Как ставить опалубку под фундамент - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как ставить опалубку под фундамент

Как делать опалубку для фундамента?

Возведению любого здания предшествует создание прочной основы. Такой базой является фундамент, который обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, устойчивость строения, воспринимая реакцию почвы и вес здания. Для сооружения основания применяют различные виды стройматериалов. Популярен железобетонный фундамент, который возводится путем заливки бетонного раствора в щитовой каркас. Начинающие строители и частные застройщики проявляют интерес, как поставить опалубку под фундамент. Это серьезная задача, от правильности решения которой зависит прочность, а также долговечность основы.

Планируя выполнять работы своими силами и снизить при этом сметную стоимость работ, важно изучить, как сделать опалубку под фундамент. Соблюдение технологии сборки и рекомендаций профессионалов, использование качественных материалов позволит не допустить досадных ошибок, обеспечить жесткость возводимого строения. Разберемся детально с разновидностями опалубочных систем и их эксплуатационными характеристиками. Самостоятельно выполняя все работы, несложно правильно установить опалубку. Остановимся подробно на технологии, рассмотрим рекомендации профессионалов.

Эксплуатационные свойства и разновидности опалубки

Независимо от конструктивных особенностей здания, любая опалубка по форме напоминает параллелепипед.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

Каркас для бетонирования имеет коробчатую форму и выполняет серьезные задачи:

  • обеспечивает соответствие формы и габаритов железобетонной основы здания во время набора твердости;
  • сглаживает распорные усилия, которые передаются от залитой бетонной смеси на щитовые элементы.

Для выполнения возложенных на опалубочную конструкцию функций, к ней предъявляются специальные требования:

  • повышенная степень надежности;
  • усиленная конструкция;
  • использование прочных стройматериалов;
  • надежность крепления щитов;
  • подгонка сопрягаемых деталей;
  • невозможность вытекания бетона через щели;
  • возможность ускоренной сборки и быстрой разборки;
  • пропитка специальными смесями, исключающими прилипание бетона.

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной

Щитовые конструкции, предназначенные для бетонирования фундаментов, классифицируются следующим образом:

  • разбираемые. Представляют комплект унифицированных щитовых элементов, которые быстро разбираются с целью повторного использования. Разборка осуществляется спустя месяц после бетонирования. Крепление щитов производится с помощью специальных замков. Разборная конструкция популярна при возведении промышленных и частных объектов;
  • неразборные. Каркасы стационарного типа заливаются бетонным раствором, после твердения которого не подлежат демонтажу. Они являются неотъемлемой частью опалубочной конструкции, предназначенной для гидроизоляции основы и ее тепловой защиты. Отличаются увеличенной ценой, которая с избытком компенсируется при эксплуатации.

Решая из чего изготавливать щиты для опалубки, необходимо правильно подобрать материал. Возможны следующие варианты:

  • древесина. Используя строганные доски, можно изготовить экологически чистый щитовой каркас при небольшом уровне расходов. При толщине досок, равной 3–4 см, обеспечивается повышенная прочность щитов, к струганной стороне которых не прилипает бетон. Древесина традиционно используется для строительства оснований, на которые действуют значительные усилия. Минусом деревянной конструкции является невозможность повторного применения, в связи с повышенным короблением, необходимостью высушивания и чистки деревянных щитов;
  • плиты из прессованной деревянной стружки. Толщина листов составляет 16 мм. Допускается использовать влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. Увеличенный размер исходного материала позволяет подготовить заготовки необходимых габаритов. Для обеспечения повышенной несущей способности древесно-стружечных плит и фанеры с внешней стороны рамы крепятся раскосы. Повышенная чистота поверхности каркасных элементов позволяет достигнуть необходимой плоскостности основы, а также уменьшить потребность в стройматериалах для заделки дефектов;

Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола

  • металл. Листовая сталь по уровню надежности и долговечности превосходит многие стройматериалы. Наряду со сталью используются щитовые конструкции из легкого алюминия, которые способны воспринимать многократную заливку бетоном. Серьезным недостатком являются увеличенные затраты на приобретение готовых элементов, а также их транспортировку. Этот фактор ограничивает массовое использование в строительстве. Собирать каркас из стали или алюминия можно десятки раз, благодаря увеличенным прочностным характеристикам;
  • пенополистирольные листы. Они используются для изготовления стационарных конструкций. Пенополистирол зарекомендовал себя как стройматериал с повышенными теплоизоляционными характеристиками и увеличенной стойкостью к влиянию влаги. Форма каркаса из пенополистирола может быть различной. Стандартные щиты для опалубки быстро интегрируются в единую конструкцию с использованием крепежных элементов. Пенополистирольные щиты герметизируются монтажной пеной, не подлежит разборке, после застывания монолита представляют часть фундамента здания.

Выбор материала для выполнения работ осуществляется индивидуально в зависимости от особенностей конструкции и возможностей заказчика.

Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Зная, как правильно сделать опалубку для фундамента, можно обеспечить длительный срок эксплуатации здания, обладающего повышенной устойчивостью.

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой

Осуществляя мероприятия по возведению щитового каркаса, соблюдайте требования проекта и учитывайте следующие моменты:

  • климатические условия. Выполнять работы предпочтительно с наступлением весны при стабильной температуре;
  • используемый стройматериал. Отсутствие шероховатостей на опалубочных щитах способствует улучшению товарного вида основания;
  • герметичность конструкции. При просачивании влаги через щели снижается содержание влаги в растворе, а также уменьшается прочность бетона;
  • возвышение стенок щитов над уровнем почвы. Верхняя плоскость должна превышать нулевую отметку ориентировочно на 50 см;
  • способность щитов воспринимать массу бетона. Применение досок с минимальной толщиной 30 мм гарантирует прочность;
  • метод фиксации. Крепление гвоздями необходимо производить изнутри, загибая с внешней стороны выступающие части;
  • специальную обработку поверхности. Применение бывшего в употреблении масла не позволяет затвердевшему бетону прилипнуть к поверхности стенок.

Задумываясь, как делать опалубку, подготовьте вначале площадку. Последовательность действий:

  1. Удалите строительный мусор и растительность.
  2. Снимите плодородный слой грунта.
  3. Спланируйте поверхность почвы.
  4. Забейте колышки, натяните шнур и разметьте траншею.
  5. Сформируйте приямок, руководствуясь требованиями проекта.
  6. Выровняйте основание приямка и боковые стенки.
  7. Насыпьте на дно песчано-щебеночную подушку, утрамбуйте ее.

Завершив подготовительный этап работ, можно начать делать опалубку для заливки будущего основания.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

  1. Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
  2. Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
  3. Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
  4. Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.
  5. Прикрепите щиты к опорным стойкам.

В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

  • Установите диагональные раскосы между опорами.
  • Прибейте деревянные перемычки в центре пролета.
  • Проверьте правильность расположения собранного каркаса.
  • Стяните щиты резьбовыми шпильками или отожженной проволокой.
  • Соберите между щитами пространственную арматурную решетку.
  • Закрепите бруски квадратного сечения вверху контура.
  • Усильте угловые участки металлическими скобами.
  • Уплотните зазоры с помощью пакли для повышения герметичности.
  • Завершив ставить щитовую конструкцию, можно бетонировать опалубку своими руками. Бетон должен приобрести твердость в течение четырех недель. На протяжении указанного времени нельзя демонтировать опалубочную конструкцию.

    Подводим итоги

    Отвечая на вопрос, как сделать опалубку под фундамент, важно учитывать советы профессионалов. Опалубка под фундамент своими руками сооружается достаточно просто. Необходимо определиться с конструкцией, приобрести качественные стройматериалы, тщательно изучить технологию. Разобравшись, как делать опалубку, приступайте к выполнению строительных работ. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и овладеть полезными строительными навыками.

    Заливка опалубки: какая конструкция лучше

    Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

    Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

    • распирание при бетонировании;
    • частичное разрушение;
    • локальные протечки бетонной смеси.

    Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

    Из чего сделать опалубку

    Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

    Но безусловный лидер – обычная древесина.

    Как сделать конструкцию из досок

    Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

    Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

    При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

    Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

    Чем крепить пленку

    Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

    Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

    У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

    Читайте также:  Утепление фундамента полистиролом

    Материалы и технологии

    При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

    Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

    Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

    Укрепление опалубки

    Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

    Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

    Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

    Крепление опалубки для фундамента.

    Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

    Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

    В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

    Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

    Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

    Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

    Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

    На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

    Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

    Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

    Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

    Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

    «Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

    Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

    Как залить опалубку

    Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

    Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

    И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

    • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

    • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
    • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
    • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

    • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
    • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
    • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

    Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

    Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

    Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

    Опалубка для фундамента своими руками

    Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

    Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

    Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

    Материалы для изготовления опалубки

    Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

    Металл

    Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

    Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

    Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

    Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

    Железобетон

    Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

    Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

    Читайте также:  Фундамент под садовый домик своими руками

    Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

    При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

    Пенополистирол

    Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

    Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

    Подручные материалы

    Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

    Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

    Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

    • сложность сборки;
    • риск утечки залитой смеси;
    • низкие показатели несущей способности;
    • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

    Такая опалубка подходит только для небольших построек.

    Древесина

    Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

    К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

    Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

    Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

    Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

    Опалубка из древесины

    Расчет опалубочной конструкции

    Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

    Расчет опалубочной конструкции

    Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

    К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

    Чертеж расчета параметров опалубки

    Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

    Несъемная опалубка

    Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

    Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

    Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

    Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

    1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
    2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
    3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
    4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
    5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

    В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

    Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

    Съемная опалубка из деревянных досок

    Первый шаг

    Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

    Второй шаг

    Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

    Третий шаг

    Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

    Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

    Четвертый шаг

    Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

    Пятый шаг

    Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

    В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

    Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

    Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

    Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

    Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

    Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

    Цены на различные виды строительных досок

    Видео – Опалубка для фундамента своими руками

    Как делается опалубка для фундамента

    Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

    Основные элементы опалубки под фундамент

    Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

    • Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
    • Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
    • Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

    Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

    Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

    Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

    В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

    Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

    Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

    1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
    2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
    3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

    Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

    Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

    Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

    Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

    На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

    Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

    Завершающие операции

    После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

    Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

    На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

    Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

    Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

    Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

    Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

    Заключение

    Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

    Как поставить опалубку под фундамент

    Чтобы построить здание, забор или другое сооружение, нужен фундамент. А обеспечить длительный срок службы этой конструкции можно лишь, подробно изучив главный вопрос, как правильно сделать опалубку. Тип фундамента подбирается с учетом целевого назначения объекта. И на основании этой информации определяется наиболее подходящий вид материала для изготовления опалубки.

    Обзор видов конструкций

    Заливка фундамента проводят с применением пастообразного бетонного раствора. До момента застывания смесь представляет собой текучую субстанцию, поэтому для формовки основания объекта обязательно строится опалубка.

    Данная конструкция встречается в двух вариантах:

    Каркас для формовки позволяет без лишних затруднений создать наземную часть фундамента. После полного застывания раствора каркас снимается. Применяют съемный вариант обычно при строительстве ленточного основания объекта. Несъемный вариант готовится как для фундаментов разных типов: столбчатых, ленточных.

    Различные виды ( сьемные, несьемные)

    В первом случае в качестве формовочного каркаса задействуют асбестоцементные трубы или аналоги из металла, которые даже после застывания бетона остаются частью общей конструкции.

    А при строительстве ленточного основания несъемная опалубка изготавливается с применением пенополистирола. Плюс данного решения заключается в теплоизоляционных качествах материала.

    Классическая

    Один из самых простых, а главное, доступных вариантов – конструкция для формовки фундамента, сделанная из деревянной доски. Для надежности используются колышки, распорки, направляющие брусья. Ключевыми же элементами являются щиты, сбитые из досок.

    Особенность такого варианта заключается в том, чтобы крепеж располагался с внешней стороны конструкции. Это позволит избежать контакта металлических элементов с бетоном.

    Щиты сбивают, руководствуясь данными о высоте наземной части фундамента. В среднем длина одного дощатого полотна составляет 3 м. На такой щит потребуется три поперечины. Для придания надежности конструкции используют распорки, устанавливаемые между полотнами из досок.

    Схема арматуры для фундамента

    Чтобы избежать деформации конструкции под воздействием цементного раствора, с наружной стороны устанавливают подкосы – бруски, расположенные под углом относительно щита. Противодействие этой конструкции создают колья, их вбивают в грунт у основания подкосов.

    Когда решается вопрос, как сделать опалубку, необходимо иметь в виду, что все щиты должны располагаться строго в вертикальной плоскости. Наличие больших щелей в готовом дощатом полотне, а также использование кривых досок негативно скажется на внешних характеристиках фундамента.

    Кроме того, через неплотности вытекает раствор. Чтобы этого избежать, обычно применяют полиэтиленовую пленку. Ею устилают опалубку изнутри, полиэтилен можно крепить скобами к дереву. Чтобы защитить основание объекта от воздействия влаги, присутствующей в почве, можно укрыть траншею и опалубку гидроизоляционным материалом, например, хорошо для этой цели подойдет рубероид.

    Рекомендуемое расстояние между распорками в конструкции составляет 0,5-1 м. Когда решается вопрос, как сделать опалубку, нужно учесть, особенности материала, из которого будет строиться конструкция. Например, лучше всего для этой задачи подойдет сосна. Причем доски не должны содержать более 22% влаги.

    Как построить бюджетную опалубку?

    Чтобы снизить себестоимость конструкции, допускается использовать любой подручный и более дешевый материал. При этом важно учесть его прочностные характеристики, чтобы деревянный каркас противостояла нагрузочному усилию фундамента.

    Одно из решений – применение фанеры. С целью упрочнения удобно использовать металлические уголки или саморезы. Вдоль всей протяженности щитов лучше установить фиксирующий элемент. Подойдет профильная труба любого сечения: квадратного, прямоугольного. Это позволит избежать появления изгиба щита на участках значительной протяженности.

    Подпорки в данном случае необязательно устанавливать по всей длине опалубки. Достаточно использовать эти конструкционные элементы с целью обеспечения идеально ровного расположения щитов, для чего обычно задействуют строительный уровень, можно применить еще и отвес. Также обязательным элементом являются стяжки.

    Схема несьемной опалубки из фанеры

    Их рекомендуется располагать с шагом до 0,5 м. Крепление фанерных листов удобнее производить саморезами. Существует и другой вариант, который также можно назвать бюджетным, в частности, это опалубка, изготовленная из пластика.

    Рекомендации

    Если полиэтилен применяться не будет, тогда опалубку необходимо увлажнить. Это позволит избежать забора влаги от фундамента, что влечет за собой сокращение срока службы основы объекта и снижает ее прочность. Снимать опалубку рекомендуется по прошествии 2-3 недель после того, как был залит раствор. Определить, что уже пришла пора демонтажа формовочной конструкции, можно, если между бетоном и деревом опалубки образовалась щель.

    Однако специалисты рекомендуют снимать деревянный каркас по окончании стройки, так как во время строительства он обеспечит защиту фундаменту от случайного повреждения внешней поверхности. Вид конструкции опалубки подбирается не только на основании особенностей фундамента. Еще один фактор, который следует учесть: разница в уровнях оказываемой объектом нагрузки.

    Так, если на некоторых участках фундамента забор или дом создает максимальное напряжение, в этих точках лучше обустроить несъемный вариант опалубки. Такие меры наряду с армированием позволят упрочнить основу объекта.

    Неплотности в щитах опалубки можно забить паклей или закрыть более тонким листом фанеры. Если же щели слишком большие, используют специальные рейки.

    Дерево более прочих материалов подвержено деформации под воздействием нагрузочного усилия бетона, поэтому важно позаботиться об упрочнении конструкции. Для этого нужно поставить распорки, подкосы и колышки. Более тонкостенный материал (фанера) требует установки металлической трубы, что придаст жесткость конструкции и обеспечит ее правильное расположение.

    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector