Бутовый фундамент отзывы - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Бутовый фундамент отзывы

БУТОВЫЙ фундамент для дома (вопросы_ответы)

Интересен вариант строительства фундамента дома из бутового камня (Кладка бутового камня).
1.фундамент ленточный, бутовый камень, не облицовка, а именно камень
(обязательно армировать или нет?), глубина фундамента в проекте 1.2м грунт песчаный
как вариант подобного фундамента очень нравиться. В полях и карьерах минской губернии можно найти и насоберать много камня “кругляка”.
2.Участок где собираюсь ставить фундамент не напичкан камнями, но если поставиться целью найти, собрать, эта проблемма решаема.

  1. дом БРУС (с проектом определяюсь, хочу на 2 этажа для семьи 3-4 человека)
    знатоки поделитесь своими соображения, консультациями. Наверняка есть люди, которые построили себе “дом своей мечты” на фудаменте из камня.
    спасибо.

В целях экономии бетона можно бутить фундамент камнем

Очень желательно армировать.

Участвовал в строительстве производственного здания – кирпичные стены на высоту ок. 4 метров, на них опирались жб балки пролетом 6 м, по ним жб плиты покрытия. Фундаменты делали по проекту – бут безо всякой арматуры.

спасибо, что откликнулись.
интерестны советы реальных мастеров, кто занимался строительством фундамента их БУТА.
игорь3 , а почему очень тяжело армировать?. Здесь стоит главная задача добыть необходимое колличетво камня, пусть даже не колотого. “кругляк” в карьерах повторю можно насобирать, только по колличетву пока не могу определиться.

а бензин бесплатный столько раз за камнем ездить или все равно мимо ездите ?

ой, уважаемый SergeyE , не бензин . соляру заливаю. и увы не бесплатно. и скаждой неделей все хуже не только с топливом, но с самой житухой на Беларуси. но эта уже совсем другая тема для разговора.
а, по вопросу

SergeyE написал :
столько раз за камнем ездить или все равно мимо ездите ?

придется ездить, друго выхода не будет.
вы, бы лучше советом помогли по монтажу фундамента.

Taruts написал :
вы, бы лучше советом помогли по монтажу фундамента.

А тут сложно давать советы, слишком тема специфическая.

Армировать сложно, если не сказать невозможно, ибо камень разного размера.
При кладке раствора д.б. минимум, для этого надо подгонять камни друг к другу.
Камни надо мыть.

На вышеупомянутой стройке мы делали так. Траншеи были вырыты экскаватором. На дно траншеи насыпали песчаную подушку. Накидывали слой бута, стараясь, чтобы было поменьше пустот – между крупными камнями кидали мелочь. Делали замес жидкого бетона, проливали, сверху накидывали еще слой бута. Когда вылезли из земли, делали то же самое, только в опалубке.
Это халтура, конечно (хотя здание стоит, много лет уже прошло). Для себя надо не накидывать бут, а вести бутовую кладку, то есть укладывать камни руками, подбирая по размеру и форме, чтобы плотно прилегали друг к другу, и чтобы раствором были заполнены все промежутки между камнями, без пустот.
Как это можно армировать – вообще не представляю, для арматуры просто места нет.

Профан27 написал :
Для себя надо не накидывать бут, а вести бутовую кладку, то есть укладывать камни руками, подбирая по размеру и форме, чтобы плотно прилегали друг к другу, и чтобы раствором были заполнены все промежутки между камнями, без пустот.
Как это можно армировать – вообще не представляю, для арматуры просто места нет.

Профан27 , спасибо за ответ. Тоже склоняюсь к подгонке каждого камня, по работе думаю не из легких..камень всетаки тяжелый материал. Камни, конечно мыть. дабы получить адгезию материала и расствора.
AndyMirror ,конечно тема специфическая. Поэтому и пытаюсь получить ответы на форуме mastercity, больше пока спросить негде.

Первый день в Интернете?
Так я Вам открою великую тайну (только поклянитесь больше никому-никому не говорить): если в Яндексе набрать слова “бутовый фундамент” – завалит описаниями, инструкциями, схемами, картинками и пр.
Вот первые попавшиеся:
” >
” >

Профан27 ,да нет не первый день в Интернете. Тайну вами открытую..клянусь не кому не покажу
первые попавшиеся: , все замечательно. Но, я хотел выслушать реальных исполнителей подобных фундаментов

Taruts , отец построил монолитный погреб 35 лет назад. Выкопал яму, поставил опалубку, арматура – дорожная сетка с квадратом 15×15, опалубку заливал жидким раствором (цемент, песок, мелкий гравий), а в качестве наполнителя использовал бутовый камень, собранный на полях (гранитные окатыши). Камни бросал в жидкий раствор и трамбовал бревном., затем новую порцию раствора и опять камни.

По вашему фундаменту:

  1. Арматуру обязательно, деревянный дом легкий, поэтому без расчета, чисто конструктивно: диаметр 12 мм, две-три нитки (количество ниток зависит от ширины ленты) в подошве и две три нитки в вершине. Связать между собой горизонтальными и вертикальными поперечинами.
  2. На вашем грунте лучше всего подойдет мелкозаглубленная лента. Зачем вам корячится и заглублять на 1.2 метра. Грунт не пучнистый. Снимите дерн, сделайте планировку участка строительства песком. Отлейте ленту из бетона 15 – 20 см толщиной и шириной 50 – 60 см по периметру дома и внутренними перемычками, а на ней из бутового камня цоколь шириной 20 – 30 см и высотой 40 – 60 см, естественно все это с армированием.

TM ,спасибо за ответ, принял для согласования. только на нашем участке все делали фундамент 1.2 глубиной.
про вопрос армирования, тоже спасибо.

я бы в начале подсчитал стоимость сбора камней – многие не представляют объем строительных материалов для фундамента и стен – десятки тон

нормально отмыть камни сложно – надо протирать их руками или тряпочкой, т.к. сколько воды не лей – какая-то слизь все равно остается

укладку камней вручную и заливка готового бетона – большая разница по времени

экономить лучше на чем-то другом – лучше стройте по технологии ТИСЭ

+1
**Я про это сразу подумал, но промолчал. В полях насобирать камней на фундамент – “труд этот, Ваня, был страшно громаден!” Приходилось как-то раз этим заниматься, помогать одному фанату, причем камней-то надо было набрать совсем чуть-чуть. Да пропади она пропадом, эта беготня по полям – то ли камень переть на пупе к машине, то ли машину подгонять к каждой каменюке с риском посадить ее по оси. А тут – на фундамент! Или в Минской губ. они прямо готовым кучами лежат?

-1.
*** стоимость сбора камней следует сравнивать с возможностью конкретного человека заработать необходимую разницу в деньгах на альтернативное решение (монолитный фундамент без бута) за время, необходимое для сбора и подготовки камней. Если у человека нет возможности за это время заработать нужную сумму дополнительных денег, то почему бы не “поработать на себя”, собирая камни? Хотелось бы верить, что в братской Беларуси несложно подзаработать, но что-то подсказывает, что это сейчас вовсе не так (((
Taruts , а Вы, тем не менее, посчитайте на бумаге – сколько бута пойдет на фундамент, сколько стоит бетон, который Вы таким образом экономите, сколько сил, времени и соляры потребуется чтобы собрать и привезти камни (тонно-километры вполне себе переводятся в литры соляры и затем – в рубли). Задачка несложная, но на данном этапе необходимая. В этом смысле я с коллегами по форуму согласен.

PS знаю человека, который еще в советское время себе на даче кирпичный домик подобным способом поднял. Дорога шла мимо кирпичного завода и на обочине всегда что-нибудь валялось. Он отработал до автоматизма остановку правой дверью у кирпича, а жена подбирала кирпич не выходя их машины.

Профан27 написал :
Или в Минской губ. они прямо готовым кучами лежат?

Во Псковской точно лежат, огромными кучами.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Фундамент

Всех с летом )
Вот выкопали с женой под фундамент, дом одноэтажный будет с керамзитоблоков, площадь 100кв/м
Вязать буду стекловолокно, вызывать миксер с 200маркой бетона, высота общая 800 ширина 500 , вопрос у меня такой, что если я буду использовать Бут ?
В 200 метрах лежит целая гора бута, хочу навозить и во время заливки кидать в бетон, предварительно отмыть это все со шланга от пыли и грязи,
Кто что скажет ?
Единственное что не хочу видеть тут зажравшихся свиней которые сами ни чего не могут кроме трепа !
Заранее спасибо

Смотрите также

Комментарии 89

Стеклопластик-дрянь.200-й бетон-слабоват для фундамента.Учмте матчасть.

Ты вот зря заранее начинаешь оскорблять.
Скажи набуя нужен бут? из желания сэкономить? сколько ты натаскаешь его, куб? два? сколько экономия по бетону получится? Стоит оно того?, а если бут встанет в расклин и не можешь смесь уплотнить? или он встанет поперек ленты фундамента и заподлицо снаружи? влага будет просачиваться внутрь, оно тебе надо? Если хочешь экономию, купи цемент, песок и гравий (щебень) и меси миксером сам, либо нами таджиков, выйдет дешевле, чем покупать готовую смесь. По поводу стеклопластика, как только он появился, копья ломают каждый год, единого мнения нет, но есми сможешь ее растянуть хотя бы в струну (я не говорю про предельное состояние), то толк от нее должен быть, иначе сопля, которая зальется в бетоне, не будет выполнять свою функцию — работу на растяжение.

Красавчик! Правильно растолковал смысл дела! Я в том году тоже смотрел на стеклоарматуру. Подошел к нашим проектировщикам и поинтересовался про нее. Они меня с ней послали… (хотя они у меня в подчинении) и сказали, чтобы я про нее забыл навсегда. Сейчас я им очень благодарен за жесткий ответ.

Ну если стеклопластик Вы натяните, аки арфу, то это будет охрененный фундамент =)

для какой-нибудь отмостки — еще можно заюзать эту “арматуру”, а в остальном — ну не надо на себе экспериментов ставить =)
бетончик я бы 300ый закупил, все равно какой-нибудь 200ый (в лучшем случае) приедет, а что будет в 200м по бумажкам, только одном Летающему Макаронному Монстру известно 🙂

зы, у самого валяется бухта этой пластиковой арматуры, тоже хотел ее в бетон закладывать, но вовремя остановили опытный сосед-бетонщик, показав эксперименты с этой арматурой =)
так-что по осени в отмостку ее и пущу, попробую “арфу” сделать =)

по буту — ничего не скажу, в современном строительстве слишком экзотично 🙂

Читаю и удивляюсь, вот на соседнем участке стоит фундамент шириной 400 и глубиной 500 и стоит уже два года и ни чего не лопается, что за бред
Дядя строит со стекловолокна и ничего не прогивается

Стеклопластик — это для дорожного строительства. Для фундамента таки лучше металл.

Я себе фундамент лил в два этапа. Выкопал и залил на уровень земли бетоном с бутом, как вы хотите. Потом надземную часть, вязал арматуру и без Бута. И бетон не будет растекаться как вы думаете, времени и сил уйдет его лопатой кидать уйма. Водой его разбовлять нельзя, а с миксера он не такой текучий как хотелось бы.

Читайте также:  Как правильно вязать арматуру для фундамента

В Оренбурге средняя глубина промерзания грунта 1.4 — 1.5 метра, меньше делать не стоит, лопнет фундамент

стеклопластик держать не будет, не надейся.
жидкое мыло и прочую лабудень, лить тоже не стоит, если только пластификатор.
можешь вместо миксера вызвать, миксер который на месте мешает.
где, кстати, строишься?

стеклопластик держит. и еще как держит. у меня по соседству ” умельцы” себе дом строят по принципу мой дом моё бомбоубежище…
фундамент 500 шириной и 1500мм в глубину, следом 2 ряда блоков… потом дом с плитами перекрытия и прочим т.е совсем не легкий и все это на пластиковой арматуре и ничего… стоит

угу, а я вот такое встречал.
“У нас лопнул фундамент. Подскажите что делать. Ленточный, глубина закладки 50 см. и 50 над поверхностью земли. Использовалась стеклопластиковая арматура. рядом бурили скважину вода находится на 20 метрах. Почва- суглинок. Строить планировали из керамзитобетоных блоков, блоки уже купили. Фундамент лопнул в дух местах трещины напротив друг друга (на параллельных стенах)

“Всем добрый день! Залил в июле 2015г. ленточный фундамент, а в сентябре когда сняли опалубку фундамент треснул (фото), при этом стены еще не возводили. Высота всего фундамента 1,2м. Глубина 60см. + щебеночная подушка 30см., над землей 60см. Бетон марки М200, армирование в 4 ряда (8 прутов) композитки 8мм. Дом хочу строить из арбоблоков или бруса. Что делат? Можно ли при такой трещине строить дом и из чего? “

“Как известно, в рекомендациях по строительству, не рекомендуют использовать стеклопластиковую арматуру для несущих балок и перекрытий, но я её использовал и вот делюсь опытом. Использовал арматуру АСП-8 Армастек 4-5 прутков в нижней части балки и 1 пруток в верхней. С продольными связями через 20-30 см из этой же арматуры. Когда через 2 недели снял опалубку зимой всё было ок, ровно. Сейчас в марте 2015 года обнаружил что эта балка прогнулась в центре на 5 см, а допуск для такой балки до 3,5 см без нагрузки. Сейчас, те более чем через 60 дней от заливки снял опалубку с остальных 3-х балок. И обнаружил что они за неделю провисли на 1,5-2 см. “
и еще куча подобных.
И да я не утверждаю что если бы они испоользовали стальную было бы намного лучше.

Но из свойств композита понятно что он начнет работать тогда, когда в щель в фундаменте будет пролазить рука.

у соседа дом из пеноблока, фундамент ленточный на сваях. использовалась пластиковая арматура и дом стоит уже лет 6-7 наверное. все супер! Помимо самой арматуры все остальное тоже надо руками делать а не #опой.
некоторые наймут алкашей или баранов потом валят на арматуру и прочее.

ну надо же понимать что условия везде разные.
я могу накидать десяток примеров где фундамент без армировки не трескается, где бутированные стоят норм. где в фундаменте трещины с палец, а кладка отлично себя чувствует.
короч если фундамент не лопнул с композитом, то не лопнул он бы и без него.

стеклопластик держать не будет, не надейся.
жидкое мыло и прочую лабудень, лить тоже не стоит, если только пластификатор.
можешь вместо миксера вызвать, миксер который на месте мешает.
где, кстати, строишься?

Если будешь бутовать, как ты говорил укладывать а сверху лить советую добавить в бетон пластификатор что бы максимально протекло. Самый наипростейшый жидкое мыло в 5 литровой бутылке

Зачем совет спрашивать, если на все ответ есть заранее…тем более уже все решено, что, куда, как и сколько😀

Я не доверяю пластику. По каким-то причинам до сих пор каждый день на стройках используют только металлическую арматуру по ГОСТ. На этом не надо экономить. Я в свой фундамет вбухал около 220тр. (50 погонных метров 400х1000) Пленка, которую все советуют, все равно порвется при заливке. И она потом может сыграть плохую роль. При повышенной влажности грунта, эта же влага проходит сквозь щели в сам бетон, а при высыхании грунта, бетон еще длительный период остается мокрым. Критично это для осенне-весеннего периода. Лучше сделать гидроиизоляцию отмостки и сделать ее утепленную. А молочко никуда не убежит… Бетое лучше 250 или 300 берите.

Стеклопластиковая арматура, и бут “навозить и покидать”… о каком тогда бетоне “марки 200” идет речь вообще?)) комменты внизу еще веселее. Господи, ну есть же масса готовых типовых решений то, зачем “народные строители ” изобретают велосипед?
Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох платит всегда.
PS у бетона если что правильней говорить класс, а так же не менее важна его морозостойкость и водопроницаемость. И лучше использовать стальную арматуру … и по расчету, тогда ничего не порвет. Никогда.

стекловолокно для сараев, но ни как для себя и постоянного проживания.

Строит у меня дядя дома копетальные и фундаменты со стекловолокна собирают они, все отлично стоит и не год и не два

Тек будет стоять кто же говорит что не будет стоять. У стекла есть один большой минус к металлу, а им пренебрегают удишивляясь.

Какой минус если производитель пишет что допустим стекловолокно 8 по прочности идет как 10 метал?
Что то не пойму

На заборе тоже много чего пишут… Всему верите что на этих заборах пишут? Чтоб главный параметр стеклу догнать к металлу нужно его диаметр увеличить в разы а ни как не наоборот. 8 ни как и рядом ни строит с той же 8 металла а про 10 металл вообще бы молчали эти производители.

Какой минус если производитель пишет что допустим стекловолокно 8 по прочности идет как 10 метал?
Что то не пойму

Сопромат в помощь.
При изгибающем, например, моменте, когда бетон на растяжение плохо работает, из-за малой упругости СП пойдет дальнейшее разрушение бетона, а железка много лучше работает в этом режиме…
ну это так, кухонным языком, чтобы понятно было.
по предварительно нагруженной арматуре или как ее там называют ничего не скажу =)

Строительство дома на бутовом фундаменте

Наши родственники начали строительство дома в прошлым летом. Залили ленточный фундамент шириной 50см. Работы выполняли так: вырыли траншею глубиной 1м, в нее уложили камни (известняк) и пролили песчано-цементным жидким раствором. Раствор мешали 1:2. Затем в опалубку была залита надземная часть (цоколь) высотой от 25см до 1м (склон). Размер дома 10х10м. По центру отлита перемычка такой же ширины. Арматура не использовалась.
Дом в 2 этажа предполагают строить из пенобетонных блоков HEBEL толщиной 40см.
Есть сомнение, что поскольку фундамент не армированный, то может дать трещину.
На форуме много строителей. Если опасения действительно правильные, то прошу дать дельный совет как исправить ситуацию и продолжить строительство дома, т. к. в скором времени предполагается завозить блоки и др. строительный материал. А потом возводить стены.
Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.

Земляк написал :
вырыли траншею глубиной 1м, в нее уложили камни (известняк) и пролили песчано-цементным жидким раствором. Раствор мешали 1:2. Затем в опалубку была залита надземная часть (цоколь) высотой от 25см до 1м (склон).

в опалубку был зтоже залит раствор 1*2 или бетон, я так и не понял и всё это заливалось без арматуры?

2Земляк Сделайте сверху армированный пояс. Он исправит ситуацию.

to stroika
Я тот самый родственник, о котором говорил Земляк. Цоколь в опалубку был залит без арматуры по той же технологии. В опалубку заложили камень и залили раствором 1:2.

2 Михалыч, а какой высотой делать армированный пояс? Сколько арматуры закладывать в опалубку?

2Кабаньера По-хорошему посчитать надо, но на вскидку- высота 20см, арматура 6шт, д12- 3 сверху, 3 снизу. Соединять скобами из д6 через 200-250мм. Бетон не ниже В15. На углах переходы делать арматурой д12, согнутой под 90гр. Нахлёсты арматуры не менее 200мм. Защитный зазор 2-3см снизу и сверху.
При невозможности залить за один раз устраивать вертикальные стыки. Не ближе 1,5м от угла.
И т.д.

2 Михалыч Спасибо.

2 Михалыч
Говорят, что в Липецке несколько заводов, которые изготавливают пеноблок. А на каком из них заказывать пеноблок Hebel, именно родной.
Кабаньера строит дом в Рязанской области, Милославский район (может слышали). И поэтому пеноблоки планируется брать с завода и везти на место. А опасения из-за того, что их делают повсеместно кругом. 10 лет назад там был один завод, выпускавший пеноблоки по технологии Hebel, а теперь, слышали, что их три. Может быть, вы в курсе, подскажите.
По поводу армопояса. Ширина пеноблока – 40, какой ширины делать армопояс?
Нужно ли между армопоясом и существующим фундаментом проложить разделительный слой гидроизоляции?

Вопрос по опалубке для армопояса.
Как лучше сделать? Вариант первый – из досок, внутри пристрелить пергамин степлером, а потом разложить арматуру и т.д.
Вариант второй – опалубку собрать из пеноблоков толщиной 75-100мм по принципу армопояса для устройства межэтажных перекрытий. Высотой арморпояс получится 25 см. Ширина армопояса получится 20 см, если брать блок толщиной 100мм, или 25 см, если блок 75мм. Достаточная ли ширина армопояса? А может быть стоит раздвинуть опалубку на всю ширину отстроенного фундамента? Тогда армопояс будет шириной 30см и это более чем достаточная ширина. Правильно ли я рассуждаю?
Может быть есть какое-то более рациональной решение по изготовлению опалубки?

Земляк написал :
Ширина пеноблока – 40, какой ширины делать армопояс?

40см. Если не предполагается ещё ещё чего-то.
Отсечная гидроизоляция- нужна обязательно. Только мне не ясна конструкция цоколя, перекрытия и цокольного пространства, а без этого нельзя ничего сказать. В цоколе нужны продухи и т.п.
По поводу блоков. На ЛЗИДе делают Хебель и “местный” Хебель. Разница- в цене. Этого никто не скрывает. Вторые- кривые и размер гуляет на 0,5-1см. Для кладки на раствор- без разницы. Если на клей- то первые. Они идут на поддонах и в упаковке. Есть ещё производство на НЛМК. Те тоже хорошие блоки, но были ещё дороже и номенклатура была плохая- один-два вида блоков. Не знаю как сейчас.
По поводу опалубки- жду конструкцию цоколя и перекрытия. Можно сделать по разному.

С перекрытием тоже проблема. Размер отлитого фундамента 10на 10м. Залита внутренняя перегородка длиной 10м, но не по центру, а со смещением, которая делит внутренний квадрат 9х9 на два внутренних прямоугольника со сторонами 4.75х9м и 3.75х9.
Михалыч, что Вы имеете в виду под “конструкцию цоколя и перекрытия”?
Я понимаю, что цоколь это надземная часть фундамента, на который опираются стены. Если это так, то высота надземной части от 25 до 75см с учетом рельефа участка(склон 5%). За счет армопояса этот цоколь поднимится еще на высоту армопояса. Правильно? Если не правильно понимаю, то объясните по-подробнее, пожалуйста.

Читайте также:  Фундамент под беседку из бруса

2Земляк Проблем с перекрытием не вижу. Но пока о нём ничего не знаю- Вы же не сказали из чего планируете сделать.
Что будет в цоколе? Помещение или засыпете землёй или просто так оставите?
Вот вобщем-то два главных вопроса. Проект, эскиз, флтки есть? Хотя это пока не очень важно.

Михалыч, фотографий нет, Кабаньера обещает, что будут только в апреле, когда растает и раскроют фундамент.
В цоколе не будет помещения. Планируют оставить как есть.

2Земляк Перекрытия из чего? Как планируется утеплять пол?

Для того, чтобы не было проблем, прикопайте фундамент еще хотя бы на 1 м и утеплите.

Перекрытия будут деревянными. Утеплять думают так: лаги, черные полы, мин. плиты 20см, чистовые полы. Но это их соображения. Но лучше бы выслушать мнение специалистов.

Хочу объяснить как заливали фундамент.1 метр глубина, 15 см песчаная подушка, 40 см камней (бут) залили раствор.Потом снова 40 см камней и залили на уровне земли.Ширина фундамента в земле 60 – 65 см,сделали опалубку 50 см снова уложили камни ,залили раствором и так еще 1 раз.Возвышение фундамента 25 см- до 1 метра.Материал у нас ушло 5 машин песка, 5 машин камней, 96 мешков цемента.Неужто -ли это может треснуть или просесть. ( вес фундамента где-то 150 тон!)

Земляк написал :
Перекрытия будут деревянными.

На 4,75м дерево нецелесообразно- очень большие сечения. В итоге- будет дороже ж/б плит. Даже при условии использования метбалок или швеллеров. На такую длину 16Б1 через 90см проходит впритирку. А дерево- трудно представить. Надо сращивать балки, но не менее 250мм высоты. Жуть!
Предлагаю простой вариант. Делаем армпояс, с обычной деревянной опалубкой. Через 1,5-2м закладываем обрезки асбоцементных труб (или баклажки с песком) для продухов. Заливаем бетон. Кладём плиты ПК. По периметру- гидроизоляция (толь или рубероид). Поднимаем стены 40см на клей по картинкам из И-нета. –
Быстро и недорого.

Кабаньера написал :
Неужто -ли это может треснуть или просесть.

Может и треснуть и просесть. Хуже всего, что это произойдёт всё вместе. Ещё во втором посте хотел спросить про уклон, но был уверен, что он есть. Оказалось- я прав.!-
В этом случае без армпояса не обойтись. Он распределит нагрузку от дома. Пусть даже Ваш фундамент треснет и просядет (что неминуемо будет на склоне!), но армпояс- нет. Он будет держать ВЕСЬ дом от деформаций.

Михалыч, я очень благодарен Вам за толковые объяснения. Я очень хочу уберечь своих родственников от ошибок в этом серьезном и дорогостоящем деле. Дело в том,что они молоды, и, когда начали строительство советовались с деревенскими “знатоками” далекими от строительства вообще, а тем более современными материалами, но представляющими как построить деревенскую избу из бревен, дранки и штукатурки.
Согласен, что для перекрытия лучше использовать плиты ЖБ.
Еще интересует вопрос расценок на кладку из газобетона на клею. Сколько может стоить эта работа за 1 куб. м? Знаю, что Кабаньера предложили за работу – 1тыс. руб. за куб. Мне думается, что это дороговато в деревне 350 км от Москвы. А как на самом деле?

Земляк написал :
А как на самом деле?

По ценам- не скажу. Могу посоветовать вот, что.
Можно класть не на клей, а на раствор. Только кладку делать не однослойную, а в два ряда по 20см, со сдвигом швов. В этом случае не будет мостиков холода, проще/дешевле класть и главное- можно купить блоки подешевле, из 4-го цеха ЛЗИДа. На них, к тому же нет очереди. –
Номенклатура плит существует любая. Поэтому подобрать нужный размер- не составляет труда. Это будет дешевле, проще и быстрее. Уж поверьте, пройденный этап. –

Михалыч,хорошо, на первом этаже положат плиты перекрытия. Кстати, решится вопрос возведения перегородочных стенок. На плиты перекрытия можно будет поставить перегородки из пеноблоков толщиной 12.5 или 15см. Но проблема между первым и вторым этажами остается – пролеты будут тех же размеров. На перегородочные не обопрешься. Что посоветуете?

Друзья, может бы, кто-то знает какие сейчас расценки на кладку и др. строительные работы?

2Земляк Напрашивается вариант- поставить несущую перегородку на месте, где есть фундамент. Из силикатного кирпича, толщиной в кирпич- 25см.

Михалыч А не мало ли высота цокольного фундамента 20 см. для двухэтажного дома?

2Кабаньера Высота цоколя, как правило, делается не менее 500мм. Чтобы на первом этаже было сухо и тепло. Поэтому- 20см- это для вашего случая:

Кабаньера написал :
Возвышение фундамента 25 см- до 1 метра.

+плита 22см. Чем выше- тем лучше. Для распределения нагрузки- тоже нормально. Если есть возможность сделать побольше- конечно будет получше. –

2Кабаньера , 2Земляк ! Почитайте тему ” > , пообщайтесь с автором. Год назад Mazaika тоже начал с ошибок при устройстве фундамента. Узнаете очень много мест где грабли прячутся!

Михалыч, пожалуйста поподробнее, что-то не понятно на счет силикатного кирпича.
GVK, эту тему с интересом прочитал еще осенью и слежу за ней до сего дня, и Кабаньеро тоже посоветовал читать эту тему и учиться.

GVK написал :
Год назад Mazaika тоже начал с ошибок при устройстве фундамента.

Он начал строить на куче насыпного песка и щебня. Главный косяк. –
Ну, надеюсь исправили. Арматуры он с избытком кладёт. –
Тут у автора- пока всё нормально. Проблема- неармированный фундамент на склоне. Вопрос пока ещё можно решить положительно и небольшими затратами.

Земляк написал :
что-то не понятно на счет силикатного кирпича.

Ну Вы ведь утверждаете, что есть фундамент под перегородку:

Земляк написал :
Залита внутренняя перегородка длиной 10м, но не по центру, а со смещением, которая делит внутренний квадрат 9х9 на два внутренних прямоугольника со сторонами 4.75х9м и 3.75х9.

Или нет?
Если это нормальный фундамент, то поднимайте несущую стену на столько, на сколько Вам надо- на 3-5 этажей. – Ну соответственно армпояс и здесь тоже надо делать и всё должно быть связано и залито воедино.

Михалыч, что-то вызывает сомнение кладки из блоков 20 см на раствор. Если укладывается один блок 40см, то блок промазывается клеем только с двух сторон (наподобие буквы Г) – вот и весь расход клея. И толщина слоя 3-4мм. В данном случае получается поверхность раствора 34 дм. А по предложенному Вами способу расход раствора больше, т.к. площадь покрытая раствором увеличивается еще на 15дм за счет внутреннего соединяющего шва. Причем, толщина шва будет от 1см до 1.5 см, а чем толще шов, тем выше теплопроводность мостиков. Внутренний соединяющий шов (между рядами блоков) возьмет холод от горизонтального и наружного вертикального швов и передаст его вертикальному шву внутреннего смещенного ряда, а также охладит быстрее поверхность внутреннего блока. Чтобы этого не происходило, надо оставлять какие-то пустоты и делать перевязку блоков. Может Вы это имеете ввиду? По моим расчетам выходит, что на укладку блока 40х60х25 уйдет (34х3) где-то 1 литр клея, на укладку двух блоков шириной 20 см с промазыванием внутреннего шва уйдет приблизительно
5 литров раствора (шов для расчета брали толщиной 1см). Так что экономия на стоимости раствора и клея сомнительна. А по работе гораздо легче с клеем, т.к. меньше мешать в 5 раз, да, и подать легче 2 литра или ведро на два блока. Ведро клея подал – 10 блоков приклеил, а ведро раствора – только 2 блока. Конечно мешать раствор на бетономешалке можно, а клей дрелью. А если они будут по высоте разные? Подгонять каждый раз? А если перемычка над окном, все время пилить, шкурить, подгонять? Один блок положил на 40см, молотком по уровню подогнал и всего делов.
Про силикатный кирпич разобрались. Вы советуете ЖБИ перекрытия между между 1 и вторым этажами? Про армопояс и связать воедино перегородку и стены – это мы поняли.

Бутовый фундамент — плюсы и минусы

Фундамент — это одна из самых важных конструкций во всем здании. От прочности и устойчивости будет зависеть надежность всей системы. Но всегда нужно учитывать то, что к подбору типа фундамента следует подходить очень тщательно. Одним из таковых выступает бутовый фундамент.

Что это такое?

Фундамент с использованием камней – это одно из самых древних изобретений. Он находит применение уже довольно давно и применяется успешно даже в настоящее время. Многие старинные объекты сейчас построены именно с использованием такой методики.

Из камня можно возводить любые разновидности фундаментов. Ленточная конструкция может быть либо из бута, либо бутобетонной. Численность всех камней варьируется в пределах до 50% от общего объема. Всё остальное будет заполняться бетоном. Среди главных особенностей можно отметить следующее:

  1. Добывается естественным или искусственным методом.
  2. Вес одного камня составляет до 50 кг.
  3. Камни могут иметь разное происхождение, и это будет отображаться на внешнем виде.

Сейчас можно увидеть несколько видов фундаментов, в зависимости от применяемых булыжников:

  1. Рваные. Камни будут иметь неправильную форму. Формы будут очень острыми.
  2. Постелистые. Форма будет несимметричная, но с гладкими очертаниями.
  3. Плетниковые, где соблюдается гладкость поверхности.

Достоинства такой конструкции

Перед началом строительства, лучше всего познакомиться с положительными характеристиками. Из такого натурального материала можно возвести хороший прочный фундамент, а также он прекрасно подходит для частных застроек с огромной площадью. Среди главных достоинств отмечается:

  • Экологичность. Такие камни считаются натуральными.
  • Основание будет с долгим сроком использования и надежным, благодаря хорошей прочности.
  • Фундамент износоустойчив и подойдет для построек любого размера. Про усиление здесь думать не стоит.
  • Устойчивость к воздействию воды. Очень часто грунт может подтапливаться грунтовыми или талыми водами. Но это не страшно, потому что надо конструкция выдержит абсолютно всё.
  • Камень обладает интересными характеристиками в структуре и поэтому не нужно дополнительно отделывать будущий элемент.
  • Часто такие изделия есть возможность комбинировать с различными другими. Например, на поверхности используется кирпич, а под ней будет сделана конструкция из булыжников. Благодаря этому, вы сможете сэкономить на проведении всего процесса.
  • Бутонабивной фундамент обладает хорошей прочностью и может стоять очень долго без ремонта. Тут отмечается ещё и хорошая морозостойкость, благодаря изначальному качеству такого камня.

Недостатки бутового фундамента

Если речь заходит о положительных сторонах, то всегда нужно говорить сразу и об отрицательных. Ведь без них строительство начинать ни в коем случае нельзя. Вы должны быть готовы к тому, какие последствия потом могут получиться. Если говорить о слабых сторонах бутового фундамента, ты сюда нужно отнести:

  • Процесс требует времени и сил. Кладка невозможна в том случае, когда вы не обладаете какими-то специальными навыками и никогда не выполняли строительных работ.
  • Цена. Бутовый камень – это природный материал, поэтому цену на него будет высокой в любых компаниях.
  • При построении камни должны засыпаться вручную. Автоматизировано это сделать никак нельзя.
  • Нужно вспомнить про подготовительные работы, которые будут достаточно сложными. В первую очередь нужно проводить расчёты для того, чтобы узнать количество бутового камня, который понадобится для проведения строительства. Кроме этого, необходимо сделать замеры грунтовых вод, а также уровня промерзания почвы.
  • Сложность при возведении будет заключаться в том, что нужно будет работать с камнями больших размеров и неправильной формы. Из них нужно выкладывать ровную конструкцию, что очень часто требует большого труда и затрат по времени.
  • Недостатком отмечается ещё и эрозия. Влага будет проникать в вяжущее, а во время наступления низких температур расширяться и трескать бетонный состав. Ветер будет выдувать частицы, что приводит к дальнейшему разрушению и потере прочности. Но с этим можно распрощаться. Следует правильно обеспечить плотную укладку булыжников. Можно нанести водоотталкивающие смеси, которые будут защищать от попадания осадков.
  • Очень часто при неправильных расчётах возникают проблемы с тем, что прочность не будет соответствовать нагрузке, прикладываемой сверху. Фундамент нужно будет усиливать. Помимо этого, такую процедуру проводит ещё и тогда, когда грунт показывает подвижность или рядом с вашим зданием возводится еще более массивная постройка.
Читайте также:  Выпуски арматуры из фундаментной плиты

Однако, в любом случае, такой фундамент можно рано или поздно ремонтировать или усиливать для придания хорошей прочности.

Выводы и рекомендации

Если в целом говорить о бутовом фундаменте и его выборе, то это прекрасная конструкция в том случае, когда вы обладаете хорошими знаниями для возведения, а также некоторой суммой средств для покупки исходных строительных материалов. Если же таковых условий у вас нет, то тогда лучше воспользоваться более простым фундаментом. Бутовая кладка – это всегда Прекрасный вариант для тех, кто не хочет проводить дополнительную отделку тех или иных конструкций. Ведь булыжники будут красиво смотреться и завораживать взгляды многих прохожих.

Каждый должен для себя определиться с тем, что он хочет видеть в итоге, и только после этого принимать решение. В любом случае, при возведении лучше сразу проанализировать все нюансы, составить проект и купить материалы с запасом. И тогда вы сможете без проблем возводить такой фундамент и пользоваться им долгое время. Если же самостоятельно вы не можете выполнить такую процедуру, то сейчас можно нанять профессиональных специалистов, которые без проблем помогут в процедуре и подскажут любые нюансы по поводу технологии возведения такой конструкции.

Бутовый фундамент: описание, технология, особенности и отзывы

Бутовый фундамент известен человечеству уже очень давно. Сегодня такое основание для постройки является бюджетным и красивым. Срок его службы достигает 150 лет, из этого камня некогда строили даже крепости.

Кроме того, такое основание является наиболее устойчивым к грунтовым водам и промерзанию почвы среди прочих фундаментов. Застройщики выбирают его еще и по причине экологичности. Выстроить такую конструкцию самостоятельно довольно просто, при этом использовать какую-то особую строительную технику не придётся.

Описание

Если рассматривать стандартный бутовый фундамент, то можно отметить, что ленточная его разновидность обычно имеет высоту в пределах 1,6 м. Сверху укладывается армированный пояс. Если основание будет находиться на подготовке из песка и дренажа, то высоту можно будет уменьшить, как и в случае с армированным поясом.

Закладку осуществляют ниже линии промерзания почвы, при этом используется бетон марки М100 или выше. Основание должно быть выше уровня земли примерно на 30 см, затем идёт цоколь. При разборке зданий прошлого века стало понятно, что описываемая разновидность фундамента тогда закладывалась на глубину до 2 м, арматура при этом не использовалась, а закрепление осуществлялось простым раствором.

Между стеной и фундаментом при этом не укладывалась гидроизоляция или кирпич. Несмотря на это, здания продолжали стоять. Это позволяет утверждать, что бутовый камень в таком фундаменте заменяет металлический каркас. Основную роль в данном случае играет бут, содержание которого может достигать 90 % от всего объема. К размерам и форме камней не предъявляются требования.

Особенности

Материал может быть колотым или плиточным, при этом в качестве главного условия выступает прочность материала. Лучше в процессе проведения работ использовать постелистую или плиточную горную породу. У неё ровные грани, что позволяет получить преимущество при укладке, ведь ровные камни ложатся проще, чем те, что имеют неправильные края.

Технологию кладки данного материала часто сравнивают с методикой, которая описывает возведение кирпичных стен. Принцип здесь остаётся одинаковым. Элементы укладываются друг на друга и связываются раствором. Отличием выступают лишь строительные блоки и состав раствора. Кирпич укладывается на цементно-песчаный раствор с большим объёмом песка, тогда как бутовый камень монтируется на более прочный бетонный.

Положительные отзывы

Прежде чем возводить бутовый фундамент, вы должны ознакомиться с его преимуществами и недостатками. О них вы сможете узнать, прочитав отзывы. Среди плюсов потребители выделяют:

  • экологическую чистоту;
  • долговечность;
  • эстетические показатели;
  • высокую влагостойкость.

Потребители особенно подчеркивают еще одно полезное свойство: процесс строительства можно удешевить методом добавления других строительных материалов. Например, заглубленную часть, которая будет находиться в земле, можно сформировать из чистого бута, тогда как поверхность в этом случае выкладывается из кирпича.

Отрицательные отзывы

Если кладку бутового фундамента вы планируете осуществлять самостоятельно, то должны ознакомиться с отрицательными отзывами. Таким образом, домашние мастера отмечают, что питать иллюзии относительно скорости и простоты возведения такого основания не стоит, ведь эти предположения не соответствуют действительности. Так, для устройства описываемого основания необходима глубокая траншея. А дно заглубляется на 20 см ниже промерзания грунта. В некоторых регионах этот показатель достигает 2 м, но чаще всего находится в пределах от 150 до 180 см.

Кроме того, рытьё траншеи и проведение замеров требуют большого количества времени. Потребители подчеркивают, что в данном случае может потребоваться даже тяжелая землеройная техника. Застройщики советуют выбирать камни очень внимательно, ведь после них придется раскладывать по всему объему фундамента максимально равномерно. Если вы планируете возводить фундамент из бутового камня своими руками, то должны ознакомиться с минусами стройматериала. Среди них домашние мастера выделяют:

  • высокую стоимость материалов;
  • необходимость проведения сложных расчетов;
  • сложности, связанные с доставкой материала к месту строительства;
  • высокую вероятность того, что к работам придется привлекать специалистов.

Технология строительства: подготовка инструментов

Перед тем как начинать работу, необходимо запастись инструментами и материалами, среди них следует выделить:

  • мелкофракционный щебень;
  • песок;
  • цемент;
  • бутовый камень;
  • штыковые лопаты;
  • вместительную тару для раствора;
  • кельмы;
  • рулетки;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • трамбовку.

Щебень понадобится для заполнения пустот, которые образуются в процессе кладки. А вот песок пойдет на приготовление раствора и устройство подушки. Приобретая цемент, вы должны выбрать тот, что имеет марку М400. Объем бутового камня будет меньше по сравнению с объемом траншеи. Чем камень меньше, тем его понадобится больше. Это зависит еще и от ровности краев.

Устройство бутовых фундаментов предусматривает использование бута с высокой морозо- и водостойкостью. Камень должен быть прочным. Важно позаботиться еще и о наличии рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Сооружение первого слоя

Закладка фундамента ведётся на глубине ниже промерзания грунта. Многое зависит ещё и от рыхлости, а также состава почвы. На местности осуществляется разбивка траншеи с помощью верёвки и колышков. Ширину необходимо спланировать так, чтобы она была больше стен на 15 см.

Если грунт осыпается в процессе копки, то необходимо соорудить опалубку из досок и других материалов. Их обычно убирают после заливки и застывания бетона. В траншею укладывается песчаная подушка. Ее делают в несколько этапов. Каждый следующий слой песка трамбуется и увлажняется.

На заключительном этапе земляных работ необходимо уложить гидроизоляцию поверх подушки. Для этого используется рубероид или его аналог. Укладывать полотна необходимо внахлест, чтобы влага из бетона не терялась.

Выбрав максимально ровные и плоские булыжники с горизонтальной поверхностью, их укладывают на дно – это позволит создать основание для бута. Ровные камни вдавливаются в песок. Для того чтобы избавиться от углублений и проемов, следует воспользоваться трамбовкой. Пустоты заполняются галькой и мелким щебнем. Слой уплотняется, а после прессуется кувалдой. Заливку этого слоя можно выполнить бетонным раствором, который готовится в классических пропорциях: один к трём.

Укладка остальных рядов и армирование

Итак, вы выбрали в качестве основания фундамент из бутового камня. Первые шаги сделаны, далее можно приступать к укладке следующих рядов. Заливку первого слоя можно осуществить на высоте 40 см от дна. Укладка и заливка остальных рядов ведутся по такому же принципу. Разница заключается лишь в перевязке швов, как и в обычной кладке из кирпича.

Камни последующих рядов укладываются в незастывший раствор. Усиление бутового фундамента требуется, если основание планируется сделать достаточно высоким. Дополнительная стабилизация выражена в укладке арматуры или проволоки. Формировать следует и последние четыре слоя конструкции. Важно систематически трамбовать подвижную массу в новом слое, что будет гарантировать прочность будущего основания.

Методика проведения работ

Для того чтобы в глубокую траншею ускорить подачу камней и раствора, следует сделать пологие откосы в стенах. Это позволит оборудовать удобную площадку между дном и стенками. Решить проблему крутых склонов можно с помощью деревянных подмосток.

Если траншея довольно неглубокая и узкая, то емкость для раствора можно установить по бокам, а между ними уложить камни. Отверстия для вентиляции и коммуникации следует планировать и прокладывать сразу. Это сократит срок строительства и снизит трудозатраты.

Советы специалистов

Перед укладкой материал смачивается, чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном. Камни укладываются с зазором в пределах от 3 до 5 см. Длинная сторона бута называется ложком, короткая – тычком. В каждом ряду тычок должен чередоваться с ложком.

Для кладки удобно использовать молоток-кулачок и подобные ему инструменты. Толщина кладки составляет примерно 70 см. Для пластичности в раствор довольно часто добавляют глину, однако не стоит усердствовать.

Бутовый камень под фундамент может укладываться по одной из двух технологий:

В первом случае речь идет о технологии, которая предусматривает подготовку основания, а также укладку на него тычкового ряда насухо. Камень хорошо уплотняется, а пустоты заполняются мелкими камнями. На следующем этапе можно приступать к заливке пространства жидким раствором.

Следующим шагом станет кладка ложкового ряда. Толщина первого и второго рядов не должны превышать 30 см. Камни подбираются таким образом, чтобы высота ряда оказалась почти одинаковой. Для проверки можно использовать маяки со шнуром. Важно следить за тем, чтобы камни не касались друг друга без раствора.

Бутовый ленточный фундамент в итоге может получиться идеально гладким, для этого обычно устанавливается опалубка. В этом случае стены в последующем отделываются одним из множества материалов, которые представлены на рынке.

Ссылка на основную публикацию