Разметка участка под забор - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Разметка участка под забор

Строительство забора, от разметки ограждения до обшивки каркаса

Профилированный лист – отличное решение для возведения забора. Этот материал при небольшом весе достаточно прочный, к тому же выглядит весьма эффектно. При этом установить забор из профлиста можно и самостоятельно, главное – изучить технологию. Простое устройство, доступность материалов, небольшое количество инструментов для возведения дают возможность построить забор даже без соответствующего опыта.

Забор, обшитый листами

Как правильно выбрать материалы для работы

Профлисты выпускаются из стали различной толщины, имеют разное покрытие и отличаются высотой ребер жесткости. Для забора подходят профлисты стеновые, толщина которых 0,5мм, ширина 1,2м, а высота 2 метра. Высота ребер жесткости варьируется от 8 до 21мм. Простые оцинкованные листы имеют меньшую стоимость, но покрытые полимерами гораздо привлекательнее и более долговечные. Существуют и профлисты с рисунком: они самые дорогие, зато позволяют сделать забор оригинальным и более привлекательным.

Для основы ограждения понадобятся столбы и поперечные лаги; самым оптимальным материалом здесь будет металл. Стальной оцинкованный профиль отлично подойдет и для вертикальных опор, и для поперечин. В качестве столбов можно использовать профиль 60х80, или трубы такого же диаметра, для поперечин обычно используют меньший профиль – например, 60х20. Сделать каркас можно и из других материалов, но металлический — самый надежный и удобный.

Как сделать разметку

Любое строительство начинается с разметки, и забор – не исключение. Сначала нужно подготовить место: по периметру будущего ограждения нужно убрать растительный слой, удалить кусты, камни, выровнять почву. Потом надо определить, где будут располагаться угловые столбы, и в этих местах вбить куски арматуры или колышки. Между этими маячками натягивают веревку, а затем по образовавшейся линии отмечают места для остальных опор. Расстояние между столбами должно быть в пределах двух-трех метров: меньшая длина прогонов потребует дополнительных затрат на материал, а большая приведет к провисанию полотна.

Готовая разметка представляет собой ровную линию, вдоль которой через равные промежутки установлены маячки. Любое отклонение от прямой недопустимо, ведь это означает искривление забора. Если ограждение планируется с фундаментом, вдоль разметки выкапывают траншею шириной сантиметров 40 и глубиной полметра; при этом веревка должна проходить по центру траншеи, а в местах расположения маячков бурят отверстия для столбов. Если же забор без фундамента, копают только ямы под столбы.

Разметка под забор

Установка опорных столбов

Чтобы грамотно установить забор из профлиста своими руками, очень важно придерживаться технологии возведения. Особое внимание уделяют несущим стойкам, ведь на них будет опираться весь забор.

Для монтажа столбов потребуется:

  • уровень;
  • трамбовка;
  • щебень и песок;
  • бетонный раствор.

Если столбы не имеют защитного покрытия, их предварительно очищают от ржавчины, следов масла, наплывов, потом обезжиривают раствором и покрывают антикоррозийным составом. После высыхания можно устанавливать опоры в ямы: дно засыпают слоем песка, потом щебнем, сверху ставят столб, хорошо его вдавливают и выравнивают вертикально. Для того, чтобы опора не сдвигалась в сторону, ее фиксируют распорками или двумя кусками шлакоблока. Так укрепляют все несущие столбы ограждения, одновременно выравнивая их по высоте. Далее в отверстия засыпают битый кирпич, щебень и песок, не доходя до верхнего края около20 сантиметров — это расстояние нужно залить раствором бетона.

Схема расположения несущих столбов

Монтаж поперечных реек

На высыхание бетона у столбов уходит три дня; в это время строительные работы приостанавливаются. Через трое суток можно крепить поперечные лаги.

Здесь вам понадобится:

  • строительный уровень;
  • сварочный аппарат;
  • стальной оцинкованный профиль длиной от 2 метров;
  • антикоррозийная грунтовка.

Крепить лаги лучше всего с помощью сварки – так гораздо надежнее и быстрее. Отступив от земли 15 или 20см, приваривают нижнюю поперечину, расположив ее строго горизонтально между столбами. Верхняя лага крепится на расстоянии 15см от верха опоры. Все поперечины должны идти параллельно и на одном уровне. Места сварки обязательно нужно зачистить болгаркой и отшлифовать, после чего обработать грунтовкой для металла.

Расположение поперечных лаг

Обшивка каркаса профлистом

Завершающий этап является наиболее ответственным: неправильная установка профлиста может привести к перекосу полотна, появлению ненужных щелей и зазоров между прогонами. А вот грамотный монтаж полотна наоборот, скроет возможные недостатки основания и придаст забору самый привлекательный вид.

Итак, для крепления профлиста понадобятся:

  • саморезы;
  • шуруповерт или дрель;
  • уровень;
  • ножницы по металлу;
  • укрывные планки.

Первый лист прикручивают к столбу, на котором крепятся ворота. С помощью уровня лист прикладывают строго вертикально, немного приподняв над грунтом, чтобы металл не касался земли. Саморезы закручивают в углубления между волнами, так прилегание материалов будет максимальным. В среднем, на один лист уходит 6-8 саморезов. Все последующие листы крепят внахлест, отступая от края около 5см. При необходимости профлисты разрезают ножницами, использовать для этого болгарку нельзя.

Основные элементы забора

Когда закреплен последний лист, верх забора необходимо защитить укрывной планкой. Обычно она входит в комплект с профнастилом и имеет ту же расцветку. Такая планка не позволит обрезанным краям металла покрываться коррозией от дождевой и талой воды. К тому же, так забор выглядит гораздо привлекательней.

Видео по монтажу забора из профлиста

Фундамент под забор своими руками

Для того чтобы забор простоял не один десяток лет важно не только подобрать материал для него, но и в первую очередь позаботиться о прочном основании. Выполнить фундамент под забор своими руками вполне возможно. Главное это подобрать правильное основание в зависимости от типа материала забора.

Как правильно выбрать конструкцию основания для забора

В настоящее время существует несколько способов возведения фундаментов для заборов:

Столбовой тип фундамента

Для заборов, выполненных из легких материалов, нет смысла проводить работы по устройству монолитных или ленточных фундаментов, за исключением лишних финансовых затрат ничего не получится. Если вы собираетесь возвести забор между своим и соседним участком из досок или сетки-рабицы, то будет вполне достаточно устроить столбчатый фундамент.

Такой фундамент под забор своими руками сделать проще всего. Предварительно размечается линия, вдоль которой будет проходить ваш забор, размечается место для установки столбовой опоры. Далее выкапываются ямы. Проще и быстрее сделать лунки, используя специальный мотобур.

В готовую лунку устанавливают столб, фиксируют его ровно. Для этого используют либо отвес, либо строительный уровень и заливают пустоты в лунке готовой бетонной смесью.

Ленточный тип фундамента

Данный тип основания представляет собой траншею, заполненную бетоном и имеющую площадку для установки опорных столбов. Ширина основания будет зависеть от высоты ограждения и используемого материала. Ленточный фундамент под забор целесообразно применять, если он выполнен из профнастила. Может применяться и для ограждений, выполненных из кирпича, но в этом случае придется максимально точно рассчитать нагрузку. В случае если конструкция будет иметь большую высоту и массивность целесообразнее применить более массивный вариант основания.

Для того чтобы забор простоял надежно и долго многие годы, не перекосился и не упал, при закладке основания из бетона позаботьтесь о том, чтобы обязательно был выполнен сварной каркас из арматурных прутьев.

Фундамент поз забор из профнастила ленточного типа выполняется по следующей схеме.

  1. Проводят разметочные работы, отмечают места установки столбов и линии, по которым будет проходить траншея для основания.
  2. Бурят лунки под столбы и выкапывают траншею нужной глубины.
  3. На дно трассы следует обязательно выложить гидроизоляционную подушку, состоящую из слоя песка и гравия, которая должна быть тщательно утрамбована после засыпки.
  4. Устанавливают опалубку в траншею, в готовые лунки ставят столбы.
  5. Непосредственно заливают бетонный раствор. Обязательно выравнивайте столбы по уровню, а стенки опалубки простукивайте для удаления пузырьков воздуха, которые образовались при заливке бетонного раствора.

Монолитные и каменные фундаменты

Такие основания применяют для тяжелых, массивных конструкций заборов, которые выполняются исключительно из кирпича или природного камня (часто можно увидеть красивые заборы, выполненные из крупных булыжников).

Монолитный или каменный фундамент под кирпичный забор не только не позволит ему не перекоситься, но и сохранит его в целости. Стоит отметить, что такие основания не следует применять при строительстве ограждений из профнастила или досок. В силу своей немалой стоимости они подходят для укрепления именно массивных конструкций.

Монолитный фундамент укладывается в подготовленную траншею, в опалубку. Нижним слоем так же, как и при возведении ленточного основания, необходимо выложить гидроизоляционные материалы: гравий и песок, а вот готовый бетон при таком способе заливается слоями, с тщательной трамбовкой каждого отдельного слоя. Внутрь также обязательно закладывается арматурный каркас, а столбы, устанавливаются непосредственно на фундаменте.

Каменные фундаменты считаются самыми надежными, но и самыми дорогими. Их используют для кованых заборов, но возводят редко не только из-за высокой стоимости, но и из-за трудоемкого процесса.

Критерии выбора фундамента

Сделать фундамент самому вполне реально, но необходимо учитывать и определенные параметры при возведении основания будущего забора.

  • обязательно обратите внимание на уровень грунтовых вод и тип почвы, возможность проседания при изменении температур;
  • возводя основание под деревянный забор или ограждение из профнастила. учтите, что будущий общий вес конструкции значительно больше отдельных элементов. Соответственно велика вероятность того, что рыхлый, слабый грунт под общим весом готового забора может дать усадку;
  • при возведении ограждений из профнастила не устанавливайте опоры на большом расстоянии друг от друга. Учтите и парусность цельного материала;
  • если вы проживаете вблизи автомобильной дороги с большой пропускной способностью транспортных средств, необходимо учесть и вибрационные нагрузки.
Читайте также:  Статическое вдавливание свай осуществляется

Как разметить территорию под забор правильно

Размечают территорию для будущего ограждения с помощью обычных колышков. Их устанавливают в местах будущих опор, а между колышками протягивают обычную веревку или шнур. Фундамент под столбы забора закладывают на глубину от 80 до 150см. Этот фактор зависит от типа почвы и глубины расположения грунтовых вод.

Перед устройством основания ленточного типа сначала выкапывают траншею, глубиной до 50 см, и только потом бурят лунки для опор. Опалубку для бетонного раствора желательно устанавливать сразу же, как выкопана траншея. Это препятствует осыпанию земли внутрь подготовленной траншеи.

Свайные и бутовые фундаменты

Иногда залить фундамент под забор невозможно. Причиной тому, болотистая местность, находящийся рядом ручей. В таких условиях возводить фундамент из бетонной смеси расточительно. Здесь можно применить в качестве опор сваи, которые благодаря лопастям вкручиваются в грунт на большую глубину.

Установить сваи можно с применением специальной техники, но и установка собственными руками вполне осуществима.

Для бутовых фундаментов используют камни, которые можно собрать самостоятельно. Обычно в разработанных карьерах их находится множество. Желательно выбирать камни среднего размера.

Их точно также выкладывают в подготовленную траншею, на слой щебня, используемый в качестве гидроизоляционного слоя. Камни заливают цементным раствором, которого должно быть не меньше 20% от общего объема.

Советы профессионалов

Разумеется, каждому владельцу дачного участка приходится решать вопрос о том, как сделать фундамент под забор самому, исключительно из целей экономии средств, но достичь при этом хочется максимального по прочности и долговечности результата.

Долговечность нового забора будет зависеть не только от качества выбранных материалов, но и от качества раствора для устройства основания. Профессионалы советуют придерживаться следующих правил:

  • заранее подготовьте все необходимые для работы инструменты. Не забывайте, что в жаркую погоду бетонный раствор может быстро затвердевать, поэтому тщательно контролируйте процесс приготовления смеси. Идеальный вариант, это использование бетономешалки, поскольку вручную перелопатить раствор большого объема для заливки ленточного основания тяжело.

  • соблюдайте правильные пропорции материалов. Для прочности в раствор обязательно следует добавить щебень. Приготовление раствора начинают с перемешивания сухих ингредиентов: песка и цемента. После того, как они были тщательно перемешаны в сухом виде, небольшими партиями добавляют воду, продолжая тщательно мешать состав.
  • воды добавляют до тех пор, пока смесь не примет однородную консистенцию средней густоты. После этого можно добавить щебень, но также небольшими партиями.
  • когда необходимая консистенция смеси достигнута, не выливайте ее сразу в подготовленную траншею. Обязательно увлажните гидроизоляционную подушку под бетонный раствор и края траншеи. Это необходимо для того, чтобы раствор не потерял лишней влажности.
  • позаботьтесь об опорах. Концы металлических труб, которые будут опущены в бетон, должны быть заварены на торце, а саами обработаны специальными защитными составами. Металл очень подвержен коррозии, которая возникает из-за повышенной влажности. Поэтому не стоит экономить на специализированных средствах.

Заливка фундамента под забор процесс трудоемкий, поэтому не стоит заготавливать много раствора впрок. Если вы работаете один, лучше приготовить небольшие партии раствора и заливать им ямы для столбчатого фундамента постепенно. Соблюдая все правила, советы и стандарты вы вполне можете установить забор, который простоит много лет.

Размечаем участок под забор: практические рекомендации

Подготовка к разметке участка для установки забора проходит в несколько этапов. Она может быть проведена как самим хозяином земли, так и наемными рабочими. Все зависит от величины и сложности уже построенных конструкций. Привлечение землемеров необходимо, если участок имеет сложную форму или выходит одной из своих границ к водоемам.

Демонтаж старых построек

Разметка участка под забор начинается с очистки территории. Сносу подлежит не только старая изгородь, но и строения вплотную прилегающие к соседской территории. Перед возведением ограждения, необходимо договориться с соседями, что и они очистят свою территорию, прилегающую к забору. С участка должны быть убраны все хозяйственные постройки, стоящие ближе одного метра к будущей ограде. Все эти работы могут проводиться хозяевами самостоятельно. Гораздо сложнее будет решить вопрос, если для демонтажа старого ограждения необходимо заказать спецтехнику. Ей необходимо будет обеспечить пути доступа к старым ограждениям и под снос могут пойти даже необходимые в хозяйстве постройки. Поэтому подготовительными работами лучше всего заняться заранее. Разобрать нужные постройки и пролеты забора. Отсортировать элементы и складировать необходимое. Ненужные элементы необходимо утилизировать или уничтожить.

Несмотря на кажущуюся ветхость, опоры или столбы старого ограждения могут держаться в земле с нечеловеческой силой. Если спецтехника никак не сможет попасть на участок, то к их удалению необходимо привлечь друзей, родственников или нанять специалистов. Опоры удаляют посредством их раскачивания и подливания под них воды. Некоторые опоры можно убрать только полностью разрушив их фундамент. После этого составляется план возведения ограды на бумаге.

Что означает разметка участка

Разметка фундамента под заборможет включать несколько нюансов:

  • ·составление подробного плана земельного участка, включающего капитальные постройки линии электропередач, погруженные в землю коммуникации,
  • ·выделение красной линией точного прохождения фундамента изгороди.

Если планируется возводить забор не на ленточном фундаменте, а посредством опор, то для правильного планирования разметки столбов для забора, необходимо отметить на плане каждую точку, где будет возведена опора.

Определение линии, по которой будет ставиться ограждение должно пройти согласование с кадастровой службой. Государственные организации утверждают план возведение изгородей на основе привязки плана участка к реперным точкам.

Прочие необходимые подготовительные работы

Перед тем, как сделать разметку под забор, нужно произвести еще ряд операций. Например, произвести окос травы по периметру участка. Высокая трава способна не только помешать производить работы по монтажу нового ограждения, но и произвести правильную разметку участка.

Нужно убрать не только высокие травы, но и подрезать или удалить кустарники и деревья. Если деревья решено оставить, то придется нарушить геометрию участка, и как следствие увеличить протяженность забора.

Кроме того, необходимо просмотреть и выровнять рельеф. Если планируется установка фундаментального ограждения, то придется произвести крупномасштабные подготовительные работы с привлечением самосвалов для подсыпания грунта на неровных участках и бульдозеров для их выравнивания. Это дорогостоящее мероприятие и проводить его нужно только если планируется строить высокий бетонный или кирпичный забор. Прочие варианты ограждений на неровных участках грунта могут ставиться ступенями.

Перенос плана строительства ограды на местность

Вехи для закладки фундамента обычно расставляются по углам участков. Но эта процедура может производиться, только если участок имеет правильную геометрию. Если границы участка сильно изломаны, то колышками отмечается каждый поворот изгороди. Поворотами, а значит и колышками должны отмечаться даже крупные деревья или небольшие водоемы. Обычно колышки находятся на границах земельных участков. Но если у одной стороны есть желание возвести пятиметровый бетонный забор на своих границах, то это можно сделать только отступив на высоту забора вглубь собственной территории. То есть, построить трехметровое глухое ограждение можно, отступив внутрь своего участка на три метра, а пятиметровое — на пять.

План возведения изгороди должен обязательно включать калитку или ворота. Возможно, хозяева захотят сделать несколько калиток для выхода с участка на разные дороги. Большие земельные участки при наличии изгородей, закрывающих их со стороны автомагистралей или больших дорог, должны иметь несколько выездов с территории, а значит, и несколько ворот. Заказать планирование ворот и прилегающих к ним калиток лучше всего профессионалам, так как эти моменты имеют массу нюансов.

Так, например, при установке ворот лучше сразу определиться с наличием или отсутствием автоматики, так как не все подъезды к земельным участкам проводятся со стороны прохождения линий электропередач и установить электрические подъемники для ворот не всегда бывает возможно.

При планировании установки ворот и калитки важным моментом будет возможность установки фундамента для откатных ворот, наличие ровной площадки для монтажа распашных ворот и еще множество мелочей.

После решения всех предыдущих вопросов, необходимо начать рассчитывать стоимость забора и необходимых материалов.

В расчет стоимости забора необходимо включить цену материалов любого фундамента и работы по рытью траншеи для ленточного фундамента.

Следующим этапом будет прокладка траншеи для ленточного фундамента или битье углублений для установки опор.

Фирма «ЭЛИТ» направит профессионалов, имеющих огромный опыт в монтаже ограждений.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Читайте также:  Утепление внешней стены панельного дома

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Читайте также:  Как правильно штробить стены под проводку

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

    Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

    Основные принципы

    Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

    Столбы – основа забора

    В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

    • Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
    • Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
    • Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
    • Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

    Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

    Вопрос выбора

    Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

    • металлические;
    • деревянные;
    • профильные;
    • железобетонные;
    • с кирпичными столбами;
    • асбестоцементные.

    Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

    Металл

    Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

    Дерево

    Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

    Бетон и кирпич

    Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

    Асбоцементные трубы

    Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

    Порядок выполнения работ

    Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

    1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
    2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

    1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
    2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
    3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
    4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

    Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

    Обязательно посмотрите видео:

    Ссылка на основную публикацию