Фундамент под забор из профнастила своими руками - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фундамент под забор из профнастила своими руками

Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

  • тип грунта и его устойчивость;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • глубину промерзания грунта;
  • материал столбов;
  • расстояние от дороги;
  • высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

  • бутовая подсыпка;
  • бетонирование столбов;
  • ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

  • цемент марки М400 или М500;
  • мытый или речной песок;
  • щебень средней фракции;
  • пластификатор;
  • стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
  • вязальная проволока;
  • доска или листовой материал для опалубки;
  • труба для столбов;
  • битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

  • лопаты;
  • ведра;
  • бетономешалка;
  • поддон для раствора;
  • молоток и ножовка;
  • болгарка для резки арматуры и труб;
  • трамбовка;
  • малярный валик и кисть;
  • рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

  1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
  2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
  3. сборка опалубки;
  4. установка арматурного каркаса и столбов;
  5. бетонирование;
  6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

  1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
  2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
  3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Фундамент для забора из профнастила как оптимальный ленточный вариант

Необходимые инструменты

Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

Основные методики заборостроительства

Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

  • Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
  • Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
  • Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
  • Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
  • Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
  • Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы. От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор забора из профнастила. Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.

Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

  • Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
  • Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
  • Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
  • Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный. В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.
Читайте также:  Фундамент под теплицу

Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема

Шаг 1: разметочный

По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

Шаг 2: копаем канаву

Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.

Шаг 3: столбовой и арматурный

В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека. Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве “подушки” для бетонного раствора. Потом укладывается “арматурный пояс” – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

Шаг 4: устанавливаем опалубку

Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента. Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

Шаг 5: бетонируем

Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Читайте также:  Как сделать отлив на фундамент

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Фундамент для забора из профнастила своими руками: виды, их особенности и закладка

Фундамент под забор повышает его прочность и безопасность. Хотя это довольно простая конструкция, она должна быть сделана правильно. Выбор типа фундамента зависит от почвенных условий, модели самого забора и, конечно же, вашего бюджета. Чтобы обеспечить поддержку всей ограды, вы можете залить фундамент для забора из профнастила своими руками.

Виды фундамента

Поскольку забор из профнастила представляет собой довольно тяжелое сооружение, основание для него должно быть надежным и долговечным. Самым подходящим является ленточный фундамент. Он представляет собой сплошную полосу, образованную из железобетона. Такую ленту сооружают вдоль всего периметра забора. Преимуществом такого фундамента является возможность равномерного распределения веса забора на земле, что защищает профнастил и стойки от перекоса.

Ленточный фундамент можно залить цельным или скомпоновать его при помощи блоков.

Сборный фундамент

Сборный фундамент представляет собой монтаж заводских блоков из железобетона. Такое основание стало очень популярным в нашей стране, благодаря простоте установки. Даже если вы никогда не задумывались над тем, как сделать ленточный фундамент, вы всегда сможете смонтировать сборный фундамент, не имея строительных навыков.

Преимущества сборного фундамента

  • легко укладывается;
  • водонепроницаемый;
  • довольно прочный;
  • минимальное время, затрачиваемое на монтаж.
  • большой вес блока (больше 30 кг);
  • дорогой материал;
  • ограничение установки в зависимости от грунта;
  • необходимость укладки специальной техникой;
  • большие затраты при установке;
  • конструкция требует гидроизоляции;
  • ограниченный выбор ширины блоков (от 0,3 до 0,6 м.);
  • необходимость использования бетонного раствора для скрепления блоков между собой.

Недостатки

Сборный фундамент выдерживает достаточное количество напряженности и может эксплуатироваться на протяжении не меньше 65 лет. С использованием армированных стальных стержней и строительного раствора для укрепления фундамента, бетонные блоки станут надежным выбором при строительстве забора.

Сборный ленточный фундамент может быть установлен на грунтах, которые характеризуются высокой пропускной способностью, например, суглинистой или насыпной почвой.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент широко применяется для строительства заборов из профнастила. В зависимости от величины нагрузки, он может быть:

  • заглублен на небольшую глубину;
  • заглублен на поверхности грунта;
  • поверхностный.

Для возведения забора из профнастила подойдет поверхностный монолитный фундамент.

Преимущества

  • более экономичный вариант, нежели сборный фундамент;
  • большой срок эксплуатации;
  • прочный;
  • независим от сезонных подвижек грунта;
  • бесконечные вариации ширины и толщины;
  • достаточно легкий в обслуживании.

Недостатки

  • необходимость в посторонней помощи при установке;
  • более длительные затраты на подготовительные работы;
  • неустойчив во время паводков;
  • склонен к расколу на сыпучих грунтах;
  • при неблагоприятных погодных условиях может деформироваться.

Заливка монолитного фундамента под забор

Основные этапы строительства фундамента для забора состоят из:

  1. Подготовительных работ;
  2. Земельных работ;
  3. Закладки под фундамент;
  4. Заливки фундамента;
  5. Заключительных работ.

Необходимые инструменты

  • теодолит или другой измерительный инструмент;
  • бечевка;
  • колышки;
  • рулетка;
  • прямоугольный треугольник;
  • лопата;
  • клин;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • тесаные доски для щитов опалубки.

Подготовительный этап

Перед тем, как залить фундамент под забор самому, нужно определить:

  • Место возведения забор из профнастила.

Все работы начинаются с того момента, когда вы определяете место установки забора.

Каждое ограждение нуждается в определенной глубине фундамента, который должен быть построен на опорном слое почвы (сухой глины, уплотненного гравия или утрамбованного песка) ниже зоны промерзания. В России глубина промерзания колеблется от 1,35 м в Москве до 1,50 м в Вологде. В случае песчаной почвы основу фундамента можно размещать на глубине 1 м.

Ширина основания делается одинаковой с шириной стены или плинтуса ограждения. В случае с каменным забором предполагается, что ширина должна соответствовать 1/5 его высоты, но не менее 30 см.

  • Бетон для заливки фундамента.

Бетон для заливки фундамента под забор обычно используется армированный, марки В15 (М200). Тем не менее, для тяжелых заборов, которым является профнастил, можно использовать армированный раствор.

Земельные работы

В процессе подготовки нужно:

  1. Удалить садовые растения, кустарники или другую растительность, которая находится по периметру будущего забора;
  2. Разровнять поверхность земли. Очевидно, что площадь земли, где планируется установить забор, редко когда будет ровной по всему периметру. Выравнивание можно провести с помощью теодолита или водяного уровня. Для этого нужно найти самую низкую точку и по ней определить глубину траншеи.
  3. Произвести разбивку. Разметочные работы ведутся по всей длине забора с забиванием колышек с бечевкой, которая натягивается в одну линию. Фиксировать бечевку необходимо в местах поворотов забора, будущих калиток или ворот.
  4. Снять верхний плодородный слой почвы. Такая почва находится на глубине до 40 см и содержит много полезных микроэлементов, поэтому ее можно использовать в садово-огородной части.
  5. Выкопать траншею по периметру установки забора на глубину фундамента. Глубина траншеи зависит:
  • от линии промерзания земли (для каждого региона России свое значение);
  • от типа грунта.

Убедитесь, что вы копаете яму ниже линии промерзания земли. В противном случае земля может замерзнуть и повлиять на опору под забор. Если вы живете в районе, где случаются действительно холодные зимы, вам понадобится копать до 1 метра.

Также глубина траншеи будет зависеть от состава почвы. На песчаники, насыпные грунты и гравийники достаточно выкопать яму глубиной 0,5-0,6 см. На суглинок и супесчаники – до 0,75-0,8 см. Там, где грунт является глинистым и особо плотным, глубина может достигать 1 метра.

Закладка фундамента

  • Закладка подушки.

Чтобы фундамент под забор из профнастила был надежным и устойчивым, сначала нужно подготовить соответствующую подушку. Она служит в качестве амортизации и способствует уменьшению стрессовой нагрузки на сам фундамент и несущие конструкции забора. Подушка может быть:

  1. гравийно-песчаная;
  2. песчаная, из материала мелкой и средней фракции.

На площадке делается углубление до 30 см (в зависимости от грунта), куда засыпается песок с гравием. Для уплотнения его поливают водою и утрамбовывают.

Для того чтобы залить фундамент для забора из профнастила своими руками, нужно соорудить соответствующую форму, т. н. опалубку. Для этого используется ровная обрезная доска 1,5*2,5 см, которая обеспечит привлекательную сторону фундамента.

Сначала готовятся щиты на каждую прямую сторону траншеи. Доски на торцах скрепляют саморезами. Это предотвратит возникновение отверстий в стыках и дальнейшую утечку бетонного состава. Далее опалубка устанавливается в траншею и распирается с помощью колышков для укрепления щитов.

Помните, что щит из досок должен быть установлен немного выше (на 30 сантиметров), нежели уровень планируемого бетонного раствора.

Поскольку каждый профлист имеет определенную длину, по всей длине траншеи определяются места установки столбов. Фундамент для столбов забора должен быть монолитным со всем остальным основанием ограждения. В противном случае при смене климатических условий фундамент может дать осадку, что приведет к перекосу ворот. Столбы должны устанавливаться ниже отметки промерзания грунта на 20 см.

Для укрепления основания используют продольно расположенные стрежни 12 мм в диаметре через каждые 25 см. Такая арматура должна быть расположена в нижней части основания.

Основание каждого забора должно иметь горизонтальную изоляцию, например, смолой или битумом. Это предотвратит капиллярное воздействие воды из земли и возникновение соляных разводов на фундаменте.

Окончательным этапом возведения основания для забора является заливка подготовленной траншеи раствором. Чтобы приготовить подходящий бетонный состав, нужно использовать:

  1. чистый песок средней фракции (от 1,1 до 3,4 мм);
  2. чистый гравий размером частиц 1-8 см;
  3. вместо гравия можно использовать щебень;
  4. цемент.
Читайте также:  Заливка фундамента зимой без прогрева

Цемент для фундамента можно выбрать:

  • портландцемент (универсальный, применяется для любых конструкций);
  • шлакопортландцемент (преимуществом является повышенная устойчивость к влаге);
  • пуццолановый цемент (подходит для использования в условиях высокой влажности);
  • быстротвердеющий цемент (довольно быстро созревает).

Во время заливки необходимо выровнять установленные столбы. Теоретически залить фундамент под забор самому вполне реально, если вы имеете навыки работы в строительстве. Однако для ускорения процесса заливки лучше иметь помощника.

Заключительные работы

Дальнейшим этапом является время ожидания, за которое раствор должен затвердеть. Для этого может понадобиться несколько недель. Все это время необходимо следить за состоянием заливки. В жаркие дни для предотвращения пересыхания необходимо увлажнять поверхность фундамента. Во время дождей следует укрыть залитую опалубку полиэтиленовой пленкой.

Чтобы увеличить плотность заливки, через 5-10 дней на поверхность бетона можно выложить кирпичи, которые дадут максимальное сжатие и вытеснят воздушные пустоты.

После того, как бетон затвердеет, нужно снять опалубку и продолжить строительство забора.

Если вы решили возвести забор из профнастила, вы обязательно должны предпринять шаги, чтобы создать для него подходящую основу. Соорудить правильный фундамент для забора из профнастила своими руками вполне реально. Он позволит забору функционировать в различных ситуациях и послужит гарантией его долговечности.

Фундамент под забор из профнастила

Заборы из профнастила – это современные ограждающие конструкции, привлекающие домовладельцев простотой монтажа, богатой палитрой цветов и небольшим весом.

Как самостоятельно возвести забор из профнастила

Ограды из профлиста выглядят солидно и надежно, но для долговечной службы им нужна крепкая основа. Опытные строители рекомендуют ставить забор из профнастила на фундамент, а вот каким будет его вид, зависит от нескольких условий:

  • Высота ограждения
  • Сложность почвы
  • Тип и состояние грунта
  • Расстояние от ограды до дороги
  • Наличие грунтовых или сточных вод на рабочем участке.

Почему именно профнастил

Основные достоинства забора из профнастила упомянуты в начале статьи. К ним остается добавить возможность установки в одиночку и легкую подгонку листа под нужный размер.

Профнастил

Но чем профнастил отличается от других материалов, которые используются для сооружения заборов? Лучше он или хуже камня, дерева или железобетонного блока?Попробуем разобраться в этих тонкостях.

Если хозяин пожелает возвести кирпичную или железобетонную стену, он получит прочное долговечное сооружение, которое надежно защитит территорию от злоумышленников, а жизнь двора – от посторонних глаз. Но хватит ли у него финансов на свою задумку, неизвестно, ведь кирпич и железобетон являются дорогими материалами.

Более дешевыми, но не менее привлекательными считаются деревянные заборы. Однако древесина имеет один существенный недостаток – не слишком большой срок службы, обусловленный склонностью материала к быстрой порче. Вторым «минусом» является то, что для хулиганов деревянный забор не создает серьезного препятствия. Его легко поломать, также через ограду можно перелезть.

Какой тип фундамента лучше выбрать

Чтобы определиться с видом фундамента под забор из профнастила, необходимо изучить все типы оснований и выбрать подходящий вариант.

Оснований для забора строительная сфера предлагает много, но самыми распространенными из них являются следующие фундаменты:

  • Столбовые. Они состоят из опор, равноудаленных друг от друга на 1 – 3 м. Глубина лунок под столбы варьируется в пределах 80 – 150 см, что зависит от вида и степени тяжести несущей части. Заборное полотно просто прикрепляют к столбам. Столбовой фундамент – хорошая основа под забор из профлиста, но при его обустройстве важно выдерживать небольшое расстояние меж столбами, поскольку отличительной чертой материала является большая парусность.

Схема монтажа столбчатых опор

  • Ленточные. Фундаменты этого типа напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Ленточное основание для забора из профлистов легко обустроить своими руками. По цене материалов оно обходится недорого, но качество полотна впечатляет.

Ленточный фундамент

  • Каменные. Основы создают из крупных камней, железного каркаса и раствора. Конструкцию забора размещают над основанием, которое не является фундаментом как таковым (потому что нет углубления в землю). Основа получается массивной. С забором из легкого профнастила она плохо сочетается.

Каменный фундамент

  • Монолитные. Если ограждение из профлиста будет ставиться на болотистой почве, лучше создать для него основание из слоёв бетона. Обычно монолитный фундамент обустраивают для тяжеловесных заборов. Целостная конструкция принимает солидный вид и стоит долговечно.

Монолитный фундамент

Если забор из профнастила будет стоять вблизи оживленных дорог или железнодорожного полотна, фундамент для него следует делать таким, чтобы он выдерживал вибрационные нагрузки. Также важно правильно подобрать высоту забора. Чем больше он будет тянуться вверх, тем больше существует рисков кручения и изгиба материала.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Процесс обустройства ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

  1. Разметка
  2. Рытьё траншеи
  3. Фиксация столбов и арматуры
  4. Размещение опалубки
  5. Бетонирование ленты.

Разметку выполняют по периметру будущего ограждения. Далее по намеченной линии вбивают колышки и протягивают меж ними строительный шнур, надежно фиксируя его в угловых точках конструкции и месте, отведенном под ворота и калитку.

Заливаем основание забора Смета забора

При рытье канавы добиваются глубины не менее 30 см. Местоположение несущих частей углубляют до 60 – 90 см (значение зависит от сложности грунта). Минимальная ширина траншеи – 40 см. Впоследствии в ней будет размещена опалубка.

Третий этап – работа со столбами. Оптимальный диаметр опор – 80 мм, но не менее 50 мм. Высоту столбы должны иметь около 2.5 м, чтобы цельное ограждение превышало средний рост человека. Крепление опор осуществляют насыпным способом, т. е. в лунки подбрасывают смесь камешков, гравия, кирпичного лома. Итогом работы должно стать строго вертикальное положение и надежная фиксация столбов.

Установка арматурного пояса и опалубки – дело нехитрое.

Выполняют ее так:

  • Дно рва посыпают щебнем или гравием (слой около 5 см).
  • Укладывают арматуру торчащими штырями вверх.
  • Устанавливают опалубку так, чтобы она возвышалась над земной поверхностью на 20 – 25 см.

Последний шаг в обустройстве ленточного основания – это бетонирование.

Для получения крепкого надежного фундамента рекомендуется приготовить два раствора:

  1. Для подземной части – смесь песка, гравия и цемента.
  2. Для земной поверхности – цементно-песчаную смесь.

Заливку желательно делать поэтапно, добиваясь заполнения внутренних пустот фундамента. Через сутки опалубку снимают и дают фундаменту окрепнуть. Периодически к ленте наведываются и поливают водой. На 8-й день приступают к установке забора из профнастила.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если вы не желаете возиться с примитивным ленточным фундаментом, вы можете найти более интересные варианты. По стоимости они обойдутся несколько дороже цементного основания, но хозяин получит именно то, что нужно ему. Долговечность эксплуатации обещают металлические столбы. Процесс их монтажа трудоёмкий, однако, старания окупятся высокими эксплуатационными характеристиками конструкции.

Металлические столбы

Разберем поэтапно, как для забора из профнастила можно обустроить фундамент с металлическими столбами.

Работа по установке забора

  1. Земляные работы. Их суть состоит в разметке территории и копании траншеи глубиной до 40 см. Точки размещения опор помечают вехами. Рекомендованное расстояние между несущими частями – 2 – 2.5 м. Первые три вехи расставляют по углам будущего забора. Дополнительно обозначают место нахождения входной группы.
  2. Создание опор. Крепкие столбцы получают из металлических труб квадратного сечения, нарезанных кусками длиной 2.5 м. Те участки, которые будут внедряться в землю, обрабатывают антикоррозионным составом.
  3. Обустройство лунок. Скважины легче всего делать при помощи ручного садового бура. Ямы роют везде, где стоят вехи.
  4. Замес раствора. Для бетонирования столбиков смесь готовят из цемента, песка и мелкой щебенки (1: 4: 5).
  5. Фиксация опор. Столбы вставляют в лунки частью, защищенной от коррозии. Пустоты цементируют. По мере необходимости металлические опоры поправляют, контролируя положение уровнем.
  6. Работа с опалубкой. Дно рва покрывают геотекстилем, создают 10-сантиметровую щебневую подушку, по всей длине траншеи раскладывают плотный полиэтилен и монтируют деревянную опалубку. Верхушку приспособления стягивают поперечниками и вводят два прута с последующим соединением поперечными перевязками. Процесс завершают заливкой траншеи цементно-песчаным раствором.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы обеспечивают эстетичность забора из профнастила. Практическая ценность у них ниже, если сравнивать с железными опорами. Однако некоторые хозяева предпочитают создавать именно кирпичное основание, поскольку оно позволяет подкорректировать крутой рельеф участка.

Разметка территории под установку забора

Особенности последующих работ зависят от сложности избранной конструкции. Для типичного столбового фундамента по обозначенному периметру достаточно нарыть ям глубиной от 80 см до 1.5 м, ориентируясь на вид почвы и вес ограды. Копанием лунок занимаются без привлечения спецтехники, вооружившись лопатой. Расстояние между скважинами может достигать 3 м.

При обустройстве фундамента ленточного под забор из профлиста подготовительные работы начинаются с рытья траншеи. Ширина рва должна совпадать с будущей цементной лентой, глубина может достигать полуметра. Далее необходимо вырыть ямы под столбы и заняться профилактикой обрушения земли. Для этого ставят опалубку высотой до 15 см. В качестве дополнительного укрепления мастера советуют использовать арматурные прутья Ø 8 мм.

Основные принципы строительства забора из профнастила

Конструкция ограждения с пролётами из профлиста предусматривает наличие профилированных труб. При высоте забора 2 м рекомендуется использовать столбы 60 х 60 мм. Для ограды 3-метровой длины опоры должны иметь параметры 80 х 80 мм. Оптимальные размеры поперечных лаг – 40 х 20 мм.

Принципы строительства забора из профнастила

Со столбами лаги скрепляют при помощи электросварки, швы впоследствии закрашивают. Расстояние между нижним поперечником и фундаментом и отрезок, разделяющий верхнюю лагу и верхушку столба, должно быть одинаковым. При возведении 2-метрового забора используют 2 лаги, для строительства более высоких оград берут 3 лаги. Опорные столбы запечатывают заглушками, раму окрашивают.

Листы профнастила прикручивают к поперечникам саморезами, раскладывая материал на одинаковом расстоянии и внахлёст. Случайные царапины маскируют краской из баллончиков. В целях безопасности всеми работами лучше заниматься в спецодежде и защитных очках. Для ускорения строительного процесса желательно обзавестись хотя бы одним помощником.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector