Пол из опилкобетона своими руками - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Пол из опилкобетона своими руками

Отличные полы из стружко- и опилкобетона (арболита) своими руками — технология, пропорции

Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки. Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками. Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома. Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба. Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

Опилкобетон? Буду делать полы из него!

И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас). Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить. В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте. А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

Технология обустройства полов по грунту из опилкобетона

Первым делом верх фундаментной ленты обклеил по периметру демпферной лентой, а точнее ее импровизацией. Дело в том что демпферная лента кусалась по цене. Поэтому я взял рулон вспененного полиэтилена, толщиной около 4 мм., стоил он в районе 300 руб. Нарезал на полосы по 10 см. Для наклейки на бетон использовал акриловый герметик. Не скажу что клеит намертво, местами отошло. Но однако держит, а мне того и надо на некоторое время, пока полы не залью.

Эту ленту клеят чтобы отвязать бетонный пол от фундамента, и он был плавающим. Хотя в случае с опилкобетоном, она может быть не так уж и нужна, ибо он легкий это во первых, а во вторых так не сцепляется с другой бетонной поверхностью, как обычный бетон. Но тем не менее я решил потратить полдня на ее поклейку.

Коммуникации

Первым делом проложил все трубы согласно своему проекту. Протестировал слив воды. Вот например на фото участок трубы который идет от унитаза в сторону септика:

Канализационная труба

А в месте где вход трубы от скважины, я решил сделать технический колодец, для удобства обслуживания. Потом, во время внутренней отделки я сделаю для него откидную крышку. Кстати по этому колодцу можно тестировать уровень сырости грунта в мокрые периоды года, но думаю там будет сухо ввиду того что я сделал дренаж вокруг дома (УГВ высокий).

Слой песка

Слой песка 10-15 см., больше и не надо. Удивляюсь когда делают подушку из песка в полметра, а на вопрос зачем столько, вразумительного ничего сказать не могут, делают по принципу «мой батя так делал, и я так буду делать».

Почвенный слой у меня уже был хорошо затрамбован ногами, пока строил дом.

Накидываю и разравниваю песок

Но вот привезли желтый песок по 500 руб. за куб., точно такой как на пляжах возле Анапы, и я взялся его возить в тележке внутрь дома, раскидывать, ровнять самодельной шваброй, трамбовать. Кстати знатная трамбовочка получилась, удобная и с виду тоже ничего (фото). Вот так с божьей помощью и делаю )

Моя супер-трамбовка

Гидроизоляция, армировочная сетка

Постелил гидроизоляцию из полиэтилена 0.2 мм толщиной. Сверху нее стеклопластиковую арматуру (сетка 1 х 25 м., 1300 руб. рулон), она отлично подходит для этих целей, а вот в ленточном фундаменте я ее использовать не рекомендую, она хоть и прочная, но тянется сильнее чем стальная, из за чего фундамент может и не лопнет, но дать изгиб под весом стен может, из за чего могут пойти трещины — они скорее всего будут не критичны (при условии правильной заливки фундамента), но все же это не приятно. Чтобы приподнять сетку над полом использовал пластиковые проставки из магазина, не стал самодельничать.

Направляющие (маяки)

Заливка пола идет полосами между штукатурными маяками, в моем случае полоса в 1 м. шириной. Чтобы выставить маяки в уровень, первым делом протянул шнурку там где будет проходить маяк. Для крепления шнура использовал кирпичи, наматывая его на них — так гораздо легче и оперативнее чем перфоратором засверливать в бетоне, вставлять анкер и крепить к нему. Кто то скажет что еще проще воспользоваться лазерным нивелиром, но у меня его нет, вещь конечно хорошая, но недешевая.

Далее я вбил деревянные колышки, и поверх них прикрутил саморезами направляющие (маяки).

Как это получилось можно увидеть на фото ниже, где я уже начал заливать опилкобетон (кстати поначалу он у меня получался жидковат, с водой нужно быть осторожнее т.к. прочность становится ниже).

Погнал заливку полов опилкобетоном

Замес опилкобетона, пропорции

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции — 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды. Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше — 1 ведро, а вот цемента побольше — 1.5 ведра. Также больше добавляю воды. Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка «обмазалась цементом», и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым — с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения. И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить. В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона — консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда. Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса — пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется. Здоровье то беречь надо свое.

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место — кинул в багажник и поехал. Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь — на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой. Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

Читайте также:  Гидроизоляция септика из бетонных колец изнутри

Видео

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок. В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д. В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет. Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

Видео где я рассказываю как строил свой дом:

Стяжка пола опилками – вы такое видели?

workerst Полы Комментарии к записи Стяжка пола опилками – вы такое видели? отключены 4,590 Просмотры

Через пол уходит большое количество тепла, но как утеплить его без особых затрат – задача не для «слабонервных». Какие способы только не используются, но часто спасают лишь теплые носки и меховые тапочки. Просто мы привыкли действовать «по старинке» и двигаться по «накатанной» дорожке. Известно ли вам, к примеру, что существует стяжка полка опилками, которая стоит дешевле, а что касается теплоизолирующих свойств, то она превосходит даже стяжку с керамзитом. Существуют и другие необычные варианты, позволяющие сделать поверхность пола ровной, подготовив его под укладку напольного покрытия.

Что собой представляет стяжка с опилками и главные пропорции

Многим достались в наследство старые квартиры, ухаживать за которыми становится все сложнее. Настоящей «головной болью» являются полы, требующие ремонта, а часто и полной замены стяжки. С опилками или без, но это приходится делать, если «реанимация» не дала результата. Вы можете, конечно, выбрать стандартную цементно-песчаную стяжку, можете выровнять полы при помощи глины и самана, но это если проживаете в собственном доме. Мы же настоятельно рекомендуем выполнить стяжку пола опилками О том, какое потребуется соотношение и какие в результате получатся слои, вы сейчас узнаете:

  • На одно ведро песка марки М400 понадобится: два ведра песка и целых шесть ведер опилок или древесной щепы (стружки). Также для полноты ощущений стоит добавить 3 килограмма пушонки (гашеная известь). И это первый слой конструкции – так называемый «черновой пол».
  • Для укладки чистового слоя понадобится уже три ведра опилок и 1,5 килограмма пушонки.

Вы можете придумать и свою пропорцию – мы не претендуем на исключительность. Можете, конечно, проштудировать ГОСТ 28013-98, в котором есть многие строительные смеси, но наша «темная лошадка» в него не попала, а зря. Это один из самых экономных вариантов выравнивания поверхности. В некоторых случаях количество опилок достигает в готовой смеси 70 процентов. Это реальная экономия, конечно, но насколько стяжка опилкобетоном хороша, нам еще предстоит выяснить.

Преимущества и недостатки

Не стоит говорить, что утепление сегодня стоит дорого, так как строительные материалы не дешевеют, а современные технологии по себестоимости просто «зашкаливают». Поэтому сегодня популярными являются такие экзотические материалы, как торфяные блоки, производство которых можно наладить в домашних условиях. Что же касается нашего экзаменуемого, он имеет целый ряд преимуществ:

  • Низкая себестоимость, и особенно в сезон, когда щепу вы можете найти бесплатно. Мало того, вам скажут огромное человеческое спасибо, так как девать стружки часто некуда.
  • Экологическая чистота – что может быть «натуральней» натуральной древесины, и простите нас за тавтологию, потому что лучше просто не скажешь. В составе смеси нет полимеров и других вредных веществ.
  • Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а опилки сокращают количество теплопотерь, при этом звуки, издаваемые соседями снизу, вас впредь не побеспокоят.
  • Прочность, что особенно удивительно, учитывая, что речь идет о таком непрочном, казалось бы, материале, как опилки.
  • Хорошая сопротивляемость вредному воздействию повышенной влажности, появлению грибка и плесени.

Если внимательно посмотреть на материал, можно найти много преимуществ, сложно выделить недостатки, а они есть. Мы нашли такой недостаток – если в смесь не включены добавки (тогда о какой экологической безопасности можно говорить), сохнет стяжка больше месяца.

Это важно! Если вы не хотите ждать месяц, обратите внимание на консистенцию смеси – чем она гуще, тем быстрее вы сможете постелить напольное покрытие.

Последовательность работ

С составом смеси, используемой для изготовления стяжки пола с опилками, мы уже ознакомились, а о технологии говорить многое нет смысла, так как она схожа с укладкой цементно-песчаной (бетонной) стяжки. Смешав ингредиенты, постепенно добавляем воду – до получения консистенции густой сметаны. Очень важно использовать речной или карьерный песок средней фракции.

Это важно! Выбирать стоит качественный песок, не имеющий глиняных включений, что может не лучшим образом сказаться на качестве будущей конструкции.

На следующем видео вы увидите, как происходит процесс укладки, а сделать это, как видите, не сложнее, чем уложить классическую бетонную стяжку. Различие в толщине слоя, и в том, что это цемент и опилки, а не щебень или другой наполнитель. Первый слой имеет толщину 7 сантиметров, и этого достаточно, чтобы забыть о теплых носках и тапочках – то, с чего мы начинали. Все начинается с установки направляющих, а в этом нет сложности, стягиваем смесь стандартным способом. После заливки первого слоя рейку вынимаем и подобным образом укладываем второй слой (ждать пока высохнет не стоит).

Особенности укладки на грунт

При строительстве нового дома приходится часто укладывать стяжку прямо на грунт, но в случае со стяжкой опилкобетоном требуется определенная подготовка. Специалисты, и мы с ними согласны, советуют просыпать слой песка толщиной 3-4 см, а для прочности конструкции следует уложить поверх песка арматуру d=6 мм или другой армирующий материал. Для придания хороших гидроизоляционных свойств укладываем поверх первого слоя рубероид или другой гидроизолятор. Следующий слой придает конструкции прочность, и лучше, чтобы содержание опилок было уменьшено вдвое, а сам слой имел в два раза большую толщину. Чтобы закончить нашу «картину маслом», можете использовать для облицовки стен штукатурку с добавлением опилок, а стены выложить из таких же экологически чистых блоков из опилкобетона.

KomuBeton.ru

Все о бетоне

Утепление стяжки пола с помощью древесных опилок

В нашей климатической зоне приходится использовать любую возможность для утепления дома. Это касается стен, пола, окон, дверей и крыши. Полы утепляли ещё до появления современных синтетических стройматериалов. Часто использовали подручные материалы, которых было много в нашем регионе. Особое отношение всегда было к остаткам древесины после переработки — опилкам. В статье рассматривается стяжка пола из древесных опилок, которая не перестала быть актуальной и сегодня.

История вопроса

До появления современных технологий опилки применяли в качестве утепляющего средства для пола. Для этого их обычно перемешивали с глиной и другими материалами. В таком виде древесные отходы использовались не одно столетие.

В Советском Союзе в шестидесятые годы прошлого века инженерами разработан новый стройматериал для строительства на основе отходов древесины и цемента – арболит, ещё иногда называемый опилкобетоном или деревобетоном. Тогда же его стандартизировали и стали массово выпускать готовые блоки. В стране работало около 100 заводов, специализирующихся на арболите. Большим преимуществом материала была его значительная дешевизна, ведь в стране была крупная деревообрабатывающая промышленность и большие горы отходов в виде стружки и опилок.

Подготовка сырья

Для стяжки берутся обычные опилки, которые можно в большом количестве найти на лесопильнях. Перед использованием их предварительно обрабатывают антисептическими средствами и подсушивают. Затем их пересыпают гашеной известью. Это необходимо сделать для защиты от грызунов, которые обитают в наших домах. Дело в том, что необработанные частицы дерева являются прекрасным местом для их обитания и размножения.

Гидратной извести нужно не менее десятой части по массе. После засыпки материалы хорошо перемешивают лопатой для создания однородной массы.

Преимущества стяжки с добавлением опилок

  • Экологичность и безопасность для людей. По всем современным нормам стяжка на основе цемента и опилок признаётся экологически безопасным материалом. Это особенно актуально после появления множества синтетических стройматериалов. В составе смеси присутствуют только натуральные компоненты. Благодаря высокому содержанию древесины такой пол создаёт хороший микроклимат внутри помещения и не загрязняет территорию вокруг дома;
  • Низкая теплопроводность. Показатели по этому параметру стоят на уровне самых современных материалов. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,32 Вт/м3 при плотности 800 кг/м3. Древесно-цементный пол практически по этому показателю не уступает популярному газопенобетону;
  • Высокая прочность. Многочисленные испытания в лабораторных условиях показали высокую прочность древесно-цементного бетона. Она намного выше, чем у большинства конкурентов. Такие свойства получаются благодаря армирующим качествам частиц дерева. Они связывают цемент и создают крепкий материал;
  • Негорючесть. Несмотря на содержание большого количества древесного элемента опилкобетон совершенно не горюч. Это происходит благодаря обволакиванию отдельных частиц цементно-песчаной смесью. При пожаре отдельные очаги не могут передавать огонь, и он постепенно затухает. Опилкобетон может выдерживать воздействие высоких температур около 1200 град. на протяжении нескольких часов;
  • Стойкость к воздействию влаги. Опилкобетон обладает высокой стойкостью к влаге. В зависимости от получившейся плотности стройматериал может вобрать в себя до 12% воды. Если использовать специальную добавку, то водоотталкивающие свойства уменьшают этот показатель в два раза.

Недостатки стяжки из опилкобетона

Кроме большого количества положительных сторон материал имеет и небольшой недостаток — опилкобетонная стяжка будет высыхать почти месяц после заливки.

Технология применения

Процесс изготовления тёплого пола не сильно отличается от обычной цементной стяжки. Основное отличие в проведении работ в несколько этапов. Особенность второго слоя заключается в использовании меньшего количества древесного сырья.

Читайте также:  Как отремонтировать подоконник бетонный

Сначала заливается первый слой. Примерный состав: 2 части по объёму песка, 1 часть цемента и 6 частей опилок. После высыхания проводится заливка второго слоя. Древесных отходов берётся всего 3 части на то же количество цемента и песка.

Полезные советы при создании тёплого пола на основе опилкобетона

  • Не забывайте подмешивать 5-10% сухой извести к древесным отходам, чтобы не развивались впоследствии бактерии, гибки и не появились грызуны;
  • В свежих древесных отходах содержаться вещества, препятствующие хорошей адгезии поверхности к цементу, поэтому нужно использовать пролежавшие минимум 2 месяца после распила древесины.
  • Если нет такой возможности, то помогает добавка жидкого стекла;
  • Для дополнительной защиты от грызунов можно добавлять в бетон борную кислоту или медный купорос;
  • Лучше проводить заливку пола в летнее время. При высокой температуре проще просушить древесные отходы, что благоприятствует дальнейшей службе пола;
  • От размера частиц зависит количество воды, наливаемой в раствор. Лучше всего приобретать для строительных работ средние фракции. Мелкие создают во время работы слишком много пыли, а крупные имеют худшие теплоизолирующие свойства. Лучше взять отходы от предварительно просушенных в камерах досок;

Не стоит сбрасывать со счетов такой дешёвый и удобный стройматериал как опилкобетон. В наших условиях он отлично справляется со своей задачей и делает дом тёплым и безопасным.


(5 оценок, среднее: 3,60 из 5)

Greivolk › Блог › Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

По просьбе некоторых товарищей решил вот создать тему в блоге. Так как вижу что люди интересуются.
авось кому пригодится Инфа.
Тема о постойке высоких (гараж) и невысоких (баня, итд итп) помещений.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом.
Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см
в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.
Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля.
Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент.
пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно.
Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.
Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения.
Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп
На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе.
А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким .
Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.
Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.
Она должна быть двойная.
Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался.
А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем.
На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом.
Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре,
(ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке.
Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.
И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку)
Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.
Первый слой гидроизоляции готов.
После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4
тоесть на ведро цемента четыре ведра песка.
Это у нас будет типа цоколя.
Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя.
И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

3 Заливка стен из опилкобетона.
Пропорции нюансы.

Доброго времени товарищи граждане умельцы.

Извиняюсь что не писал.
Закрутило — завертело. это же весна. Стройка приборка. планы планы планы.
Девчены “подразделись”))) и хотя я уже не молод, однако с толку сей момент сбивает.)))

Люди звонят по установке ино-ДВС на газели . на уазы. Слава богу у нас в городе вроде как появилась фирма по установке таких ДВС, вот и стараюсь по возможности людей отправлять.
Свои авто (двенашка, ока. на покраску. альтеза на жестянку покраску) Млин по шесть- семь лет уже машины стоят. Сколько можно. Надо браться. Пацану своему проект мини багги начал обдумывать, пять лет уже мужику.
Ну и под собрал материалы для создания передвижной установки, для заливки монолитных пенобетонных стен. не факт что сделаю в этом году, но планирую.
Ибо считаю что пенобетон монолит всетаки лучше опилкобетона по потребительским качествам (прочность. пожаробезопасность. влагозащищенность)

Однако учитывая то что скоро лето, и многие товарищи готовятся к заливке опилкобетона.
Решил продолжить ФАО, дабы уберечь людей от ошибок сделанных мною когда то.

Итак. В общем то основные нюансы подготовки я уже рассказал, осталось уточнить пропорции.
Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму
При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профеля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп.
Снаружи сайдингом, итд итп.
И не требуется штукатурки.
Для заливки стен . должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50
и изначально вливают в фундамент, напавляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой.
расстояние между направляющими обычно не больше метра.
Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку.
Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок.
В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см.
Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само-сабой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришол вот к таким.
1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю.
2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей.
я пробывал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми.
И сэкономив на цементе сейчас, вы в будующем попадете на штукатурку и укрепление стен.
Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей
то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем.
Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.
Я пробовал продувать их из старого пульвелизатора клеем пва, старой краской.
Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу.
Далее.
1При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент
2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями.
3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой.
Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно.
4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона.
ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой.
так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену
Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся!
А для связки нужна арматура. сетка.
Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться.
И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.
Примеры.
Плохой пример
Вы заливаете сегодня правую сторону ( дома, гаража, итд) Заливаете на 40см. А через три дня заливаете левую.

Хороший пример.
Вы заливаете всю площадь за раз, но заливаете высоту не 40, а 20см.

Особо умелые товарищи могут смастерить ванну со шнековым механизмом и эл. двигателем.и с толстым рукавом для подачи раствора опилкобетона.
С таким аппаратом скорость заливки, возрастает как минимум раз в 10, и также раз в 10 меньше з*ебываешся.

Как сделать опилкобетон своими руками

Изготавливается опилкобетон своими руками, без использования сложных технологий. Основным наполнителем служат опилки деревьев: береза, тополь, ель, сосна. Аналоги по теплоемкости (Кт составляет от 0,21 до 0,37) – пенобетон и керамзитобетон, а стоимость в 3 раза ниже.

Читайте также:  Составные железобетонные фундаменты под колонны

Рецепт опилкобетона содержит около 40% древесины, что определяет высокую гигроскопичность стен. Они регулируют влагу, выводя ее наружу, исключая появление сырости и плесени.

Несмотря на то, что опилкобетон практически наполовину состоит из горючего материала, горит оп плохо. Начало тления при 150-200 °С, для возгорания нужна выдержка 1-2 часа при 300 °С или 0,5-1 часа при открытом огне.

Область применения

Прототипом этой технологии считаются саманные постройки, где основным связующим компонентом являлась глина. С появлением цемента технология изменилась: матрица упрочняется в десятки раз, а легирующие частицы (щепа, опилки) обеспечивают низкую теплопроводность.

Как называется бетон с опилками? Стандартно имеется в виду арболит или опилкобетон. Эта технология практикуется во многих странах, но первыми ее начали использовать голландцы в 1930 годах. В отличие от низких и небольших саманных домиков, бетон из опилок способен выдержать большие нагрузки. При использовании конструкционного бетона можно возводить 2-этажные постройки, а при несущих Ж/Б конструкциях – стены в 3 и более этажных домах.

Отличия от арболита

Основные различия, которые являются решающими при получении прочностных и тепловых характеристик: размер и качество наполнителя.

Арболит — это смесь бетона со щепой, с частичным содержанием стружки. К щепе предъявляются строгие требования ГОСТа, чего не требует изготовление опилкобетона. Если сравнивать качественные характеристики, то арболит находится по качеству на первом месте, но изготовить блоки в домашних условиях, с полным соответствием прочности и других параметров, практически невозможно.

Опилкобетон — это бетон с опилками. Благодаря тому, что к размеру наполнителя нет жестких требований, а использовать можно любые отходы, такие блоки обходятся намного дешевле. Но из-за разницы в наполнителе отличается и теплопроводность: при одинаковой прочности – у арболита она выше. Но в то же время блоки из опилкобетона своими руками делаются при помощи недорогого устройства.

Плюсы и минусы материала

Начнем с положительных сторон материала, которых значительно больше:

  1. Опилкоблоки отлично зарекомендовали себя на практике. Построенные еще в 60-х годах дома используются и сегодня. Исходя из этого, делаем выводы, что срок эксплуатации выше, чем у Ж/Б конструкций, которые рассчитаны всего лишь на 75 лет.
  2. Низкая себестоимость. Наполнитель — отходы деревообрабатывающего производства, поэтому в каждом регионе есть цехи, обрабатывающие древесину, будь то мебельное производство или пилорама.
  3. Скорость. Сушка блоков занимает 3,5 месяца, возведение стен при наличии нужного количества блоков — 2-3 дня.
  4. Возможность снизить теплоемкость, создавая внутреннюю полость.
  5. Изготавливая стружкобетон своими руками, можно придавать желаемые габариты блокам или сделать строение монолитным, полностью или частично.
  6. Экологичность, приятный запах древесины, который держится годами.

Многие минусы можно исключить, используя советы, как сделать опилкобетон максимально качественным. Среди основных недостатков:

  • Используется только в малоэтажном строительстве.
  • Высокая гигроскопичность. При хранении блоки нужно защищать от атмосферных осадков.
  • Одна из сложностей – выдержать для опилкоблоков своими руками пропорции, чтобы мех. свойства не отличались между партиями.
  • Для повышения прочности (изготовление конструкционного вида) увеличивается содержание цемента, что сильно снижает теплопотери.
  • Опилки не всех деревьев подходят для производства.
  • Производимый своими руками опилкобетон очень чувствителен к процессу расщепления сахара в древесине, поэтому требует вылеживания на открытом воздухе в течение 4 месяцев.

Состав

Как принято полагать из названия, основным компонентом являются отходы лесной промышленности, но это не так. Рецепт опилкобетона может включать и другие органические наполнители:

  • костра льна;
  • рисовая солома;
  • стебли хлопчатника.

Постоянные основные компоненты, из которых изготавливаются тырсоблоки своими руками:

  • цемент марки 400;
  • песок (речной и/или карьерный);
  • известь.

В состав органических веществ входит сахар, который разрушительно сказывается впоследствии на прочности изделия. Для его нейтрализации в состав включают минеральные добавки. При производстве арболита насчитывается более 6 компонентов, в то время как изготавливая опилкоблоки своими руками, достаточно использовать:

  • жидкое стекло;
  • известковое молочко.

В современной интерпретации возможно добавление различных модификаторов, которые сокращают время застывания, снижают хрупкость, улучшают камнеобразование и т. д.

Марки и их характеристики

Изготовленные своими руками в домашних условиях опилкоблоки различаются по теплоизоляционным свойствам:

  1. Теплоизоляционный — плотность 400-800 кг/м³.
  2. Конструкционный — плотность 800-1200 м³.

Прочностные характеристики достигаются путем увеличения концентрации цемента в смеси, но одновременно с этим падает теплостойкость блоков. При возможных диапазонах концентрации состава практикуется использование 3 вида. Некоторые из них допускается применять только для одноэтажного строительства внешних стен, другие – только для внутренних.

Пропорции для приготовления различных марок опилкобетона

Изготавливается опилкобетон своими руками, пропорции на 1 м3 должны основываться на таких моментах:

  • Соотношение песка и цемента 2:1 — это константа, которая не изменяется.
  • Отношение опилок и извести варьируется в диапазоне 10:1 и 2:1. С увеличением содержания СаО уменьшается теплостойкость опилок, но увеличивается стойкость к появлению гнили и плесени.
  • Содержание цементно-песчаного раствора к опилкам должно выдерживаться в диапазоне от 3:1 до 1:4. Универсальное соотношение 1:2 используется для 2-этажных строений с деревянными перекрытиями; блоки с максимальным содержанием опилок используют для возведения стен с Ж/Б основанием и высокой теплостойкостью Кт — 0,21, где 30 см опилкобетона = 1500 см бетонной кладки.
  • Часть воды (0,5-0,6 от всей массы) можно сократить при условии добавления пластификатора, что увеличит прочность бетона в 1,2-1,5 раза.

Зависимость механических свойств от содержания материалов:

марка, кол-во этажейцемент М400, кгизвесть гашенная, кгпесок, кгопилки, кгплотность (кг/м³)К теплопроводности
М 10 — 1901655302109500,21
М 15 — 213510561020010500,24
М 25 технологические30010069019012500,37

Оптимальное назначение опилкобетона — возведение 1-этажных зданий. Пропорции опилкобетона для монолита такие же, без изменений.

Технология приготовления блоков из опилкобетона

Из-за длительного высыхания монолитная структура используется при возведении небольших строений. Более практичными считаются блочные постройки. Все нюансы, которые влияют на качество — состав опилкобетона, пропорции, время застывания, требования к компонентам и т. д. — указаны в ГОСТ 19222-84 (признанный на территории СНГ) и ГОСТ Р 54854-2011 (действителен на территории РФ).

Заготовка необходимых материалов

  • емкость для смешивания вручную или бетономешалка;
  • станок для изготовления;
  • вибростол;
  • формы или матрицы с пуансоном.

Также подручные принадлежности: ведра, лопата. Закупать опилки и известь нужно заранее, так как они должны пройти процесс расщепления сахара. А цемент желательно приобретать одним из последних материалов. Известь должна быть свежей, не слежавшейся и пушистой.

Смешивание компонентов

При ручном смешивании периодичность загрузки материалов не имеет значения. Но при смешивании в бочке из-за легкости опилок есть вероятность плохого перемешивания. Чтобы его исключить, можно соблюдать вариантность:

  • Смешиваем сухие вещества (опилки, цемент, песок).
  • Добавляем уже смешанные гашеную известь, воду.

Размеры блоков

Размеры блоков определяются толщиной стены и могут иметь различное соотношение ширины, длины и высоты. Практика показывает, что самым оптимальным является кирпичное соотношение:

  • для одинарной стены: 0,5 толщины к 1 ширине и 2 длины;
  • для двойной стены возможны варианты:
    • ширина блока к ширине стены 1:1;
    • толщина блока к ширине 0,5:1;
    • длина блока = ширине стены.

Формы для отливки

Одним из условий получения качественной структуры является использование вибростола, который, наряду с образованием однородной, беспористой структуры, исключает внутренние напряжения. Особенно это необходимо при изготовлении блоков с пустотами, для которых важным условием являются симметрия и одинаковый размер стенок.

Но чаще всего практикуется ручной метод прессования, для этого достаточно изготовить формы. Они бывают 2 типов:

  • Металлическая. С металлом удобнее работать, он выдерживает нагрузки, хорошо снимается с массы и экономит время на формование.
  • Деревянная. Дерево 20 мм достаточно для выдерживания давления при прессовании. Формы делают разборными, скрепляя их задвижными пазами.

После формирования блока его извлекают из формы и укладывают для просушки не менее чем на 28 дней. Сушить блоки лучше в теплом и проветриваемом месте. Окончательная твердость достигается через 3,5 месяца.

Внутренние стенки форм

Доски и пуансоны из дерева – достаточно прочные материалы, но при попадании влаги они деформируются. Чтобы избежать этого, внутреннюю сторону обшивают кровельной сталью, пластиком, полиэтиленом. Гладкая поверхность способствует быстрому извлечению блока. При формовании блоки также устанавливают на поддоны из пластика или стали, подсыпая немного опилок.

При сушке блоки получают усадку в размере 10% от общей массы, поэтому формы делают с соответствующим запасом (10%).

Сооружение стены из опилкобетона

Для монтажа блоков можно использовать любые клеевые смеси на основе цемента. Для оптимального соединения блоков достаточно делать укладку толщиной 2 мм. Увеличение этой толщины способствует образованию мостиков холода и повышению общей теплопроводности.

Перед укладкой блоков устраивается гидроизоляция, это может быть как фундамент, так и готовый цоколь. Поверх изоляции (пленка или рубероид) заливается армирующий пояс толщиной 10 см. Ж/Б конструкция исключает расползание стен. Если стена двойная, армирующий пояс может быть также раздельный и соединяться между собой стекловолоконной арматурой. Время застывания пояса – не менее 5 дней. Его нужно устанавливать под каждым перекрытием.

По периметру наружной стены натягивается бечевка-ориентир для получения ровного края. Укладку начинают с угла дома. После поднятия 4-5 рядов проводят укрепление арматурой, прорезав болгаркой канавки. Для это можно использовать и металлическую арматуру, и стекловолоконную. Каждые последующие 4-5 рядов процедуру повторяют.

При возведении двойной стены используются перемычки для их соединения между собой. Периодичность – каждые 4-7 рядов. Также прорезаются канавки, их размеры должны соответствовать размеру арматуры плюс слой клея, и после установки образовывать ровную поверхность. Для максимально прочного крепления края арматуры загибают под прямым углом.

Перед установкой перекрытия или крыши повторно возводят армирующий, т. е. укрепляющий пояс толщиной 10 см.

Безопасность для здоровья

Мы разобрались, как сделать опилкобетон своими руками, технология это несложная, да и к тому же здания обладают важными преимуществами:

  • Сохраняют сухость — благодаря высокой паропроницаемости по этой технологии строят бани.
  • Огнестойкость — этот материал не способен самостоятельно поддерживать горение, что удобно для строения подсобных помещений, гаражей и бань.

Главное преимущество жилых домов, построенных по этой технологии, — нейтральный климат за счет выведения лишней влаги наружу. В зданиях невозможно развитие грибка и гнили. Внутренняя и внешняя отделка должны соответствовать таким же требованиям по гигроскопичности, чтобы не задерживать выведение влаги.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector