Пирог под фундаментную плиту - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Пирог под фундаментную плиту

Плитный фундамент

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство своими руками плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

  • песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
  • щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
  • коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
  • дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
  • бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
  • гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
  • теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
  • ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
  • армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
  • теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
  • бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
  • отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
  • утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

  • отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
  • минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

  • марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно СНиП 2.02.01 для оснований сооружений, зданий;
  • глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
  • при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
  • вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

  • классификация грунтов – ГОСТ 25100;
  • конструкции ограждающие, несущие – СП 70.13330;
  • антикор силового каркаса здания – СП 28.13330;
  • проектирование, изготовление МЗФ – ВСН 29-85; 37-96.

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

  • оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
  • котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

Ввиду небольшого объема работ по удалению плодородного слоя (20 – 40 см) для жилого дома, работы производятся своими руками без привлечения спецтехники. На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

  • геотекстиль, заходящий на края канавы;
  • слой уплотненного щебня;
  • перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
  • засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
  • укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают своими руками по технологии:

  • послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
  • послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

  • острые края камней прорывают материал;
  • швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома своими руками часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

  • обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
  • создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается своими руками впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

  • по периметру;
  • перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций СП 63.13330. схема армирования имеет вид:

  • изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
  • создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
  • армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
  • укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
  • установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции своими руками по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ГОСТ Р 52085; 52086.

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах ВСН 29-85; 37-96, согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

  • заполнение опалубки бетоном за один прием;
  • максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
  • запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
  • виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
  • шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
  • в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
  • насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
  • распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
  • зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Читайте также:  Как залить фундамент зимой своими руками

Монолитная плита фундамента.Пирог.Недостатки и преимущества

Несмотря на то, что, на сегодняшний день, фундамент из монолитной плиты считается одним из самых надежных в частном строительстве, нельзя сказать, что он будет идеальным решением для каждого, кто решит обзавестись собственным жильем. Он, как и любой другой фундамент, помимо огромного количества достоинств, имеет и свои недостатки, которые нельзя не учитывать при выборе.

Содержание статьи:

Рассматривая плитный фундамент, как основу для своего будущего дома, сначала необходимо основательно оценить все его плюсы и минусы, а затем сравнить с другими типами фундаментов, которые могут подойти для вашего грунта и типа строения. И только после тщательного сравнения, можно делать тот или иной выбор.

Преимущество монолитной плиты фундамента

Прежде чем выбрать тот или иной товар, Вы, прежде всего, обращаете внимание на его положительные качества, поэтому с них и начнем.
1. Надежность и долговечность. С этим трудно не согласиться, плитный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов. По сравнению с другими типами, у плитного фундамента есть очевидный плюс — большая площадь опоры на грунт, который, при соблюдении технологии заложения, не будет пагубно воздействовать на фундамент в зимний период.
2. Универсальность. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что при строгом соблюдении технологии, плитный фундамент можно заложить практически на любом грунте. Его используют на таких участках, где ни один другой фундамент не оправдает своих ожиданий и не справится со своей задачей. Будь то болотистый грунт или торфяники, для монолитной плиты это не помеха.
3. Устройство фундамента выше глубины промерзания грунта. В большинстве случаев, нет необходимости в заложении плитного фундамента очень глубоко. Благодаря тому, что под ним располагается массивная песчано-гравийная подушка, грунт не сможет напрямую на него воздействовать в зимний период.
4. Жесткость и хорошее распределение нагрузки. Монолитная плита полностью состоит из железобетона, поэтому даже если в каком-то месте фундамент просядет, его жесткость не позволит нанести дому значительные повреждения. Так же, плитный фундамент очень хорошо распределяет нагрузку на грунт, благодаря хорошему армированию и значительной подушке под ним.
5. Нет необходимости заливать черновой пол. В большинстве случаев, при использовании монолитной плиты, необходимость в устройстве чернового пола просто исчезает. Особенно это касается утепленной плиты, такой фундамент будет служить надежной и теплой основой для чистовой отделки пола, что поможет немного снизить затраты. Для примера, можете подсчитать, во сколько обойдется заливка пола для ленточного фундамента, включая планировку грунта и песка.
6. Несложное устройство. Технология заложения плитного фундамента на столько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками. Конечно, Вы в любом случае будете тратиться на копку, бетон, арматуру и т.д., но сможете сэкономить на услугах прораба, устроив фундамент самостоятельно.
7. Подходит для любых типов строений. На монолитной плите можно строить практически любое малоэтажное частное строение, начиная от хозяйственных построек и гаражей, заканчивая полноценным большим и уютным домом. Будь то каркасный дом, или кирпичный, на плитном фундаменте строят дома, не зависимо от того, из какого материала они сделаны. Единственным нюансом будет толщина плиты, легкие строения – плиту можно делать тоньше, тяжелые – плитный фундамент должен быть толще.
8. Выдерживает движение грунтов. Благодаря своей технологии, даже если дом будет строится на плывучих грунтах, плитный фундамент будет «плавать» вместе с ними, а не лопаться и разрываться. Это качество позволит сохранить целостность стен всего дома.

Стоит отметить, что все плюсы плитных фундаментов, рассмотренные выше, предполагают строгое соблюдение технологии заложения. Если в процессе устройства фундамента, технология не была соблюдена, то положительные качества могут стать огромными минусами.

Недостатки монолитной плиты фундамента

Как я уже говорил, монолитную плиту нельзя рассматривать, как решение всех проблем, у него, как и у любого другого фундамента, есть множество недостатков, которые могут сыграть значительную роль в пользу других типов.
1. Стоимость является одним из основных минусов, из-за которого плитный фундамент не на столько популярен в частном строительстве. На его заложение уходит гораздо больше бетона, арматуры, песка и щебня, чем на железобетонные аналоги. Но, в некоторых случаях, это может быть спорный аргумент. Если, к примеру, сравнивать его с заглубленным ленточным фундаментом, то здесь разница не настолько ощутима, а если учесть то, что монолитная плита будет еще и полом первого этажа, то возможно, что плитный фундамент, в итоге, выйдет дешевле. Кстати говоря, удешевить его можно используя плитный фундамент с ребрами жесткости.
2. Плохая применимость на участках с уклоном. Если на Вашем участке большой уклон, то устройство плитного фундамента, скорее всего, будет нецелесообразным. Единственным выходом из данной ситуации будет выравнивание грунта и очень высокий цоколь, либо устройство цокольного этажа, но это уже дополнительные затраты.
3. Трудности в устройстве подвального помещения. В случае, когда хочется одновременно и подвальное помещение, и плитный фундамент, придется монолитную плиту заливать под подвалом, а это уже дополнительные нагрузки на нее. Тем самым мы должны будем сделать плиту толще, а это также приведет к дополнительным затратам. А подвал под частью дома может вообще не получиться.
4. Трудности при устройстве фундамента в зимний период. Это минус всех бетонных и железобетонных фундаментов. Для того, чтобы производить заливку бетона при минусовой температуре, требуются дополнительные затраты, как на прогрев бетона, так и на поддержание вокруг него оптимальной плюсовой температуры.
5. Еще одним незначительным минусом плитного фундамента является то, что при его устройстве, необходимо заранее продумать некоторые коммуникации, такие как вода, отвод воды (канализация) и электричество, если оно подводится под землей. Если коммуникации не завести до заливки бетона — потом будет очень сложно это сделать, так как вода, например, должна проходить под землей ниже глубины промерзания грунта.

Как видите, все минусы плитного фундамента, описанные выше, можно обойти, но это чревато дополнительными затратами. В некоторых случаях, лишние затраты могут быть такими, что целесообразнее будет обратить внимание на один из других типов фундаментов.

Сравнение фундаментов и выбор

Как видите, у плитного фундамента огромное количество плюсов и совсем немного минусов, да и то, все они упираются в увеличение расходов. Но, я считаю, не стоит этого боятся и сразу отказываться от монолитной плиты.
Частенько бывают случаи, когда обычные ленточные или свайные фундаменты закладываются на такую глубину, что по расходам дадут фору любой монолитной плите. И тогда выбор будет очевиден. Но не все это учитывают, а при выборе берут средние показатели или, что еще хуже, прислушиваются к непрофессиональным советам.
И напоследок, хочу дать Вам хороший совет:

Когда выбираете фундамент под дом, не стоит торопиться и хвататься за то, что будет дешевле, по Вашему мнению. Сначала необходимо произвести все расчеты по толщине, глубине заложения, объему бетона и т.д., и только после этого делать выводы о стоимости фундамента. И не стоит забывать, что плитный фундамент это еще и черновой пол, на который, используя другие типы опор для дома, Вам придется потратиться.

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.
Читайте также:  Как нарастить фундамент в ширину

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Технология «шведская плита»

Шведская плита – это утепленный монолитный плитный фундамент малого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов, при любой глубине залегания грунтовых вод.

Данная технология базируется на основных принципах проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, доктор технических наук Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Принципиальная схема устройства утепленной шведской плиты

Основные преимущества утепленной шведской плиты:

  • Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства.
  • Шлифованная поверхность фундаментной плиты готова для укладки напольного покрытия;
  • Слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, толщиной около 20 см надежно защищает от потерь тепла, а это означает существенное снижение расходов на отопление дома и увеличение эффективности функционирования системы «теплого пола»;
  • Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания;
  • Закладка фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.

Особенности монтажа

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения). Важную роль играет также устройство непучинистой подготовки (подушка из крупного песка, щебня). В случае, если применяется комбинация слоев щебня и песка, необходимо предусмотреть разделение данных слоев геотекстилем (при расположении грунта мелкой фракции над более крупным). Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации (водопровод, электричество, канализация и т.п.) и вводы.

Конструкция шведской плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Инструкция по применению:

  • Шаг 1. Снятие верхнего слоя грунта (как правило, около 30-40 см);
  • Шаг 2. Утрамбовка песчано-гравийной подготовки (крупный песок, щебень);
  • Шаг 3. Монтаж дренажа по периметру сооружения и трубы инженерных коммуникаций;
  • Шаг 4. Укладка бортовых элементов и плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в основании;
  • Шаг 5. Монтаж арматурного каркаса на подставках;
  • Шаг 6. Уклада труб для системы обогрева полов, подключение их к коллектору и закачка в них воздуха;
  • Шаг 7. Заливка монолитной плиты бетонной смесью.

Интегрированная в конструкцию фундамента система подогрева обеспечивает комфортные условия внутри помещения. А использование прочных и абсолютно влагостойких плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве подготовки основания в разы увеличит теплотехническую надежность и эффективность системы теплого пола. В качестве теплоносителя в системе может применяться обычная вода или антифриз (если в зимний период времени в помещении не будет возможности всегда поддерживать плюсовую температуру). В качестве отопительных трубопроводов в системах водяных теплых полов могут использоваться практически все виды труб: металлопластиковые, медные, из нержавейки, полибутана, полиэтилена и т.д.

Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту?

Страница 1 из 212>
04.10.2006, 19:13
04.10.2006, 19:07#1
#2

Хочу быть фотографом 🙂

04.10.2006, 20:46#3

Судя по УГВ вам все равно нужно делать гидроизоляцию под плитой, поэтому выполните подготовку из бетона, по ней гидроизоляцию, а затем вашу плиту.

ЗЫ По представленному конструктиву как мне кажется плита сильно тонкая. Каркас 9х9 доходит до ф. плиты или в подвале предусмотрена система монолитных стен?

04.10.2006, 21:16#4

—Ж.Б. фундаментная плита
—Защитная цем. песч. стяжка М150 -30 мм
—Гидроизоляция. Гидроизол 3 слоя
—Защитная цем. песч. стяжка М150 -30 мм
—Бетонная подготовка В7.5 -100мм

в расчете неплохо учесть разные коэффициенты постели.

05.10.2006, 00:34#5

ЗЫ По представленному конструктиву как мне кажется плита сильно тонкая. Каркас 9х9 доходит до ф. плиты или в подвале предусмотрена система монолитных стен?

05.10.2006, 12:24#6

05.10.2006, 12:43#7

05.10.2006, 19:42#8

05.10.2006, 20:04#9

05.10.2006, 22:45#10

2мм осадка что ли? Это что скала какая-то?

В любом случае у вас гидростатическое давление воды снизу на плиту 2т/м2 и если колонны 9х9, то 0,5м толщина как-то сомнительно.

06.10.2006, 01:09#11

А что дала проверка плиты на продавливание от колон? Она должна быть выполнена обязательно. Прошу заметить что если считали на Лире то на продавливание она не считает. Только руками.

Еще одно замечание. Если действительно 2 мм осадка, то на продавливание будет бешенная арматура. В том числе и поперечная. И 500 очень мало. Собственно толщина плиты принимается исхода из условия прочности бетона на продавливание без учета поперечной арматуры.см скриншот. Такой расчет есть практически в любой литературе по бетонным ж/б конструкциям.

Чтобы избежать черезмерных деформаций, рекомендую устроить деформационный шов с парными колоннами, на границе разных грунтов. Всетаки 60 м это довольно солидно, при разных грунтах.
Хоть нормы и позволяют.
[ATTACH]1160083289.JPG[/ATTACH]

06.10.2006, 11:13#12

06.10.2006, 15:02#13

21.06.2007, 16:15#14

Поднимаю темку.
Хочу залить мелкозаглубленный фундамент под дом 9х9 метров.

Грунт – глина (на глубину около 13 метров, глубже – песок). С учетом, что дождевая вода в ней практически не уходит, видимо ее можно назвать водоупорной. В колодце, рядом с домом уровень воды до земли постоянен – 8 метров.
Перепад высот на участке позволяет отвести воду самотеком в дренаж, если заглублять фундаментную плиту не глубже 1 метра.

Хочу в этом году залить фундаментную плиту толщиной 0,3м, заглубив ее подошву на 1 метр от уровня земли. И, не утепляя ее, оставить на зиму.
В этом же году сделать отвод воды от нижней части плиты.

Предполагаемый пирог под фундаментом:
Вырыть котлован 11х11 м, глубиной 1,15м. В нем (снизу вверх):
Песок (какой?) – 10 см (на ширину 10х10м),
Гравий 15 см (на ширину 10х10м),
Целофановая пленка,
Цементная стяжка 3 см (шириной 10х10м),
Гидроизоляция,
Цементная стяжка 3 см,
Бетонная плита 30 см (шириной 10х10м, при внешних размерах здания 9х9м).

Таким образом верх плиты окажется на глубине 60 см от поверхности и так останется на зиму.
На следующий год:
– достройка здания. Цокольный этаж (бетонная лента до уровня земли, выше кирпич), 1 этаж (кирпич), 2-й этаж (кирпич).
– утепление цоколя и засыпка котлована ранее вынутым грунтом, плюс подсыпка еще 40 сантиметров.
Таким образом низ плиты окажется на глубине 1,4 метра.

Вопросы по подсыпке:

Вопрос 1. Правильно ли выбрана толщина и состав подсыпки (песок 10 см, сверху его гравий 15 см)?

Вопрос 2. Если лить плиту, сразу на грунт, без подсыпки – то воду от подошвы фундамента я всю отведу.
А если делать подсыпку, то получается, что под фундаментной плитой будет пруд с водой, песком и гравием.
Если дренажные трубы (завернутые в фильтр) закопать на уровне песка – то на этом сайте прочитал про опасность суффозии (вымывания песка).
Не лучше ли засыпать только гравий и от него отвести воду в дренаж?

viktor_154
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от viktor_154

21.06.2007, 16:55#15

21.06.2007, 17:20#16

Поднимаю темку.
Хочу залить мелкозаглубленный фундамент под дом 9х9 метров.

Насколько ч знаю – глина это пучинистый грунт, тоесть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

Перепад высот на участке позволяет отвести воду самотеком в дренаж, если заглублять фундаментную плиту не глубже 1 метра
Предполагаемый пирог под фундаментом:
Вырыть котлован 11х11 м, глубиной 1,15м. В нем (снизу вверх):
Песок (какой?) – 10 см (на ширину 10х10м),
Гравий 15 см (на ширину 10х10м),
Целофановая пленка,
Цементная стяжка 3 см (шириной 10х10м),
Гидроизоляция,
Цементная стяжка 3 см,
Бетонная плита 30 см (шириной 10х10м, при внешних размерах здания 9х9м).

21.06.2007, 18:08#17

Проектировщик в строительстве

21.06.2007, 18:10#18

KonGo
>а зачем такой пирог? Мы делали так:
>Слой речного песка средней крупности (10-15 см)
>Подсыпка щебнем 8-10 см
>по ней слой тощего бетона В7.5 100мм
>Гидроизоляция
>Плита 20 см (не обязательно, зависит от ряда условий)

Ну Вы примерно тот же самый пирог делаете. Кроме слоя цемента над гидроизоляцией.

Тогда вопрос:
Если гидроизоляцию сверху не защищать ни чем, то при вязке арматуры для заливки фундаментной плиты, гироизоляция не повредится (не проткнется арматурой)?

viktor_154
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от viktor_154

21.06.2007, 18:16#19

Тогда вопрос:
Если гидроизоляцию сверху не защищать ни чем, то при вязке арматуры для заливки фундаментной плиты, гироизоляция не повредится (не проткнется арматурой)?

21.06.2007, 21:39#20

>Насколько ч знаю – глина это пучинистый грунт, то есть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

По информации от соседа, построившего бревенчатую баню на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, отмостка у бани гуляет на плюс/минус 10 см.

Но ведь тут и на других сайтах обсуждаются «мелкозаглубленные фундаменты», в том числе и на пучинистых грунтах. Я правда только сейчас вычитал, что правильный мелкозаглубленный – это фундамент с утеплителем, препятствующим промерзанию почвы под ним и в районе отмостки.

А раньше думал, как и все мои соседи, что этот фундамент просто гуляет вместе с промерзшей почвой под ним.

Вопрос 1.
Так вот тут и возникает главный вопрос:
Как избежать разрушения мелкозаглубленного фундамента (и соответственно строения) при долгострое?
Допустим утеплю я грунт в районе отмостки, но на все время строительства, до начала обогрева цокольного этажа, над плитой будет отрицательная температура. И пучение грунта под фундаментной плитой будет!
Читал про вариант утепления грунта и под фундаментной плитой в том числе. Но есть сомнение, что нагрузка от дома не деформирует утеплитель (пеноплекс например). А еще этот пеноплекс будет играть отрицательную роль после начала эксплуатации дома, т.к. тепло от нижних слоев почвы (геотермальное?) не будет доходить до бетонной плиты. Т.е. больше будут расходы на отпление дома.

Вопрос 2 (повторно).
Поэтому и задал вопрос (см. предыдущий лист). Если я на время строительства не буду нигде утеплять фундаментную плиту и оставлю ее почти (см. предыдущий лист) на поверхности земли, а в последствии заглублю на 1,4 метра подсыпкой земли вокруг здания – это нормально или нет?

———
>Фраза “вода практически не уходит” означает “вода. уходит” – значит, основание – не глина, а суглинок. Причем до глубины 8-9 м. Старые геологи проверяют на зуб. Если скрипит как песок, значит суглинок

Рискну не согласится. Вот обоснование:
На участке есть «пруд» 4х8 метра, глубиной 1,5м, с перемычкой из материкового грунта по средине. Толщина перемычки в средней части около метра.

Пруд используется для полива. Никакой гидроизоляции от почвы не имеет.
Так вот, если из одной части пруда воду полностью выкачать, то она так и остается сухой (вода через перемычку из грунта не течет), а в другой по прежднему стоит тот же уровень (1,5 метра).
Есть правда незначительное отсыревание почвы в низу перемычки, со стороны пустой части пруда, но вода не поднимается.

Следовательно с точки зрения фундамента выбираем худший для него вариант «вода практически не уходит». А глина внизу котлована, под фундаментной плитой, будет набухать. (В пруду ноги вязнут).

Поэтому и спросил:
Вопрос 3 (повторно):
Нужен ли песок в подсыпке или можно обойтись только гравием?

Вопрос 4.
Правильно понимаю, что песок нужен для сглаживания неравномерной пучинистости грунта, а гравий для отсечения воды от подошвы фундамента?

Вопрос 5.
Почему сначала сыплют песок, а на него гравий?

Вопрос 6.
Иногда встречается понятие «подсыпка гравийно-песчаной смеси» под фундамент. Это действительно уже смешанный состав или все таки это раздельные фракции?

Вопрос 7.
Если это смесь, то в какой пропорции смешивать?

Вопрос 8.
Что лучше смесь или раздельные фракции?

Вопрос 9.
Если лучше раздельные, то надо ли слои разделять геотканью?

Прошу подробнее. Я в строительстве чайник. Просто литературы начитался (много уже правда), но сам пока ничего не построил.

Вопрос 10.
Вы хотите сказать, что битумная мастика арматурой не разрушается, при ее вязке поверх мастики?

Вопрос 11.
Если да, то что на эту мастику наклеивается, рубероид или есть что-то поэффективнее?

(Я хочу залить плиту на гидроизоляцию и потом эту гидроизоляцию завернуть на стенки плиты и потом выше – на стены цоколя).

Вопрос 12.
Достаточно ли ручной трамбовки подсыпки.
Если нет, то можно ли где в Москве взять виброплиту в аренду. Где?

Читайте также:  Какой фундамент лучше для бани из бруса
Ссылка на основную публикацию