Как правильно сделать свайный фундамент своими руками - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как правильно сделать свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Как правильно сделать свайно ленточный фундамент своими руками: преимущества и недостатки, пошаговая инструкция

Арматура не всегда используется в постройке фундамента для дома. При нестойких грунтах используется более прочная система. Эффективным в этом случае считается свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя положительные стороны этих способов.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

  • возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
  • опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
  • минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
  • конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
  • набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
  • для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
  • технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
  • основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

  1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
  2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
  3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Читайте также:  Фундамент на глиняной почве

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Виды свай

  1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
  2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
  3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:

  1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
  2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
  3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

Ее преимущества:

  • небольшое количество земляных работ;
  • возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
  • возможность обойтись без специальных устройств.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

  • тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
  • число свай и порядок их размещения;
  • уровень подземных вод;
  • параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
  • несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

  1. Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
  2. Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
  3. Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
  4. Производится заливка бетонного раствора.

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

Армирование свай и ростверка

Металлические прутья внутри опалубки располагаются в 3 плоскостях. Для соединения опор и металлической сетки места их стыка связывают специальной проволокой. Такая система позволяет сделать конструкцию надежной. К каждой опоре прикрепляется по 3 прута, расположенных в форме треугольника.

Особенности заливки

При устройстве ленточного фундамента большую роль играет правильность заливки:

  1. Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
  2. Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
  3. Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
  4. Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
  5. Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Гидроизоляция и вентиляция

Данный процесс при строительстве свайно-ленточного фундамента включает в себя 2 этапа:

Для подушки используется горизонтальная изоляция, стен — вертикальная. На участках с влажной почвой используются оба варианта. Технология вертикальной обмазки:

  • после застывания смеси с опалубки убираются доски;
  • наносится несколько слоев битумной мастики (после высыхания предыдущего);
  • рулонный материал наклеивается на мастику либо направляется.

По всей поверхности ленты вертикально укладываются отрезки асбестоцементной трубы и засыпаются песком (в целях защиты от попадания смеси). После застывания раствора этот материал извлекается, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость.

Заливка фундамента бетоном

Свайный фундамент (технология бетонирования):

  1. Запрещается сбрасывать смесь с высоты более ½-1 м.
  2. В ходе заливки происходит перемещение миксера. При работе вручную увеличивается время транспортировки, и смесь теряет свои качества.
  3. Рекомендуется заливать всю опалубку сразу. Максимальный перерыв подачи сцепляющего состава не должен превышать 2 часов.
  4. При невозможности залить смесь за 1 сутки применяются вертикальные перемычки без разрезания металла (мелкоячеистая металлическая сетка).

После этого производится ручное уплотнение при помощи арматуры, либо используются глубинные вибраторы. Устройство можно переставлять, если на поверхности состава появляется цементное молочко, полностью покрывающее щебень. Сверху конструкция укрывается пленками (для защиты от влаги или мороза).

Для предотвращения испарения влаги поверхность засыпается песком ли опилками и поливается водой из лейки. В холодное время года внутри опалубки размещается греющий кабель. Распалубка производится через 5-7 суток. Монтаж сруба начинается не менее чем через 2 недели после этого.

Теплоизоляция

Пенополистирольные плиты приклеиваются внутри или снаружи вертикальных граней ленты.

Как сделать свайный фундамент своими руками: технология возведения

Фундамент является основой любого здания. От того, насколько качественно он устроен, зависит надежность не только самой конструкции, но и всего строения в целом. Если условия и, в частности, почва не дают возможности возвести стандартную основу, можно рассмотреть такой вариант, как монтаж свайного фундамента своими руками. Для выполнения задачи необходимо правильно подобрать тип конструкции и технологию ее возведения.

Назначение и виды

Свайный тип фундамента используется при строительстве жилых и промышленных зданий, применим иногда даже при возведении многоэтажек. Основание дает возможность и сэкономить, например, на подвалах.

Основными факторами, при которых принимается решение о строительстве свайного фундамента, считаются:

  • Слабый поверхностный грунт, содержащий перегной, торф, песок.
  • Большой объем воды в грунте или, простыми словами, «плывун».
  • Высокая плотность почвы. В случае со сваями уменьшаются земляные работы, не нужно копать большой котлован, нанимать транспорт и т. д.

Планируя применять сваи, нужно учитывать, что такой фундамент тоже бывает нескольких разновидностей. Например, свайно-ростверковый, свайно-ленточный, свайно-винтовой. При этом положительные стороны есть у каждого, впрочем, как и отрицательные.

Свайно-ростверковый вариант

Является распространенным типом и при этом относительно недорогим вариантом при монтаже. Преимущества следующие:

  • возведение практически на любом грунте;
  • повышенная устойчивость и несущие способности;
  • экономия средств (нет нужды применять готовый раствор, можно сделать его самостоятельно);
  • равномерная усадка, благодаря монолитности основания;
  • отсутствие необходимости в предварительных работах по подготовке участка, например, разравнивании и других;
  • естественная вентиляция нижней части здания, что уменьшает влажность, убирает лишний конденсат и в итоге препятствует распространению грибка и плесени;
  • безопасность (например, риск затопления при паводках намного ниже);
  • быстрый монтаж.

Строительство свайного фундамента требует точности при расчетах и соблюдения правильной технологии. В случае нарушений, например, при перегрузке, здание разрушится полностью.

Кроме того, из недостатков выделяют:

  • отсутствие возможности построить такое основание, если грунт каменистый;
  • сложность строительства при горизонтальном смещении почвы;
  • стоимость превышает другие разновидности свайного фундамента;
  • обустроить подвал не получится.

Винтовой фундамент

Подобная конструкция используется достаточно давно. Поэтому положительные и отрицательные стороны устройства такой основы изучены досконально. Из плюсов:

  • низкая стоимость, по сравнению с монолитным и плиточным вариантом;
  • быстрота строительства (не нужно копать траншею);
  • при возведении отсутствует вибрация, что позволяет строить возле памятников, вековых деревьев);
  • можно возвести постройку даже на болотистой местности;
  • независимость от погоды;
  • минимальные затраты.

Однако такая конструкция не лишена и минусов. Их немного, но они все есть:

  • подверженность коррозии, в связи с чем и срок эксплуатации небольшой;
  • нельзя построить подвал либо цокольный этаж.

Свайно-ленточный тип

Довольно популярный тип фундамента. У него тоже есть свои положительные и отрицательные моменты. Из преимуществ:

Читайте также:  Фундамент под пристройку из пеноблоков

  • экономичность;
  • способность выдержать небольшие сдвиги почвы;
  • возможность самостоятельного изготовления опоры, то есть сделать сваи для фундамента своими руками труда не составит;
  • быстрота строительства.

Несмотря на преимущества, есть и свои недостатки. Именно они отталкивают многих от выбора такой конструкции. Например:

  • нужно проводить подробные геодезические исследования;
  • расчет каждой опоры (длины, глубины и т. д. ) производится в индивидуальном порядке;
  • тоже нет возможности сделать цокольное помещение;
  • требуются работы по утеплению пространства под полом;
  • здание может иметь до 3 этажей, выше не рекомендуется.

Строительные работы

С учетом того, что стоимость практически любых строительных работ постоянно становится все больше, экономные хозяева предпочитают возводить фундамент своими руками, при необходимости применяя даже подручные средства и материалы, не прибегая к покупке.

Построить фундамент самостоятельно, максимум — попросив помочь нескольких друзей, вполне возможно. Нужно только соблюдать технологию проведения работ.

Монтаж ростверкового типа

Такой фундамент представляет своеобразную систему. В качестве опор используются круглые либо прямоугольные столбы, находящиеся на необходимой глубине. Ростверк связывает все опоры, придавая окончательный вид основанию.

Часто опорами выступают металлические полые трубы. Забив их на рассчитанную глубину, для усиления можно залить внутрь бетонный раствор. При этом необходимо учитывать, что сваи должны находиться в одной плоскости, для чего допускается обрезать их под уровень. И только после этого выполняют ростверк, обеспечивая равномерную нагрузку на определенные опоры.

Сам ростверк является основанием для следующего строительного этапа — стеновой кладки. Его можно сделать 2 методами:

  • При помощи железобетонных элементов.
  • Просто залить монолит (ленту).

Если работы проводятся самостоятельно, проще выбрать второй метод. Например, для установки тех же железобетонных балок потребуется специальная техника, что повлечет за собой дополнительные расходы. Итак, сделать свайный фундамент поможет такая схема:

  • Разметить места нахождения свай.
  • Пробурить отверстия и установить сваи.
  • Выровнять в одной плоскости.
  • Обустроить опалубку, в которой сделать каркас из арматуры. При этом под нижние прутья рекомендуется подложить обычные бруски для того, чтобы все было залито бетоном. Также нужно связать арматуру каркаса ростверка с прутьями опоры для большей надежности всей конструкции.
  • Залить раствором, лучше слоями, во избежание образования воздушных пустот.

Дополнительно рекомендуется, причем заранее, предусмотреть пространство между почвой и самим ростверком, чтобы предотвратить вспучивание.

Учитывая то, что такой фундамент подходит не для всех домов, этот вопрос нужно решить заранее, как и рассчитать хотя бы приблизительный вес всего сооружения с учетом находящейся мебели и оборудования.

Например, не рекомендуется применять такое основание для высотных зданий. Оптимальным решением станет дом из газобетонных блоков, подойдут щитовые и каркасные строения.

Кстати, ширина ростверка всегда должна быть чуть больше самих стен, что создаст дополнительную устойчивость дома.

Возведение ленточной конструкции

Такое основание наиболее целесообразно использовать при сложном рельефе участка. Технология не отличается сложностью, поэтому монтаж вполне возможен и самостоятельно. Итак, как делается свайный фундамент:

  • Осуществить разметку, для чего по углам планируемого сооружения забить колышки и натянуть нить. То есть таким образом очерчиваются контуры будущего здания.
  • Определить места, где будут располагаться сваи.
  • Выкопать траншею под ленту, также пробурить отверстия под сваи.
  • Установить в отверстия асбестоцементные трубы, дополнительно насыпав в них песка (около 25−30 см).
  • Сделать гидроизоляцию труб, применяя тот же рубероид.
  • Установить в трубы, причем в каждую, по несколько арматурных прутьев. Они должны выступать над поверхностью почвы примерно на 15−20 см.
  • Каждую сваю залить раствором.
  • После застывания выполняют работы по ленте. На дно траншеи укладываются небольшие бруски — не имеет значения, в каких местах, поскольку главное, чтобы арматурный каркас не достигал дна примерно на 5 см.
  • По периметру вяжут арматурный каркас, соединяя его с опорами.
  • Делают опалубку при помощи щитов, укрепляют распорками, кольями. Сама опалубка монтируется с тем расчетом, чтобы немного быть больше высоты самого цоколя.
  • Заливают бетонным раствором, периодически проводя трамбовку во избежание образования пустого пространства.

Строительство свайно-винтового фундамента

Такой фундамент также является достаточно распространенным, несмотря на отсутствие цокольного этажа и подвального помещения. При выполнении работы придется сваи в землю наподобие винтов. Если кратко, процесс заключается в следующем:

  1. Определить необходимое количество свай, предполагаемую нагрузку.
  2. Сделать разметку на участке, используя колышки и бечевку, шпагат.
  3. Пробурить отверстия для свай, причем нужно учитывать, что диаметр лунок должен быть меньше диаметра лопастей самих свай.
  4. Установить опоры, периодически проверяя вертикальность при помощи уровня. Если они будут установлены с наклоном, сам фундамент будет ненадежным и при эксплуатации возможно разрушение всего строения.
  5. Выровнять опоры в единую плоскость, просто обрезав лишнее болгаркой.
  6. К обрезанным торцам прикрепить (приварить) специальную стальную пластину (своеобразную площадку), к которой будет крепиться металлический швеллер.

Следуя простым рекомендациям и соблюдая последовательность при выполнении работ, можно сделать качественный фундамент, не прибегая к услугам специалистов. Если же возникают сомнения, лучше нанять профессионалов либо периодически, выполняя монтаж своими руками, консультироваться с опытными людьми.

Необходимо помнить, что от того, насколько правильно сделан фундамент, зависит не только целостность всей конструкции в целом, но и безопасное проживание в доме.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Для возведения малоэтажного дома на рыхлом грунте или болотистой местности потребуется пошаговая инструкция установки свайного фундамента своими руками. Такое основание оптимально подходит для пучинистой и влажной почвы. Процесс монтажа заключается в установке свай на глубину ниже уровня промерзания.

Разновидности свайных оснований

В зависимости от материала, используемого при производстве, и способе установки свайные фундаменты подразделяются:

  1. Чтобы сделать свайно-винтовой фундамент необходимо вкрутить сваи в грунт в грунт с использованием специальной техники, либо вручную. Этот вариант подходит для всех типов грунта при возведении частного дома;
  2. Свайно-забивной тип основания редко применяется в строительстве загородных домов, ввиду высокой стоимости. Это обусловлено тем, что для его монтажа необходима специальная техника, аренда которой доступна не всем;
  3. Свайно-буронабивной вариант является самым экономичным из всех и отличается легким монтажным процессом. Именно такой тип основания зачастую выбирают собственники будущего частного дома.

Перед началом строительного процесса необходимо выполнить разметку и приобрести материалы. Для выполнения разметки участка и проведения расчетов целесообразно пригласить специалиста, чтобы избежать ошибок.

Материалы

Для самостоятельного возведения буронабивного свайного фундамента потребуются:

  • Стеклопластиковая или металлическая арматура диаметром 1 см;
  • Цементный раствор;
  • Смесь из песка и гравия;
  • Бур с диаметром 20 см;
  • Бетономешалка;
  • Опалубка свай (труб из металла, пластика или асбестовых труб), либо рубероид;
  • Кровельные доски из хвойных пород для изготовления опалубки;

Примерное количество материалов и свай можно вычислить после расчета глубины и площади фундамента, веса будущей нагрузки при эксплуатации.

Технология строительства свайного фундамента

Руководство по созданию буронабивного свайного фундамента заключается в бурении скважины, установке арматуры с последующей заливкой бетонного раствора. Этот процесс можно выполнить самостоятельно, изучив описание технологии.

Изготовление скважины

Вычисляя количество необходимых скважин, не стоит забывать, что максимальный диаметр ручного бура составляет 30 см с возможностью регулировки длины штанги более 5 метров.

В процессе работы лопасти бура должны располагаться так, чтобы для изготовления скважины требовалось прикладывать минимум усилий. На строительном рынке можно найти оборудование, которое позволяет делать скважины с расширенным основанием. Такая форма позволяет установить пяту сваи, тем самым экономя на количестве опор и растворе. Если в процессе монтажа необходимо бурить скважины размером 50-60 см целесообразно использовать бур, работающий от электрической сети или мотора.

Приступая к бурению скважин по заранее сделанным отметкам, стоит проверить грунт на глубине расположения отверстий. При наличии препятствий в виде корней или камней, их необходимо удалить, в противном случае – перенести точки бурения. Глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Установка арматуры и заливка бетона

Закончив с изготовлением скважины, можно приступать к монтажу свай:

  1. В скважину установить трубу, подходящую по диаметру. Можно изготовить ее из рубероида таким образом: свернуть материал в трубку и поместить в яму так, чтобы она превышала высоту отверстия на 25 см. Верхнюю часть необходимо делать и нескольких слоев, скрепив ее проволокой;
  2. Если в скважине есть вода, заполняющая ее более чем на 25%, необходимо предварительно откачать ее;
  3. Для придания жесткости столбам, необходимо в углубление разместить три рифленой арматуры диаметром 10 мм. на расстоянии 5 см друг от друга и скрепить между собой поперечинами — проволкой 4мм. Их высота должна быть меньше высоты ростверков на 2 см;
  4. Закончив с каркасом, можно приступать к заливке бетонного раствора маркой не ниже М-300. После заливки слоя в 50 см, утрамбовать смесь вибратором.

Поэтапная установка свай обеспечит максимальную плотность и надежность будущей конструкции.

Монтаж ростверка

Установка ростверка осуществляется поэтапно:

    Изготовление опалубки для надземного ростверка. Ее поднимают на подпорках и выстилают дно из досок или шебня, утрамбованной почны и полиэтиленовой пленки. Приступать к установке можно не ранее чем через 7 дней после заливки бетона в скважины;

К дальнейшим работам с фундаментом можно приступать через месяц и выполнить гидроизоляция. Для этого поверхность покрывают слоем битумной мастики, сверху фиксируют рубероид, затем опять мастику и рубероид. На этом изготовление считается законченным.

Видео: Буронабивные сваи. Монтаж. Технология. Устройство

Забирка

Перед тем, как закрыть снаружи свайный фундамент забиркой, необходимо возвести стены. Забирка представляет собой конструкцию, предназначенную для перекрытия пространства между сваями под ростверком. Монтаж забирки значительно повышает уровня тепла в доме, предотвращает проникновение снега и влаги под дом и делает строение визуально более привлекательным. Для этих целей можно использовать кирпич, бетонные плиты, камень, дерево или цокольный сайдинг.

Оптимальным соотношением по цене и качеству являются обрезные доски толщиной 2,5 см. Их крепят либо горизонтально к столбам с помощью дюбелей, либо вертикально. Во втором варианте необходимо предварительно выкопать неглубокую траншею по периметру, в нее засыпать песок, с уложенным сверху брусом с сечением 5*5 см с продольным пазом для досок. Брус необходимо закрепить с помощью металлического уголка к столбу. Перед началом монтажа все элементы из дерева необходимо обработать специальным составом-антисептиком. Отмостка при данном типе фундамента не обязательна, но в декоративных целях и для удобства, можно по периметру выложить тротуарную плитку.

Читайте также:  Обвязка арматуры каркаса фундамента

Ограничения для монтажа свайного основания

Большое количество преимуществ и доступная стоимость не всегда позволяют использовать свайный фундамент при строительстве дома. Для этого есть несколько ограничений, о которых следует знать:

  1. Прежде чем залить свайный фундамент под дом, необходимо убедиться в том, что почва не является просадочной или набухающей. Для этого целесообразно обратиться в специальную лабораторию, которая проведет фундаментный анализ;
  2. При наличии свайного фундамента обустройство цоколя бывает невозможным, поэтому требуется монтаж забирки.

Приступая к самостоятельному изготовлению свайного фундамента, необходимо тщательно изучить все плюсы и минусы, разобраться в технологии и тонкостях монтажного процесса. В этом случае основание дома получится надежным и будет эксплуатироваться длительный срок без ремонта.

Как сделать свайный фундамент своими руками

При строительстве дома каждый желает сделать его прочным и долговечным, но при этом сэкономить средства. Конечно, для снижения расходов можно приобретать материалы сомнительного качества. Но в этом случае о прочности строения можно забыть.

Лучше всего использовать современные технологии, которые позволят не только увеличить срок службы дома, но и помогут сэкономить. Например, при возведении фундамента можно использовать свайные конструкции. Такое основание будет надежным и обойдется дешевле.

Итак, в данной статье мы подробно рассмотрим как сделать свайный фундамент своими руками.

Общие понятия и область применения

Среди множества разновидностей фундаментов свайный тип, можно сказать, стоит немного особняком. При возведении традиционного основания под дом используются сплошные конструкции. Чаще всего фундамент делается в виде монолитной «ленты» из бетона.

В свайном типе такого не встретишь. Здесь используются отдельные точки, на которых и будет держаться все строение.

В общих чертах такой фундамент представляет собой сваи, которые углублены в грунт. Далее все элементы соединяют в единую обвязку, а поверх ведут строительство самого дома. Кроме того, очень часто сваи соединяют между собой при помощи ростверка. Такая конструкция позволяет лучше распределить нагрузки на фундамент.

Для изготовления свай могут использоваться различные материалы, а именно:

  • дерево. Такие сваи используются довольно редко. Древесина подвержена гниению, поэтому служит недолго (особенно если она помещена в грунт). Современные препараты, которыми обрабатывают древесину, способны продлить срок ее эксплуатации, но ненадолго. Такие сваи считаются самым дешевым вариантом;

  • стальные трубы – это довольно дорогой вариант. Такой свайный фундамент под дом требует тщательно обработки антикоррозийными средствами. Стальные трубы отличаются высокой прочностью, но вот срок эксплуатации не превышает нескольких десятков лет;
  • асбестоцементные трубы – это разновидность предыдущего варианта, только в этом случае расходы будут существенно снижены;
  • железобетон – это наиболее часто используемый материал для свайного фундамента. Сами сваи можно изготовить непосредственно на месте. Стоимость их будет ниже, чем стальной вариант. Еще один существенный плюс – это срок службы. Железобетонные сваи могут простоять сто и более лет.

Чаще всего выбирают именно последний вариант. Но и деревянные сваи тоже не такие уж редкие. Такой фундамент выгоден при строительстве легких каркасных или деревянных домов. Кроме того, древесина часто используется при возведении столбчатых оснований, которые являются упрощенной разновидностью свайных.

Кроме используемых материалов такой тип фундамента можно подразделить в зависимости от способа погружения свай в грунт:

  • забивной. В этом случае используется специальная техника – вибропогружатель или ему подобная. Сваи вбиваются в грунт;
  • буровой. При таком способе вначале пробуривается скважина. Далее в нее помещается сама свая;
  • набивной. Такой способ подразумевает заливку бетонной смеси в пробуренную скважину;
  • винтовой. В этом случае сваи (которые оснащены специальным винтовым наконечником) вкручиваются в грунт.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Но, в общем, у любого свайного фундамента есть одно важное преимущество – это возможность использования на сложных участках и грунтах. Такой тип основания применяется в следующих случаях:

  • если на вашем участке грунтовые воды близко подходят к поверхности;
  • при условии, что верхний слой земли имеет низкую несущую способность (слишком рыхлый);
  • если в вашем регионе глубина промерзания грунта достигает двух и более метров;
  • на участке имеются крутые склоны

Во всех этих случаях устойчивые грунты находятся на большой глубине (или, как в случае участка со склоном, на разных высотах). «Дотянутся» до них можно только с использованием свай. Кроме того, такой тип фундамента используется в случае строительства массивных зданий (весом в несколько сот тонн).

Видео: Свайный фундамент

Возводим свайный фундамент

Если вы строите каркасный или деревянный дом, то свайный фундамент можно считать самым оптимальным вариантом.

Во-первых, его возведение не займет много времени.

Во-вторых, расходы будут минимальными при хороших показателях прочности и долговечности. Из минусов можно указать только одно – это невозможность иметь в доме подвальное помещение.

Свайные фундаменты бывают различных типов. Наиболее простым вариантом считается столбчатое основание. Именно такой фундамент чаще всего используют под «легкие» деревянные строения.

При всех положительных качествах, которые свойственные свайным конструкциям, столбчатые гораздо проще в исполнении. Кроме того, вы сможете еще больше сэкономить средства.

Столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция работ которого будет приведена ниже, возводится с использованием тех же материалов, что и традиционный свайный.

Исследование грунта

Перед началом возведения нужно провести некоторые изыскания. Проводится исследование грунта на участке. Вам следует узнать следующие параметры:

  • какие пласты земли, и в какой последовательности находятся на участке;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • глубина промерзания земли в зимний период

Все эти сведения можно узнать двумя способами. Первый подразумевает поход в архитектурный отдел местной администрации. Но чаще всего сведения по конкретным участкам там найти трудно.

Второй способ – это пригласить специализированную компанию и провести пробное бурение скважин.
Кроме этого, необходимо как можно точно рассчитать вес самого здания. Причем учитывать нужно не только строение, но и всех вещей и предметов, которые будут находиться внутри.

Дело в том, что столбы или сваи должны всегда находиться под определенной нагрузкой, в зависимости от их диаметра. Если веса не будет хватать, то во время вспучивания грунт вытолкнет основание на поверхность. При излишней нагрузки фундамент «уйдет» в грунт.

Разметка фундамента

После этого проводится разметка расположения свай на участке. В первую очередь они должны стоять по углам здания и в местах пересечения несущих стен. Кроме этого, рекомендуется устанавливать промежуточные сваи на длинных прямых участках.

Земляные работы

Далее приступаем к земляным работам. Сами столбы такого типа фундамента, как правило, делаются с размером 40 на 40 сантиметров. Но так как они не слишком будут углублены, то есть, не достигнут прочных слоев почвы, котлованы под них делают намного больше, минимум метр на метр. Такие размеры необходимы для создания подушки из песка, на которой и будут стоять столбы.

После подготовки котлована делаем засыпку. Для этого берется крупнозернистый песок, без посторонних примесей. Слой подушки делается минимум в 20 сантиметров. Песок после засыпки заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Гидроизоляция

После этого на всю площадь делается заливка бетонной смеси. Этот слой, который выполняется без армирования, должен быть минимум в 5 сантиметров толщины. Далее идет слой гидроизоляции. Для этого можно использовать обычный рулонный материал, например, рубероид. Гидроизоляция укладывается в два-три слоя.

После такой подготовки можно приступать к заливке самого столба фундамента. Но предварительно необходимо сделать армирующий каркас.

Армирование

Для этого берутся прутья в 6-8 мм. Из них делается вертикальные элементы каркаса. Далее их усиливают горизонтальными хомутами, сделанными из такого же материала.

Арматурный каркас упирается на гидроизоляционный слой, при этом от него должны отходить прутья вдоль подушки на 10-15 сантиметров.

Установка опалубки

Следующим этапом будет установка опалубки. Он выполняется из деревянных щитов. Опалубка монтируется так, чтобы внутри был квадрат равный по площади будущему столбу. При этом элементы армирования должны быть скрыты в бетоне после заливки минимум слоем в 3-5 сантиметра. Это необходимо чтобы избежать коррозии.

Щиты опалубки скрепляются между собой при помощи гвоздей. Также следует дополнительно укрепить их распорками, которые упираются одним концом в доски, а другим в грунт котлована.

Щиты внутри лучше обшить полиэтиленовой пленкой. В этом случае снимать опалубку после застывания бетона будет легче.

Подготовка и заливка бетонного раствора

Следующим этапом будет подготовка бетонного раствора. В него входит цемент, песок и гравий. Соотношение ингредиентов будет зависть от требуемой марки бетона. Также при приготовлении следует учитывать и марку самого цемента.

Заливка готового раствора проводиться частями. Не стоит делать все сразу.

Обратите внимание! Вначале заливается порядка 40 сантиметров. После этого необходимо удалить пузырьки воздуха из раствора. Для этого лучше использовать специальный глубинный вибратор.

Далее проводится заливка следующего слоя и снова процедура удаления пузырьков воздуха. И так повторяется до полной заливки столба.

Далее бетону дают затвердеть. При этом не следует ускорять этот процесс, в противном случае прочность столба фундамента будет заметно снижена. По прошествии 5-6 суток опалубку можно снять. Но вот дальнейшие работы по строительству дома не стоит начинать раньше 20-25 дней. Только после такого срока бетон наберет достаточную прочность.

Создание столбчатого фундамента – это не сложная задача. Очень важно сделать правильные предварительные расчеты. Если верно определить глубину заложения, а также диаметр используемых столбов, то фундамент получится надежным и долговечным. А значит и сам дом простоит не одно десятилетие.

Ссылка на основную публикацию