Монолитная плита на естественном основании - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Монолитная плита на естественном основании

Фундамент монолитная плита

Несмотря на высокую стоимость, трудоемкость и сложность изготовления, основание из монолитной плиты достаточно часто встречается в частном жилом строительстве. Это обусловлено как технической необходимостью (тип грунта, высота грунтовых вод, глубина промерзания), так и общей экономической целесообразностью – существенной экономией при дальнейшей эксплуатации сооружения. В этой статье будет описана технология устройства монолитной плиты фундамента, ее разновидности, расчёт и пошаговая инструкция изготовления.

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

  • мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
  • глинистых, суглинках;
  • водонасыщенных;
  • насыпных;
  • слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям.

В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

  1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
  2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
  3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов:

Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона.

Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России.

С ребрами жесткости:

  1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
  2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности.

Плюсы и минусы фундамента монолитная плита

  1. Допускается сооружение строений большого веса на грунтах со слабой несущей способностью.
  2. Небольшое количество усадочных деформаций минимизирует повреждения конструкционных элементов здания.
  3. Плитные основания не нуждаются в глубокой закладке. Их строительство ведется с применением всего сегмента соответствующей спецтехники – от средств мелкой механизации, до крупногабаритных машин (экскаваторов, бульдозеров, вибротрамбовок и т.д.). Это существенно ускоряет процесс выполнения работ по сравнению со строительством ленточных фундаментов глубокого заложения.
  4. Внешняя поверхность монолитной плиты может выполнять функцию пола первого этажа или подвала.

Кроме того, использование плитных основ с ребрами жесткости:

  • повышает устойчивость к изгибающим деформациям;
  • позволяет равномерно распределить вес от надземной части сооружения;
  • благодаря увеличению прочности всей конструкции основания, способствует уменьшению толщины её плоской части.

Недостатки фундаментов плитного типа:

  1. Большой расход материала.
  2. Значительные трудозатраты.
  3. Высокая стоимость конструкции.
  4. Для их устройства обязательно потребуется строительная техника.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП 2.02.01-83. В противном случае придется рассмотреть возможности:

  • расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
  • замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
  • снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
  • изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Для обустройства утепленного плитного фундамента типа УШП понадобятся следующие материалы:

  1. Бетон. В зависимости от толщины плиты 0,20-0,25 м 3 на 1 м 2 .
  2. Гравий, щебень, песок. Для формирования подушки под плиту.
  3. Геотекстиль и армированная полиэтиленовая пленка (150-200 мкм). Рассчитываются по площади фундамента плюс 25% на перехлёсты.
  4. Стальная арматура. Если возводится плоский плитный фундамент, то понадобится арматура Ø 10 мм из расчёта 12-15 м на 1м 2 фундамента. Если фундамент имеет рёбра жесткости, понадобится дополнительно арматура Ø 12 мм, из расчёта 4-5 м на каждый погонный метр ребра.
  5. Экструдированный пенопласт (пенополистирол). Около 0,3-0,5 м 3 на 1 м 2 плиты фундамента.
  6. Обрезная доска для опалубки.
  7. Вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения

Армирование

Подводим итоги

Фундамент служит ответственным элементом основы здания, обеспечивающим его долговечность. Сложные плитные конструкции УШП или других типов с ребрами жесткости требует не только тщательного расчёта, но и строгого соблюдения технологии производства.

Фундаменты на естественном основании

К группе фундаментов на естественном основании относятся ленточные, столбчатые и плитные фундаменты. Глубина заложения таких конструкций определяется в первую очередь физико-механическими свойствами грунта и действующими на них нагрузками. Также влияют конструктивные особенности сооружения такие как: наличие или отсутствие подвала, высота расположения пола первого этажа относительно уровня земли и другие. Как правило, конструкция фундамента выполнена из железобетона. Она может быть монолитной, изготавливаемой непосредственно на строительной площадке из товарного бетона, или сборной, изготавливаемой из стандартных элементов, которые в свою очередь изготовлены на заводе железобетонных конструкций. Отличие составляют плитные фундаменты, которые изготавливаются только монолитными, за редким исключением.

Читайте также:  Как правильно строить дом из пеноблоков

Плитный фундамент

Плитные фундаменты (сплошная плита под всем зданием) у простого обывателя вызывают «уважение». Кажется, что они очень надежные и вместе с тем дорогостоящие из-за большого объема бетона. По поводу надежности и универсальности применения плитных фундаментов сказать ничего нельзя, это действительно так. Особенно если в доме предусмотрен подвал или цокольный этаж. А вот по поводу большого объема бетона и, соответственно, дороговизны – тут можно поспорить. В настоящее время разработаны целые системы опалубок, которые позволяют создавать пустоты в теле плиты. Пустоты в теле плиты, в так называемом «нейтральном» слое, ничуть не ухудшают прочностных и деформационных характеристик конструкции, а при этом позволяют «сэкономить» до сорока процентов объема бетона. Также разработаны системы опалубок, позволяющие создавать ребристые фундаментные плиты, ребра плиты направлены в низ. В таких плитах, по сравнению со сплошными конструкциями, возможно «сэкономить» шестьдесят и более процентов бетона. Правда, стоит отметить, такие конструкции не рассчитаны на большие нагрузки. Не из-за прочности самой ребристой плиты, а из-за того, что при такой конструкции и высоких нагрузках возрастают деформации грунта основания под плитой (осадка). Выше указанные конструкции являются «идеальными» для малоэтажного строительства, когда нет необходимости строить выше трех–четырех надземных этажей. Мало того,. что они вполне сопоставимы по объему бетона с ленточными фундаментами, они позволяют избежать попадание радона (инертный газ, выделяемый из грунта) в здание. Этим «не может похвастаться» ни один тип фундамента с полом подвала, устраиваемым по грунту. Разумеется, данное решение весьма высокотехнологичное и требует тщательной проработки проекта и, соответственно, грамотного исполнения. Некоторым «особо опытным» строителям оно придется не по вкусу.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты выполняются, когда здание запроектировано с несущими стенами. Большинство малоэтажных построек и некоторые многоэтажные здания выполняются с несущими стенами. В высотном строительстве, как правило, несущим является каркас. Размеры ленточных фундаментов и глубина их заложения зависят от физико-механических свойств грунтов и действующих нагрузок. Для небольших объемов строительства или при отсутствии возможности использовать сборные железобетонные элементы, выполняются монолитные ленточные фундаменты. Они просты в исполнении, достаточно дешевы и не требуют особой квалификации от исполнителя. При большом объеме строительства и наличии возможности, ленточные фундаменты выполняются из сборных железобетонных элементов. Сроки изготовления таких фундаментов существенно меньше, чем в монолитном исполнении. Кроме того, их можно выполнять и при отрицательных температурах наружного воздуха, без специальных дополнительных мероприятий. В строительных нормах и правилах нет никаких ограничений по возможности применения ленточных фундаментов. Единственным ограничением может быть экономическая целесообразность. При «плохих» физико-механических свойствах грунта и больших нагрузках, ленточные фундаменты могут оказаться весьма дорогими. Для «специфических» грунтовых условий, а именно: просадочные свойства грунта, возможность морозного пучения, карстовые явления и так далее, необходима тщательная проработка проектных решений ленточных фундаментов. В целом, ленточные фундаменты «конкурентоспособны» при обычных грунтовых условиях и небольших нагрузках.

Столбчатый фундамент

В случае, когда сооружение выполнено в каркасной конструктивной системе и имеются «хорошие» грунтовые условия, применяются так называемые столбчатые фундаменты. Каркасная конструктивная схема (колонны и балки) применяется не только для высотных зданий. В каркасной конструктивной системе выполняют практически любые объекты при подтверждении экономической целесообразности. Столбчатый фундамент представляет собой плиту небольших размеров непосредственно под колонну каркаса. Столбчатые фундаменты также как и ленточные, могут выполняться либо монолитными, либо сборными. Критерием выбора также служит наличие возможности и объемы строительства. Пожалуй единственным недостатком столбчатых фундаментов является то, что их нельзя применять в «плохих» грунтовых условиях. Весьма эффективно применение столбчатых фундаментов на грунтах с искусственно измененными физико-механическими характеристиками. В данном случае они будут относиться к группе фундаментов на искусственном основании.

Фундаменты. Монолитная железобетонная плита

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

Характеристики

  • Грунт: любой, в том числе со слабыми несущими характеристиками.
    Противопоказание – ярко выраженный уклон.
  • Материал (вес) стен: любой.
  • Несущая способность: 6,0 МПа.
  • Гидроизоляция: обмазочная битумная и двойная наплавляемая рулонная. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается выполнение только отсечной двойной гидроизоляции сверху фундаментной плиты.
  • Арматурный каркас: арматура AIII(d10-d20), шаг 150х150-:-200х200 мм.
  • Класс бетона B25, толщина 300 мм.

*Видео с канала Youtube ForumHouseTV

Применение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

  • Болотистой местности, наличия в непосредственной близости водоема или русла реки, высоком уровне подземных вод.
  • Большого веса строения. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных ж/б перекрытий.
  • Сложной геометрии здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличия отдельных «крыльев» здания для гаража, бассейна.

Важно. Фундамент типа «плита» нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привезти к «оползанию» строения.

Преимущества

Высокая несущая способность – главное достоинство конструкции данного типа. Благодаря большой площади опирания фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелого строения на слабых и пучинистых грунтах. При колебаниях почвы монолитная ж/б плита плавно «дрейфует» на песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность сооружения.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома – подобное основание может быть возведено для коттеджей любой геометрической формы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (B7.5-B.15). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

Читайте также:  Двухэтажный гараж из пеноблоков своими руками

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Особенности

При устройстве монолитной ж/б плиты следует помнить о том, что:

  • нельзя проводить работы на промороженных грунтах;
  • заливка бетона должна осуществляться единовременно (перерыв между заливками бетонных «автомиксеров» не более 2 часов) – в противном случае уменьшается несущая способность фундамента.

При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.

Недостатки

Одним из минусов такого фундамента является достаточно высокая стоимость. Однако стоит учесть, что, несмотря на более высокие расходы, при устройстве монолитных фундаментных плит не требуется узкоспециализированное оборудование, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки при производстве работ.

Плитный фундамент: конструктив, особенности устройства, процесс монтажа

От того, насколько оптимален выбор базовой опоры здания, зависит не только его способность противостоять внешним нагрузкам – это сильно влияет и на себестоимость строительства в целом. Плитный фундамент самый бетоно- и металлоёмкий. Но когда грунт на объекте просадочный (торфы, лёссы, пески), пучинистый (если в добавок к рыхлой структуре высоко поднимаются грунтовые воды), сплошное основание является наилучшим выходом из ситуации.

Именно этот вариант в подобных гидрогеологических условиях обычно и берётся на вооружение в частном строительстве, в том числе и при возведении домов с подвальными и полуподвальными этажами. К тому же, при таком конструктиве отпадает необходимость устройства чернового пола, что частично компенсирует довольно высокие затраты на фундамент.

Особенности конструкции плитного монолита

В чём заключается суть работы сплошной фундаментной плиты? В том, что она наиболее равномерно распределяет нагрузки от веса здания по поверхности нестабильного грунта. Это сравнимо с хождением по сугробам: ноги проваливаются, а если надеть лыжи или широкие снегоступы, можно без проблем удержаться на поверхности.

На заметку! Если на проблемных грунтах применение плитных оснований является необходимым условием, то в нормальных условиях (при наличии сухого плотного грунта), их устройство нецелесообразно экономически.

Существует несколько инженерных решений таких фундаментов, о которых мы и расскажем далее.

Поверхностный (плавающий)

Термин «плавающий» применяется к малозаглублённой плите на том основании, что при подвижках грунта, связанных с явлениями пучения, она может изменять своё пространственное положение, сохраняя в целостности всё то, что на неё опирается. Плита может быть сплошной, ребристой или решётчатой, собираемой из пересекающихся сборных ЖБ балок.

Последний вариант более жёсткий и чаще проектируется в промышленном строительстве, поэтому подробности его устройства мы опустим. Наша статья ведь не пособие для проектировщиков, а рассчитана на обычного любознательного читателя, затеявшего строительство на своём участке.

Плиту в сплошном исполнении, с малым или нулевым заглублением (когда снимается только плодородный слой почвы), проектируют на грунтах, наиболее подверженных просадке и пучению — в том числе и насыпных.

Чем больше вес здания, тем меньше под ним будет деформироваться грунт. При этом исполнение плитной базы монолитное, из высокомарочного бетона, аримируемого профильными стержнями диаметром не менее 10 мм.

Тем не менее нужно понимать, что хоть грунтовое основание и может быть подверженным пучению, но ни в коем разе не должно находиться в зоне оползней. Говоря языком строителей: вертикальная подвижность земляного пласта может быть и существенной, но сильные горизонтальные подвижки нежелательны.

Верх плиты может выполнить и функцию цокольного перекрытия, но когда нужен высокий цоколь, его можно предусмотреть как в монолитном варианте (ещё на стадии бетонирования плиты), так и возвести из фундаментных блоков или кирпича. Соответственно, цокольное перекрытие в этом случае будет обустраиваться отдельно, поверх этой стенки.

Определение параметров

Профессиональное проектирование фундамента (как и всего дома), для индивидуальных застройщиков не всегда доступно в виду высокой стоимости данных услуг. Поэтому параметры конструкций чаще всего принимаются ими приблизительно, учитывая лишь «неснижаемый минимум».

В первую очередь возникает вопрос, какой должна быть толщина плиты.

Таблица 1. Варианты армирования и толщина основания

Тип постройкиВариант армирования и толщина основания
Под хозяйственно-бытовые постройки: гаражи, бани, хозблоки, сараи, достаточно плиты толщиной 10-15 см с однорядным армированием сеткой.

Для одно- или двух- этажных домов, возводимых из облегчённых материалов: на деревянном или металлическом каркасе; из ячеистого бетона; щелевого кирпича по технологии колодцевой кладки, плиту заливают толщиной 20-25 см, с закладкой двух рядов увязанной в объёмный каркас арматуры.

Под тяжёлые бревенчатые, брусовые, каменные, бетоноблочные и кирпичные дома с солидной шириной кладки, толщина плиты не должна быть меньше 25 см (если этаж один) и 30 см, если этажей два. Армирование так же предусматривается объёмное.

В таблице приведены параметры, которые можно брать во внимание при строительстве на грунтах с достаточной прочностью. Если же вы строите, к примеру, в заболоченной местности или на торфянниках, нужно увеличить и толщину плиты, и диаметр арматуры (не 10-12, а 14-16 мм).

  1. Диаметры арматуры в каркасе могут быть комбинированными. В таком случае, большие стержни располагают ближе к подошве фундамента, а меньшие – в верхнем ряду. Пруты могут применяться не только стальные, но и композитные, из стеклопластика.
  2. Мелкозаглубляемую плиту обычно заливают заподлицо с поверхностью грунта. Глубина котлована складывается из суммарной толщины всех слоёв — в том числе: песчано-щебёночного подстилающего слоя, который занимает основную часть объёма котлована; подбетонки; гидроизоляционных прослоек.
  3. В среднем получается пирог толщиной 65-75 см. Заглубляют его только в том случае, когда проектом предусмотрен цокольный этаж или подвал. Высота его стен и определяет уровень заложения фундамента.
  4. Площадь плиты должна с каждой стороны выходить за пределы контуров стен. Объём бетона рассчитывается путём перемножения её длины, ширины и толщины. Для основной заливки используются смеси класса В20, на подбетонку — В7,5.

Имея в собственности участок в 10 соток важно внимательно отнестись к его планировке – выбору места под строительство дома и хозяйственных построек, размещению основных зон на оставшейся территории. Все это необходимо сделать так, чтобы каждый сантиметр земли был задействован с пользой. О том, как распланировать участок 10 соток, схема расположения основных элементов и правила зонирования будут даны в специальной статье.

Формирование и бетонирование плиты

Весь процесс работ по устройству монолитного фундамента можно разбить на четыре основных этапа. Это:

  1. Геодезическая часть работ (разбивка осей по контуру плиты).
  2. Обустройство швов — но это в том случае, когда объём работ слишком большой, и за один день не может быть завершён.
  3. Бетонирование.
  4. Контроль над твердением бетона и уход за ним.

В процессе работ участвуют такие механизмы и приспособления:

Особенности плитного монолитного фундамента и технология его создания

После создания проекта дома и получения разрешения начинается один из самых важных этапов – строительство. Здесь очень важно правильно выполнять всю последовательность, чтобы постройка была максимально надежной и долговечной. Как известно, возведение дома начинается с заливки фундамента. От того, как он будет сделан, зависит подбор всех материалов. В большинстве случаев, при строительстве дома, созданием фундамента занимаются рабочие. Но, некоторые владельцы решают сделать его самостоятельно. И самым часто рекомендуемым видом является плитный монолитный фундамент. Хоть его стоимость является довольно высокой, но при этом он может использоваться практически под все виды грунтов. Давайте сегодня рассмотрим методику создания плитного фундамента и вникнем в основные технологические особенности.

Почему плитный монолитный фундамент?

Фундамент плитного типа, который выполнен монолитом, представляет собой основание в виде обычной конструкции из железобетона. Как уже говорилось, данный вид является одним из самых надежных. Такого рода фундамент будет прекрасно себя вести на неустойчивых, глинистых, болотистых и с высоким уровнем вод грунтах. Но, также не исключено его применение и на песчаных почвах.

Естественно, для создания массивной плиты нужно изрядно потратиться на расходные материалы. Однако здесь есть большой плюс – простота проводимых работ. Чтобы сделать монолитно-плитный фундамент от рабочих не требуется огромного опыта и наличия особых знаний. Именно простота и практичность сделали его довольно популярным.

Основные составляющие

По своей конструкции такой фундамент является монолитом, располагающимся под всей площадью дома. Это дает возможность равномерно распределить действующую нагрузку на почву. Именно из-за этого удается избежать проседания дома в целом.

Также стоит отметить, что монолитный плитный фундамент отлично реагирует на температурное расширение и подвижность грунта. Так, равномерное поднятие и опускание основы позволяет избежать повреждений и трещин самого дома.

Как уже понятно, монолитный плитный фундамент состоит из:

  • подушки;
  • гидроизоляции;
  • металлического скелета (сваренные между собой железные прутья);
  • бетона, которым заливается вся площадь.

Конструкция плитного фундамента

Как видно, довольно небольшое количество составляющих исключает вероятность неправильного проведения работ своими руками.

Расчет толщины

Наверное, всем понятно, что параметры толщины фундамента под дом полностью зависят от грунта и веса здания, которое будет находиться сверху него. По этой причине расчетом толщины обязательно должен заниматься специалист, который знает средние параметры всех условий, которые будут воздействовать на конструкцию. Так, вся общая нагрузка на фундамент учитывает следующие значения:

  • вес всего фундамента, который состоит из металла и бетона (расчет проводится по усредненным показателям);
  • масса всех материалов, которые будут использованы при возведении дома;
  • нагрузка полезного типа (мебель, и все, что требуется для нормального обустройства дома изнутри);
  • периодические нагрузки от движения грунтов и ветра (вычисляются исходя из максимальных значений).

Если же ориентироваться на многолетние практические показатели, то для небольших хозяйственных построек (сараи, гаражи и т.д.) вполне достаточно монолитного основания толщиной в 10 сантиметров. Если же здание будет жилым, то желательно сделать основание немного потолще. Если быть более точным, то все оптимальные показатели начинаются с 25 сантиметров. Такое значение уже дает возможность проводить нормальное, полноценное армирование основания.

В результате можно сказать, что расчет монолитного плитного фундамента учитывает все показатели статических и динамических нагрузок, которые будут действовать по мере изменения погодных условий и интерьера, в сочетании с устойчивостью и типом грунта.

Подготовка к монтажу фундамента

Основные этапы создания

Создание монолитного плиточного основания под дом или другу постройку требует соблюдение определенной последовательности. Это нужно для максимально длительного срока службы в дальнейшем. Итак, очередность этапов следующая:

  1. Создание подушки из мокрого песка путем трамбовки.
  2. Гидроизоляция основания.
  3. Создание опалубки.
  4. Проведение армирования основания.
  5. Подбор бетона и его заливка.

Давайте рассмотрим все поочередно.

Подушка и гидроизоляция

Устройство монолитного плитного фундамента для своей нормальной работы обязательно должно включать защиту и отвод грунтовых вод. Для этого изначально нужно сделать углубление в земле на размер дома. Далее на дно укладывается песок слоем в 40-50 мм. Обязательно нужно проводить тщательную трамбовку. Песок работает как дренаж, позволяя подземным водам и осадкам не застаиваться под основанием, а уходить вглубь.

На дно подготовленной площадки нужно уложить рулонную гидроизоляцию. Здесь идеально подойдет рубероид. Листы нужно класть так, чтобы был их небольшой напуск. Далее все стыки проходятся горелкой, чтобы сплавить края между собой и исключить проникновение влаги к бетонному основанию. Обязательным условием является выход рубероида за пределы расположения фундамента, так как в дальнейшем, после заливки и застывания бетона, краями будет проводиться изоляция боков.

Также бока созданной основы могут гидроизолироваться при помощи битумной мастики. Но, если есть куски рубероида, то лучше использовать эти два материала, что исключит промокание фундамента от дождей, снега и конденсата.

Также в последнее время часто владельцами производится теплоизоляция, которая укладывается под плиту, перед созданием стяжки. И, для полного исключения попадания талых и дождевых вод под фундамент, нужно обязательно создавать бетонную отмостку, которая будет отводить все в другую сторону.

Создание опалубки и армирующего пояса

Решив залить монолитный фундамент самостоятельно, после создания дренажа и гидроизоляции, нужно приступать к опалубке. Она представляет собой ограждение, которое будет создавать основную форму. Материал, который используется при этом, должен быть толстым и достаточно прочным, чтобы выдержать давление бетона. Чаще всего применяют деревянные доски. Чтобы исключить их сдвиг, обязательно все элементы оборудуются распорками.

Стоит отметить, что на этапе создания опалубки также укладываются основные коммуникации (водопровод, канализация) и подводится будущий силовой кабель. При этом очень важно правильно сделать разметку, так как при ошибке придется долбить монолитный бетон, что является довольно неприятным занятием.

Армирующий пояс нужно делать для того, чтобы повысить прочностные характеристики конструкции. Причина кроется в физических показателях бетона. Он прекрасно работает на сжатие и может выдерживать огромнейшие нагрузки. Но, если создать усилие на разрыв, то он крошится и сыпется. Именно для повышения этого параметра обязательно нужно использовать армирование. Особенно это касается основания, которое делается на пучинистых грунтах и имеющих неоднородный показатель расширения.

Инструкция подбора и создания армирующего пояса заключается в следующем:

  1. С самого начала нужно выбрать пруток. Как правило, для жилых домов достаточно стержней диаметром 12 мм. Если же возводится небольшое здание, то здесь можно снизить данное значение на четверть.
  2. Арматура укладывается с пересечениями и на небольшом расстоянии от основания, так как нужно, чтобы бетон полностью обволакивал конструкцию.
  3. В местах пересечения прутков важно их жесткое соединение. При этом нужно полностью исключить сварочные работы, так как данный метод создает все условия для начала коррозии. Лучше всего применять метод перевязки специальной проволокой.
  4. Размер ячейки должен быть не более 20×30 см.
  5. Рекомендуется создавать два слоя армировки, которые между собой разделяются специальными прутками. Но, обязательно нужно исключить выход металлических элементов за пределы бетона.

Подбор бетона и заливание

Перед тем как создать основной слой бетона нужно изначально правильно его подобрать. Как правило, специалисты отдают предпочтение марке 300. Меньше брать нельзя, а больше – можно. Также коэффициент морозостойкости должен быть не менее 200. Этот показатель говорит, что застывший бетон с максимальной влажностью может работать без потери своих свойств в пределах 200 циклов заморозок.

После выбора можно приступать к заливанию. Технология здесь довольно простая и заключается в одном приеме. Т.е. заливать нужно сразу все, без остановок. При этом нужно использовать небольшие виброголовки погружного типа для равномерного распределения бетона по всей площади и исключения возможности появления пустот, которые являются концентраторами напряжений.

При застывании и набора основной прочности за поверхностью нужно внимательно следить и ухаживать. Данные процедуры заключаются в регулярном поливе и пропаривании, чтобы избежать появления трещин и получения более высокого качества основания.

Как видно из всего вышесказанного, создать плитный монолитный фундамент не сильно сложно и самому. Здесь главным является условие соблюдения всех этапов в указанной последовательности и правильный подбор всех основных материалов. Если что-то будет выполнено неправильно, то нет никакой гарантии, что здание на таком фундаменте простоит долго и будет надежным. Но при соблюдении всех условий можно получить действительно долговечное основание, на котором в дальнейшем можно легко возводить себе жилье.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector