Монолитный септик из бетона - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Монолитный септик из бетона

Бетонный септик своими руками

Бетонный септик своими руками

Строительство того или иного септика для загородного дома или дачи является насущной необходимостью в современных реалиях. Промышленность выпускает уже готовые очистные устройства, которые требуется только установить в выбранном месте. Однако многие предпочитают делать канализационные стоковые устройства самостоятельно.

Для этой цели часто используют бетонные колодезные кольца, которые нужно приобретать, но можно и обойтись без этого, устроив полностью монолитный септик из бетона. Чтобы построить бетонный септик своими руками потребуется приобрести только цемент песок и арматуру. При этом преимущества такой конструкции очевидны: отсутствие швов, что обеспечивает полную герметичность, возможность возведения на пучинистых и болотистых грунтах и многое другое.

Преимущества монолитного бетонного септика

Как и любое монолитное сооружение бетонный септик обладает большим количеством преимуществ, которые стоит перечислить:

  • Если его грамотно спроектировать и построить, то такое сооружение будет очень прочным и долговечным. Ремонт ему не потребуется на протяжении нескольких десятилетий при надлежащем уходе.
  • Владелец сам может выбирать объем будущего септика, исходя из своих реальных потребностей. Нет необходимости подстраиваться под стандартные размеры, представленных на современном рынке бетонных колец и еврокубов.
  • Отсутствие стыков, таких как у бетонных колец, гарантирует отсутствие протечек в грунт. Это позволяет устраивать монолитный септик даже недалеко от водоемов или в местности, где уровень грунтовых вод очень высок.
  • Бетонный монолитный септик очень тяжелый, поэтому никакие паводки не способны обеспечить его всплытие. Не сможет его поднять на поверхность и даже очень сильное пучение грунта.
    Все используемые при сооружении такой конструкции материалы вполне посильны по стоимости, а нанимать тяжелую подъемную технику тоже не нужно, что еще больше снижает траты на устройство септика.

Из минусов стоит отметить только то, что монолитную конструкцию достаточно сложно соорудить. Этот процесс длительный и трудоемкий. Ведь полное затвердевание бетона происходит в течение 3 – 4 недель.

Процесс строительства монолитного бетонного септика

Как и любые строительные работы, сооружение септика осуществляется в несколько этапов:

  • Проектирование.
  • Выбор площадки для строительства.
  • Проведение земляных работ.
  • Гидроизоляция дна и стен, укрепление арматурой и постройка опалубки.
  • Заливка бетона.
  • Сооружение перекрытия.

Все работы проводятся именно в той последовательности, которая представлена здесь. Разберем каждый этап более подробно.

Проектирование и расчеты

На этапе проектирование производится расчет необходимой мощности септика, то есть объема его первой приемной камеры. Определяется само количество камер, а также место, где будет установлена вся очистная система.

Чтобы правильно высчитать, какого объема септик следует делать, нужно знать, каков максимальный сток за сутки из домовладения. Первая камера должна иметь такой объем, чтобы в него поместился весь сток из дома за 3 суток. Объем стоков напрямую зависит от количества проживающих в доме людей и наличия тех или иных сантехнических приборов. Общепринято, что на одного человека в сутки расходуется 200 литров воды. То есть на семью из 5 человек потребуется не менее 3 м3 объема первой камеры септика. Она является самой большой. Желательно ее еще увеличить на 20 – 30 %, так как могут приехать гости и установка не справится с поставленной задачей.

Вообще для очистки стоков частного дома потребуется строительство не одной, а двух или лучше даже трех камер. Можно рассмотреть особенности каждой из этих разновидностей:

  1. Однокамерные септики по сути являются всего лишь отстойниками, в которых происходит разложение нечистот на фракции: твердую, жидкую и газообразную. Твердая часть стоков просто оседает на дно резервуара, где активно перерабатывается бактериями. Газообразная составляющая отводится через вентиляционную трубу в атмосферу. А вот жидкая плохо очищенная часть перетекает в фильтрационный колодец или на поля фильтрации и уходит в грунт. Второй вариант – все содержимое септика вывозят с помощь ассенизаторской машины, но это экономически не обосновано при больших нагрузках на канализацию.
  2. Двухкамерные конструкции осуществляют отстаивание стоков уже в двух камерах, прежде чем отправить их в грунт. Это позволяет получить более чистые и безопасные для окружающей среды стоки. Камеры соединены между собой в верхней части, что обеспечивает переток во второй отсек наиболее отстоявшихся верхних слоев воды.
  3. Трехкамерные сооружения иногда снабжают компрессором и насосным оборудованием. Первая камера такого септика ничем не отличается от описанных выше. А вот во вторую устанавливают компрессор, который нагнетает в нее воздух. Это позволяет размножаться в ней и осуществлять свою деятельность аэробным бактериям. Они намного лучше, качественнее и быстрее способны разлагать органические вещества. Работа компрессора регулируется специальным таймером с выставленной периодичностью включения. Это увеличивает срок службы компрессора и снижает расходы электроэнергии. Таким образом в третью камеру поступает уже практически очищенная от вредных составляющих вода. Там она еще отстаивается и с помощью насоса направляется в дренирующую систему.

Трехкамерный септик для своей работы требует наличие стабильной подачи электроэнергии. Поэтому устроит ее можно только там, где с этим нет проблем.

Главным в выборе места установки септика является учет направления движения подземных вод. Логично, что очистную установку не следует делать выше по течению, чем дом. Не стоит септик вкапывать прямо возле дома, но и удалять его далеко тоже не следует, так как это потребует дополнительных трат на трубы и их утепление. Принято устанавливать септик на расстоянии 4 — 6 метров от фундамента дома. При этом колодец, скважина, водоем или другое место водозабора должно быть удалено от очистных сооружений не менее, чем на 50 м в случае песчаной и супесчаной почвы и 30 м в случае глинистого грунта.

Рассмотрим далее процесс строительства своими руками самого популярного двухкамерного септика.

Осуществление земляных работ

Как и любое капитальное строительство, сооружение септика начинается с рытья котлована. Сделать это вполне можно вручную, если хочется сэкономить средства. Однако это значительно увеличит сроки строительства и трудоемкость процесса. Поэтому лучше по возможности арендовать экскаватор, который справится с задачей максимум за час. Как стенки, так и дно котлована выравнивают и хорошо уплотняют, так как от этого зависит не только качество будущей конструкции, но и расход материала. В процессе рытья котлована готовят и траншеи для прокладки труб. Одну траншею копают от дома до септика, а вторую в поля фильтрации или в почвенный фильтр. Желательно трубы заглублять ниже промерзания грунта. Если это нецелесообразно, то их можно утеплить с помощью утеплителя или использовать греющий кабель.

Стоит отметить, что, если вы вдруг решите построить не совсем герметичный септик, что иногда допустимо, нужно предварительно провести геологические изыскания для определения уровня залегания грунтовых вод. При их высоком залегании такая возможность исключена. Кроме того, эти же изыскания должны показать насколько проницаем грунт на вашем участке. Если имеется достаточно массивный слой песка, то это позволяет сооружать негерметичный септик. В случае глинистого грунта делать это не следует.

Гидроизоляция, укрепление арматурой и сооружение опалубки

Для исключения возможности проникновения загрязненной воды в грунт, нужно дно и стены котлована тщательно застелить гидроизоляционным материалом с проклейкой стыков. Его края должны выходить за края ямы на 30 – 40 см. Затем производят засыпку дна котлована песком 20 – 25 см и трамбуют этот слой как можно плотнее. На него устанавливают арматуру, которую делают из прута толщиной 8 – 12 мм. Для этого можно использовать и старые трубы, обрезки металла, проволоку и другие жесткие на изгиб металлические предметы. На подготовленную песчаную подушку и арматуру заливают бетонную стяжку толщиной не менее 5 см. Она должна скрывать арматуру полностью. В раствор следует добавить пластификатор, например, жидкое стекло. Это позволит снизить проницаемость бетона водой до минимума.

Дождавшись, когда бетонная стяжка, образующая дно емкости, полностью застынет, можно начинать сооружать опалубку для заливки стен по всему периметру котлована. Ее можно сделать практически из любого подручного материала: листов ОСБ, досок, фанеры. Чтобы сэкономить материал, можно делать опалубку скользящей. Это предполагает сооружение вначале невысокого сооружения, а после затвердевания бетона передвигать его выше. Для отлива перегородки между двумя камерами необходимо соорудить опалубку с двух сторон. Однако обе части нужно закрепить очень прочно распорками, так как бетон имеет очень большую плотность и создает высокое давление на стенки опалубки.

Осуществление заливки раствора

Чтобы эти работы произвести очень быстро можно заказать готовый раствор и залить его сразу весь. Однако на практике чаще всего мы привыкли делать раствор самостоятельно. Для этого смешивают в бетономешалке песок и цемент в соотношении 3 к 1 и в качестве наполнителя добавляют мелкофракционный щебень. Нужно не забыть налить в раствор и жидкое стекло. Заливать опалубку лучше послойно, что значительно снижает образование воздушных пустот в толще бетонного монолита. Оптимальная толщина слоев не должна быть больше 50 см. Можно использовать строительный вибратор для уплотнения раствора. Перегородку между отсеками стоит заливать на 10 – 15 см ниже, чем остальные стены.

Разбор опалубки стоит осуществлять только после полного затвердевания бетона. При этом стоит осмотреть внимательно всю внутреннюю поверхность получившейся емкости. Если есть какие-то неровности и выбоины, то их следует замазать раствором. Внутреннюю поверхность септика желательно покрыть обмазочной гидроизоляцией. Это еще больше снизит вероятность утечки нечистот и увеличит стойкость бетона перед агрессивной средой.

Сооружение верхнего перекрытия

Важную роль играет верхняя крышка для септика. Ведь она должна быть прочной и надежной, чтобы не провалиться под действием грунта. Делают такое перекрытие следующим образом:

  • По всему периметру бетонных стен укладывают металлический уголок и сваривают его в единую рамку с помощью сварки. Посредине или в районе перегородки стоит приварить швеллер или еще один уголок для жесткости. На обоих камерах нужно также сварить рамки для устройства люков для периодического удаления осадка. На этом этапе нужно не забыть установить трубу для отвода газов из септика. Она может возвышаться над поверхностью земли на 30 – 50 см.
  • Поверх уголков настилаются толстые доски, которые покрываются рулонным гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет рубероид. Доски сверху армируют и заливают раствором, оставив отверстия для люков, которые можно выполнить из поставленных на ребро досок или сварить из металла не менее 3 мм толщиной.
  • Короба для люков нужно обложить кирпичом. Это предотвратит их деформацию под воздействием грунта. Верх коробов снабжается крышками, которые можно сделать из досок, покрытых рубероидом.
    Оставшаяся поверхность перекрытия может быть засыпана грунтом. В него лучше подмешать керамзит, который значительно облегчит воздействие на перекрытие.

В процессе заливки стен, нужно предусмотреть в них отверстия для ввода трубы подачи и вывода на поля фильтрации. Для этого можно вмонтировать в опалубку отрезки трубы чуть большего диаметра. После заливки в эти трубы будут вставлены трубопроводы подачи и отвода. Их нужно хорошо изолировать каким нибудь материалом.

Таким образом, монолитный бетонный септик, сделанный своими руками, является достаточно надежной конструкцией, которая при правильном сооружении прослужит долгие годы, не требуя проведения дорогостоящего ремонта. Нужно будет только периодически удалять из емкостей твердый осадок.

Статью нашли по запросам:

  • бетонный септик своими реками

Бетонный септик своими руками

Вы читаете статью Бетонный септик своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Бетонный септик своими руками – написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Монолитный бетонный септик: инструкция по возведению своими руками

Устройство канализации на даче или в частном доме всегда требует больших материальных вложений, даже при выборе самой бюджетной модели очистного сооружения. Покупка готовых, полностью оборудованных двухкамерных конструкций обойдется в 50-60 тыс. рублей без установки и подключения. Согласитесь, далеко не все могут позволить себе такой вариант. Существует ли возможность сэкономить на строительстве канализационного резервуара? Предлагаем традиционное демократичное решение – септик из бетона, полностью сделанный своими руками.

Читайте также:  Двухкомпонентный клей для фанеры на бетонный пол

Содержание

Преимущества монолитного септика ↑

Самостоятельно возведенное бетонное сооружение проигрывает заводским моделям по своей функциональности, так как в них предусмотрено все заранее: от полностью готовых к работе механизмов до продуманных размеров. Нам же придется все расчеты, подготовку, заливку производить своими силами, и только у опытного, подкованного специальными знаниями инженера не возникнет вопросов и ошибок.

Однокамерный монолитный септик с биофильтром и выводом стоков на доочистку в дренажный тоннель

Однако «кустарный монолит» имеет и ряд достоинств:

  • нет ограничений ни в объеме емкостей, ни в их количестве, причем нюансы проекта можно менять «на ходу», в процессе строительства;
  • при соблюдении техники заливки и выборе качественного бетона сооружение обладает достаточной степенью износостойкости и прочности;
  • благодаря тяжелому материалу не требуется дополнительного «якорения» и защиты от паводковых подвижек;
  • монолитная конструкция более герметична (по сравнению с аналогом из готовых колец), так как не имеет технических швов;
  • при возведении не нужно использовать тяжелую подъемную технику.

Если вы уже сталкивались со строительством фундаментов, дорожек, цельных конструкций из цементного раствора, сложностей при сборке и заливке самодельного монолитного септика из бетона возникнуть не должно.

Простейший однокамерный вариант — выгребная яма

Проект бетонного сооружения ↑

Продуманный, рассчитанный, заранее подготовленный проект – это 50% успеха. Многие проблемы можно решить еще на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении сметы. Остановимся подробнее на вопросах, от которых зависит эффективность использования септика: выборе объема, места расположения и количества резервуаров.

Расчет объема ↑

Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Существует усредненное значение – 200 л на человека, соответственно, для 4 человек – 800 л. Эту цифру необходимо умножить на 3 – максимальное количество дней, которое стоки проводят в камере, получается 2400 л, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.

Пользуясь этой простой формулой, высчитываем объем, необходимый для постройки запланированного объекта. Но нужно брать во внимание еще некоторые факторы. Например, периодичность посещений дачи или постоянное проживание в загородном доме – данные расчеты актуальны для второго варианта. Если вы пользуетесь загородным участком исключительно в теплый сезон или наведываетесь только по выходным, необходимости в объемном септике нет. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.

Трехкамерное очистное сооружение, рассчитанное на семью из 5-6 человек

Оптимальное количество камер ↑

Максимальное количество камер в фабричных устройствах – 3, в самодельных аналогах также нужно ориентироваться на эту цифру. Четвертый резервуар строить нерационально. Но в трех также не всегда возникает необходимость. Например, в случае с дачным септиком небольшой семье, редко выбирающейся на дачу, достаточно однокамерной конструкции, по сути – выгребной ямы. Накопившиеся массы перерабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость уходит в грунт, а выпавший осадок, по мере накопления, выкачивают и вывозят ассенизаторской машиной.

Схема двухкамерного септика

Двухкамерные септики позволяют реже обращаться к ассенизаторам. Сливная жидкость проходит две ступени очистки – с помощью анаэробов и аэробов, в грунт поступает уже осветленной. Второй резервуар часто засыпают щебнем, чтобы повысить дренажный эффект. Доочистка проводится на поле фильтрации.

Трехкамерные сооружения – это настоящие устройства биологической очистки. В первой камере канализационные массы делятся на фракции (осадок выпадает на дно, жир всплывает), во второй проходят очистку аэробами (воздух нагнетают с помощью компрессора), в третьей – окончательно осветляются, и только после этого отправляются на дренажное поле.

Для строительства септика из бетона своим руками предпочтительным вариантом является двухкамерная конструкция. Она эффективно чистит стоки и проста в обслуживании.

Выбор места ↑

Если неправильно определить место расположения канализационных объектов, можно нарушить санитарные нормы. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также забота о здоровье хозяев участка.

В идеале следует определить направление движения подземных вод и выбрать место, находящееся «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются нормативов, касающихся расстояния от очистного сооружения до значимых дачных объектов.

Расстояние до автономного источника водоснабжения (колодца, скважины), должно быть как минимум 50 м (для глиняных почв – от 30 м), до жилого здания – 5 м и более, оживленной транспортной магистрали – также 5 м, разделительного ограждения – 3 м. Садовые посадки лучше перенести подальше, до 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземного сооружения.

Расположение монолитного септика относительно дома

Лучшее решение – открытая зона в 5-7 м от дома, к которой проводят напрямую канализационные трубы. После монтажа и засыпки участок огораживают или маскируют с помощью дачного декора.

Как сделать бетонный септик своими руками ↑

На примере возведения двухкамерной модели подробно рассмотрим весь процесс строительства очистного сооружения. Принцип устройства сохраняется и при другом количестве резервуаров.

Устройство котлована ↑

Начнем с земляных работ – рытья котлована подходящего размера. Глубину и ширину ямы определяем по параметрам будущей конструкции, затем прибавляем по 0,3 м с каждой стороны для обратной засыпки. Чтобы в дальнейшем было легче обслуживать (чистить, контролировать наполняемость), будем возводить конструкцию в форме параллелепипеда, соответственно, котлован должен быть такой же конфигурации.

Яму небольших размеров легко вырыть вручную, лопатой, но для более объемной выемки грунта потребуется строительная техника. В качестве вариантов можно рассмотреть бригаду наемных рабочих или использование полумеханического приспособления типа лебедки. Учтите, что сухой песчаный грунт вынимать гораздо легче, чем тяжелую, плотную глинистую почву.

Устройство котлована под септик

Вместе с рытьем котлована прокладываем траншеи для коммуникаций, ведущие от дома. Не забываем про легкий уклон, с которым должны располагаться трубы, и помним про уровень промерзания. Если трубы проходят недалеко от поверхности, предусматриваем дополнительную теплоизоляцию. Трубопровод необходимо подготовить к моменту заливки.

Возведение опалубки ↑

В первую очередь следует обустроить дно будущей емкости. Основание бывает двух видов – открытое и закрытое. Первое необходимо для фильтрации частично очищенных стоков, второе, наоборот, превращает конструкцию в полностью герметичный резервуар для отстаивания. У двухкамерной модели в первом отделении делаем бетонную стяжку, во втором – засыпку из гравия. Стяжку заливаем на песчано-щебневую подушку, гравий же будет представлять собой фильтрующий слой, поэтому засыпаем его на следующем этапе, после строительства стенок.

Установка опалубки из досок

Когда стяжка подсохнет (через 2 суток, но лучше через неделю), устраиваем щитовую опалубку. В качестве опор обычно используют листы ДСП или щиты из досок. Перед этим прокладываем стенки котлована гидроизоляционным материалом (мембраной, геотекстилем), чтобы во время эксплуатации канализационные стоки не проникали в водоносные слои.

Далее действуем по следующему плану:

  • монтируем детали опалубки с помощью деревянных брусков и распорок;
  • подготавливаем отверстия в стенках для водоотведения, используя патрубки;
  • выводим концы канализационных труб в котлован.

Для разделения большого резервуара на две отдельные камеры придется дополнительно соорудить двустороннюю опалубку-перегородку. Чтобы она крепче держалась и не деформировалась под весом заливки, с обеих сторон устанавливаем распорки.

Устанавливаем металлическую арматуру для усиления конструкции. Подойдут обрезки толстой проволоки, железные прутья, отрезки труб. Далее можно приступать к подготовке смеси для заливки.

Подготовка и заливка раствора ↑

Качество бетонного сооружения напрямую зависит от компонентов, подобранных в правильных пропорциях. Один из вариантов приготовления подходящего раствора: на 2 части воды 4 части портландцемента и 6 частей песка. Для увеличения прочности и эластичности добавляем суперпластификатор (5 л жидкого раствора на 200 л воды) или более дешевый аналог – мелкий щебень.

Процесс бетонирования по этапам

Используем только чистый просеянный речной песок с фракцией от 1,2 мм до 3 мм, с наличием глиняных включений не более 5%. Чтобы проверить насыщенность глиной, небольшое количество песка заливаем водой и взбалтываем. Чем мутнее вода, тем больше глины. Присутствие глины делает бетон жирным и рассыпчатым, поэтому песок с мутной пробой не подходит.

Подготовив смесь, производим заливку – полностью на всю опалубку или по частям, если применяем так называемую «скользящую» модель. Опытные строители рекомендуют заливать раствор слоями, чтобы не возникло пустот. Высота каждого слоя – около 0,5 м. Для уплотнения массы используют вибратор.

Помещая замес в перегородку между двумя отсеками, не забываем про обустройство переливного отверстия, с помощью которого отстоявшиеся канализационные воды будут перетекать в соседнюю камеру. Оно располагается на 0,5 м ниже входного отверстия. После этого выдерживаем паузу до тех пор, пока раствор окончательно не затвердеет.

Монтаж перекрытий ↑

Полное застывание бетонной чаши происходит примерно через две недели. По окончании нужно проверить поверхность на наличие мелких трещинок. При их обнаружении просто нанесите сверху немного цементного раствора и затрите, как шпаклевкой.

Дальше устанавливаем перекрытие:

  • сверху по периметру фиксируем металлические уголки;
  • настилаем щит из досок, оставляя отверстие для люка (для двухкамерной модели – так, чтобы вход был в оба отсека);
  • поверхность армируем и заливаем раствором.

Когда перекрытие застынет, оборудуем крышку люка — каркас из металлического уголка обшиваем досками или используем кирпичную кладку. Не забываем про монтаж вентиляционной трубы, обеспечивающей циркуляцию воздуха в емкостях.

Финальное мероприятие – засыпка сооружения. Боковые стороны укрепляем смесью извлеченного грунта, глины и цемента, утрамбовывая слои через каждые 30-40 см. Поверхность засыпаем керамзитом, сверху укладываем грунт. На поверхности должен остаться только выступающий на 20-25 см смотровой люк с крышкой.

Ремонтные работы ↑

Со временем бетонные перекрытия и стенки начнут изнашиваться, а трубы – засоряться, поэтому вы должны быть готовы к аварийным ремонтным работам.

Рассмотрим наиболее частые причины:

  • Засор в первой камере – отстойнике, который возникает из-за просрочки вывоза твердого осадка. Для решения этой проблемы достаточно вызвать ассенизаторов и полностью очистить резервуар.
  • Разрушение бетона (образование больших трещин) требует капитального ремонта. Очищаем септик, обезжириваем поверхность, замазываем свежим раствором. При более серьезных разрушениях полностью меняем всю стену.
  • Разрушение структуры кислотной коррозией. Откачиваем канализационные стоки, обрабатываем поверхность проникающей гидроизоляцией. Покрываем средством для защиты от кислоты, замазываем слоем бетона.

Устранение технических неполадок (выход из стоя фильтровального и компрессорного оборудования), полную очистку и промывку очистных устройств лучше доверить профессионалам.

Откачка отходов ассенизаторской машиной

Как видите, сделать самостоятельно септик из бетона при помощи схем и руководства несложно. При соблюдении норм и технологии заливки он будет достаточно прочным и прослужит около 10 лет. Однако, если вы хотите, чтобы канализация была по-настоящему надежной и функционировала несколько десятков лет, приобретите современную заводскую модель или наймите квалифицированных работников.

Видео: монолитный трехкамерный септик своими руками ↑

Как изготовить бетонный септик на загородном участке

Для создания комфортных условий проживания на даче или в загородном доме важно обеспечить свой участок не только электричеством и водопроводом, но и автономной системой утилизации бытовых сточных вод. Для этих целей проще всего изготовить бетонный септик своими руками из доступных строительных материалов.

На сегодняшний день это наиболее надежный, долговечный и практичный вид автономных очистных сооружений, вполне доступный для самостоятельного изготовления.

Сооружение трехкамерного бетонного септика.

Изготовление септика из монолитного бетона

В настоящее время существует огромное количество готовых решений автономной канализации, однако в этой статье будет идти речь о самостоятельном изготовлении септика из монолитного бетона для очистки бытовых стоков небольшого загородного дома постоянного или сезонного проживания.

Читайте также:  Как самому сделать керамзитобетонные блоки

Здесь будет представлена пошаговая инструкция, в которой описаны все технологические процессы изготовления подобного очистного сооружения, рассчитанного на удовлетворение потребностей небольшой семьи.

Септик из монолитного бетона перед обратной засыпкой котлована.

Преимущества бетонного септика

Среди наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления автономных очистных сооружений (металл, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, готовые железобетонные кольца) монолитный бетон является наиболее удобным и практичным, так как позволяет изготовить конструкцию любой формы и размеров, в соответствии с потребляемым расходом воды.

Кроме того, к положительным качествам подобной конструкции можно отнести следующие факты:

  1. Монолитный бетон не гниет, не плавится, не подвержен коррозии, не боится воздействия низких и высоких температур, не представляет интереса для грызунов и вредных насекомых, то есть является практически вечным материалом, не требующим в процессе эксплуатации какого либо обслуживания.
  2. В отличие от легких пластиковых конструкций, значительный вес удержит от всплытия бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод, а также не допустит его выдавливания силами морозного пучения
  3. По сравнению с септиками из готовых ж/б колец, монолитная конструкция не имеет стыков и швов, а поэтому обладает абсолютной герметичностью, что исключает попадание нечистот в открытый грунт.
  4. Относительно низкая цена строительных материалов делает сооружение подобной конструкции доступным даже для владельцев садовых участков с невысоким уровнем достатка.

Готовый котлован и траншея для канализационной трубы.

Выбор конструктивной схемы

При проектировании систем утилизации бытовых сточных вод для частного сектора, принято рассматривать три базовых варианта.

Наиболее подходящий из них выбирают в зависимости от количества проживающих в доме человек и среднесуточного расхода воды.

  1. Однокамерный септик, по сути, является простым отстойником, в котором твердые частицы опускаются на дно, где разлагаются анаэробными бактериями. Жиры, мыльная пленка и другие легкие фракции поднимаются на поверхность, а вода из среднего уровня жидкости по сливной трубе направляется в фильтрующий колодец, из которого поступает в грунт. Такая схема подходит для небольшого дома при условии суточного объема стоков не более 1м³.
  2. Двухкамерный железобетонный септик подразумевает наличие второго отстойника, в который поступает на доочистку вода из среднего уровня первой камеры. В этом случае вода, которая поступает на поля фильтрации или в фильтрующий колодец имеет более высокую степень очистки, а все сооружение может обеспечить пропускную способность до 3 м³ в сутки.
  3. Трехкамерная схема аналогична двухкамерной, при этом в среднюю промежуточную емкость устанавливается воздушный компрессор для аэрации фекальных масс. Пузырьки воздуха способствуют росту и развитию аэробных бактерий, благодаря чему такая схема позволяет добиться высокого уровня очистки сточных вод и обеспечить потребности полноценной семьи в жилом доме постоянного проживания.

В таблице 1 указан суммарный рабочий объем для двухкамерного септика в доме постоянного проживания.

Рекомендуемый объем двухкамерного септика в зависимости
от количества спален.
Количество спаленСуммарный рабочий объемРекомендуемые размеры (м)
1-2 спальни2800 литровВ 1,3: Г 2,7 : Ш 0,8
3 спальни3800 литровВ 1,3 : Г 2,9 : Ш 1
4 спальни4500 литровВ 1,5 : Г 3 : Ш 1
5-6 спален5700 литровВ 1,6 : Г 3 : Ш 1,2

Принципиальная схема и устройство двухкамерного септика.

Совет! Как показывает практика, для самостоятельного изготовления чаще всего применяют однокамерную или двухкамерную схему.

Заливка основания

Прежде всего, чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно подготовить рабочий проект, закупить все необходимые материалы и определиться с местом расположения очистного сооружения, а после этого можно приступать к работе.

  1. Снять плодородный слой грунта с участка земли на выбранном месте.
  2. В соответствии с проектом выкопать котлован необходимых размеров. Стенки котлована укрепить от обрушения при помощи досок, а грунт на дне тщательно утрамбовать.
  3. На дно котлована насыпать слой карьерного песка толщиной не менее 200 мм, а сверху отсыпать слой щебня средней фракции толщиной не менее 50 мм.
  4. По периметру основания установить опалубку из досок. Внутрь опалубки, на невысоких проставках уложить арматурную обвязку из стальной сетки.
  5. После этого залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и оставить на несколько дней до полного застывания.

На фото показана заливка монолитного основания.

Совет! По периметру основания необходимо выпустить вверх прутья арматурной обвязки для сварного соединения с арматурой вертикальных стенок.

Установка опалубки и возведение стен

Возведение наружных стенок и внутренних перемычек септика можно начинать только после полного отвердевания бетонного раствора монолитного основания.

  1. Соорудить арматурную обвязку вертикальных стенок и внутренних перегородок из арматурного прутка, соединив ее при помощи электросварки с арматурой основания.
  2. Установить внутреннюю и наружную части вертикальной опалубки из обрезных досок и фанеры подходящей толщины.
  3. Скрепить между собой внутреннюю и наружную части опалубки, а также установить наружные подпорки и внутренние распорки, для обеспечения ее жесткости и неподвижного положения.
  4. Между наружной и внутренней частью вертикальной опалубки залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и уплотнить при помощи погружного вибратора.
  5. Убедившись в полноценной заливке монолита и отсутствии пустот, оставить сооружение в покое как минимум на две недели.

Монтаж элементов вертикальной опалубки.

Совет! Для обеспечения целостности монолита и герметичности сооружения заливку бетонного раствора наружных стен и внутренних перемычек желательно выполнять в один день, за один рабочий цикл.

Монтаж перекрытия и системы вентиляции

Чтобы перекрыть сверху бетонный септик, можно использовать готовую железобетонную плиту, однако не факт, что удастся подобрать необходимый размер.

Поэтому для обустройства перекрытия также можно использовать технологию монолитного строительства, которая к тому же, позволяет на месте изготовить смотровые люки и вентиляционные отверстия во всех камерах.

  1. После снятия вертикальной опалубки, контрольного осмотра и устранения дефектов наружных стен и внутренних перегородок необходимо установить горизонтальную опалубку для заливки перекрытия.
  2. В местах расположения смотровых люков и вентиляционных отверстий установить вертикальную опалубку из досок, фанеры или канализационной трубы необходимого диаметра.
  3. Армирование перекрытия выполнять двумя слоями арматурной сетки и несущим арматурным прутком диаметром не менее 12 мм.
  4. Внутрь готовой опалубки залить такой же бетонный раствор, который использовался для возведения стенок, после чего оставить не менее чем на две недели до полного отвердевания.

Следует помнить, что жидкий бетонный раствор имеет достаточно большой вес, поэтому перед заливкой нужно убедиться в прочности и надежности установки горизонтальной опалубки, и в случае необходимости установить снизу дополнительные подпорки.

Заливка монолитного перекрытия со смотровыми люками и вентиляционной трубой.

Совет! Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания бетона, после заливки, его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и не снимать до полного отвердевания раствора.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что соорудить полностью автономный бетонный септик без откачки своими руками вполне по силам любому владельцу загородного участка. Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу, посмотрите видео в этой статье или изучите похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Бетонный септик своими руками: как правильно его сделать?

Одним из самых недорогих и простых в установке считается бетонный септик. Этот вариант канализации может быть сделан как с откачкой, так и без нее. При этом он работает в автономном режиме. Кто-то может возразить, что намного проще поставить бетонные кольца и пользоваться ими с тем же уровнем удобства. Это не всегда так. Во-первых, кольца не так уж дешевы, во-вторых, их транспортировка иногда затруднительна. Не всегда есть подъездные пути для спецтехники, да и сама доставка с погрузкой и разгрузкой стоит немалых денег. В случае с бетонным септиком все намного проще. Ведь все составляющие можно привезти на обычной легковой машине, и себестоимость будет ниже, чем покупка железобетонных колец. Срок службы такой системы достаточно велик, а правильная установка избавит от частых осмотров и обслуживания канализации.

Перед началом работ

Перед тем как сделать септик из бетона своими руками, необходимо осуществить расчет его объема в зависимости от количества жильцов. Обычно на одного человека приходится 120 л воды в сутки. Этот объем умножается на количество людей, живущих в доме. Полученный результат еще раз умножаем на 3. Таким образом, для семьи из трех человек нужно делать 2-кубовую емкость. На практике же хватает и 1,5-кубового резервуара. После расчета нужно распланировать место для установки. Если в проекте предусмотрен автономный септик и будет устанавливаться труба для дренажа, стоит тщательно отнестись к расположению всей конструкции. Система слива лишних вод, накапливающихся в резервуаре, должна находиться в 50 м от основного источника питьевой воды или скважины. Также учитывается расстояние от основных автомобильных дорог и фундамента здания. Оно должно быть не меньше 6 м. Это предотвратит размывание полотна магистрали и фундамента здания.

Котлован под септик

Первая и самая важная часть реальных работ — рытье котлована. Его рассчитывают из среднесуточной нормы потребления воды. Как было сказано выше, для семьи из трех человек подойдет емкость 1,5-кубового объема. Так как система будет состоять из нескольких отсеков, разделенных перегородками, понадобится котлован в форме куба с длиной стороны 2 м. Копая яму под свой септик, нужно стараться выполнять стенки максимально прямыми — это сделает конструкцию жесткой и предотвратит обвалы стенок и грунта. Не копайте котлован слишком близко к дому, так как это может негативно сказаться на фундаменте!

Устройство опалубки

Для возведения стен будущего септика необходимо сконструировать опалубку. Ее можно возводить поэтапно, применяя так называемый скользящий способ. Его суть заключается в следующем. Сам септик разделен на два отсека очистки, то есть фактически перегорожен стенкой из бетона. Такие разделенные септики можно возводить по очереди. Сначала опалубка устанавливается на одну сторону, потом — на противоположную. Это дает значительную экономию на материале.

Бетонные стены проще возводить, если взять в качестве основного материала ДСП. Они относительно недороги и просты в установке и эксплуатации. Важно брать водостойкую плиту, иначе вся конструкция размокнет и опалубка обрушится. Для установки также понадобятся:

    Бруски или доски для распорки стен опалубки. Необязательно брать новую доску. Главное, чтобы распорка смогла выдержать большую нагрузку, поэтому сгодятся и старые негнилые материалы.

Если проект задумывается как автономный септик, то первым этапом выполняется заливка дна или подушки. Толщина последней должна быть не менее 30 см. Связывать пол можно арматурой или любыми остатками металлических ненужных частей или труб. Важно, чтобы они были устойчивыми на излом и не были насквозь ржавыми. На поверхности плиты обязательно оставляются якоря или зацепы, которые будут подвязываться к основному армированию опалубки. Их можно установить, когда раствор плиты немного схватится, но еще будет податлив. Для этого берется обычный металлический уголок с ребром жесткости. Одна из его сторон утапливается в бетон. Такие точки прихвата устанавливаются по всему периметру, где будут стоять бетонные стены септика. Расстояние между якорями лучше выдерживать не менее 50 см.

Установка септика

Пока сохнет плита, можно сделать вывод сливной трубы из дома в будущий септик. Расчет длины должен быть следующим: на каждый метр трубы уклон увеличивается на 2 см. Отверстие для слива лучше всего проделать в фундаменте на глубине 30 см от верхнего края почвы. Для установки сливной системы от дома необходимо выкопать траншею, ее глубину рассчитывают исходя из уклона трубы. Такую же канаву выкапывают со стороны второй секции септика. В ней будет находиться дренажная труба, через которую станет уходить отфильтрованная вода. Утепление всех сливных и дренажных труб термокабелем потребуется в том случае, если монолитный септик из бетона предполагается использовать зимой при температуре ниже — 20 °С.

Читайте также:  Какой маркой бетона заливать ленточный фундамент

Перед тем как поставить опалубку и начинать воздвигать стены, поверхности котлована обкладываются гидроизоляцией. Она не даст бетону размокнуть, тем самым защищая короб от обвалов. Изолировать стенки можно любой непромокаемой пленкой. Подойдут старые баннеры и ненужный целлофан.

Когда проведены все подготовительные работы, можно начинать ставить стены. Для этого к маякам на полу привариваются или привязываются проволокой прутья арматуры. После установки вертикальных прутьев перпендикулярно им вставляются горизонтальные.

Опалубка готова и проверена на прочность и устойчивость. Можно продолжать делать бетонный септик своими руками. Сначала вставляются трубы в заранее подготовленные отверстия. После этого заливается первая секция короба. Здесь нет особых хитростей. Вся работа схожа с установкой фундамента. Главное — каждые 40 см заливки делать трамбовку и разбивку раствора по всей площади опалубки. Такие действия предупредят возникновение пустот и дыр в готовой конструкции и равномерно распределят нагрузку по всему периметру септика. При сухой и жаркой погоде лучше поливать короб водой. Такая рекомендация подходит для любых бетонных конструкций, так как бетон имеет свойство быстро высыхать при повышенной температуре, а это негативно сказывается на его вяжущих свойствах. Он может пойти трещинами или вовсе не набрать нужного количества прочности. Когда первая секция септика полностью высохнет, можно приступать ко второй части. Далее технология такая же, как и для первой секции. При установке опалубки под вторую секцию важно не забыть про отверстие под дренажную систему.

Для завершенного вида остается только установка бетонной крышки. Монолитный бетонный септик предполагает цельную конструкцию, поэтому верхнюю часть тоже делают из бетонной смеси. Крышка представляет собой каркас из металлического уголка. Он сваривается, образуя квадратные ячейки размером не более 40 см. На их дно укладываются распиленные листы ДСП и заливается раствор бетона. Важно оставить два люка для обслуживания секций и два отверстия под вентиляцию короба — на каждую секцию по одному.

После полного высыхания ставятся вентиляционные шахты и ревизионные люки. Сверху септик засыпается грунтом или сооружается деревянный настил над ним. Со стороны второй секции подводится дренажная труба. Ее длина может быть разной, но, как правило, не менее 5 м. В сливной трубе в нижней части насверливаются отверстия, через которые отфильтрованная вода будет уходить в грунт. Под трубой по всей длине делается грунтовая отсыпка высотой 30 см. Сверху дренажную систему утепляют пенопластом и засыпают землей.

Монолитный септик из бетона – надежная канализация своими руками без лишних затрат

Монолитный септик из бетона является одной из самых практичных и надежных установок автономной канализации в частном доме.

Возведенная с соблюдением всех правил и технологических этапов конструкция прослужит владельцам значительно дольше пластиковых емкостей.

Принцип действия

У каждой разновидности свой принцип работы.

Однокамерный

Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными бактериями на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.

Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.

Двухкамерный

Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.

Трехкамерный

В такую конструкцию дополнительно устанавливают компрессор и насос. Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.

В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.

Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.

Достоинства и недостатки

У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:

  • Значительная механическая прочность;
  • Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
  • Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
  • Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и недалеко от водоемов;
  • Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
  • При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
  • Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
  • В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты септиков из еврокубов или бетонных колец.

К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.

Установка септика

Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.

Расчетно-проектные работы

Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.

Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).

Строительно-монтажные работы

Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.

Земляные работы

Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки труб. Данные работы можно выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.

Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до полей фильтрации или дренажной системы.

Работы перед заливкой бетона

До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.

Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.

В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).

Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.

Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.

Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.

Бетонные работы

Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:

  • Цемент – 400 кг;
  • Песок – 600 кг;
  • Жидкий суперпластификатор – 5 л;
  • Вода – 200 л;
  • В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.

Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно: высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.

Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.

Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.

Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.

Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.

При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.

Монтаж верхнего перекрытия

Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.

При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.

При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.

Стоимость установки

Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.

Выгребная яма требует регулярной очистки. Как это правильно сделать, читайте в нашей статье.

А вы знаете, как устроен канализационный колодец? Полезный материал по этой теме здесь.

Обслуживание канализации

В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.

Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.

Монолитный септик из бетона – надежная и недорогая конструкция для обслуживания загородного дома. Главным условием долговечной работы является грамотное выполнение земляных работ, правильное сооружение опалубки и соблюдение сроков застывания бетона.

(Пока оценок нет)

Ссылка на основную публикацию