Как установить лаги на бетонный пол - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как установить лаги на бетонный пол

Как крепить лаги к бетонному полу с помощью анкеров и уголков

Крепление лаг с помощью уголков к полу

Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса:
Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.
У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.

  1. Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
  2. Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
  3. Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
  4. Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
  5. Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
  6. Лагами можно исправить значительные дефекты основания

В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.

Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.

Материалы для работы

В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.

Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.

Фанера OSB для укладки чернового пола

Существует стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.

Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.

Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм. Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов. Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами. Можно обработать их огнезащитными составами.

Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка,
  • угольник,
  • карандаш,
  • электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
  • перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
  • шуруповерт,
  • болгарка при креплении на шпильки,
  • стамеска,
  • строительный нож,
  • уровень,
  • веник,
  • кисть.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

  • на саморезы,
  • анкеры,
  • с помощью специальных втулок,
  • на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкеры

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Последовательность работ

Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.

Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.

Крепление лаг к бетонному полу — выбор крепежей и монтаж

Чтобы сделать напольное покрытие более теплым, обеспечить шумоизоляцию и вентиляцию, необходимо выполнить крепление лаг к бетонному полу. Процесс усложняется тем, что будут взаимодействовать между собой два материала с совершенно разными свойствами — дерево и бетон. Для установки конструкции необходимо выровнять залитую основу и правильно зафиксировать на ней лаги.

Особенности монтажа

За и против

Укладка лаг на бетонный пол вызывает много споров среди строителей. Противники этого метода утверждают, что крепежи, которые будут вмонтированы в бетон, разрушат его верхний слой. Кроме этого, поменяются акустические условия и посторонние шумы будут мучить соседей на нижнем этаже. Сторонники этого способа заверяют, что залитый с соблюдением технологии монолит высокого качества не может растрескаться. Главное условие такого монтажа — наличие прочной основы. Поэтому, если стяжка разрушается от сверления дрелью, значить ее нужно демонтировать и заменить новой.

Читайте также:  Глубинные вибраторы для бетона характеристики

Звукоизоляция может быть нарушенной. Но это исправляет изоляция, устанавливающаяся на монолитной основе. Под лаги на бетонный пол монтируется амортизирующая подложка, которая гасит звуковые колебания. Также волны будут взаимодействовать на плотный материал из бетона, который плохо пропускает шум. Со временем все элементы настила могут расшататься и сместиться один от другого. Это будет причиной появления скрипов. Чтобы этого не было, крепить лаги к бетонному полу нужно жестко.

Крепление бруса к бетону выполняется при наличии качественного материала из дерева. Если лаги не высохли, во время эксплуатации они потеряют излишнюю влагу и покоробятся. Это вызовет деформацию всей конструкции напольного покрытия.

Основные правила

Крепление брусьев из дерева к бетонной основе выполняется с соблюдением условий:

  • Качество материалов. Лаги изготавливаются из хвойных деревьев, кондиционная влажность — 18%. Брусья оставляют в помещении, где они будут устанавливаться. Так проходит процесс акклиматизации материала. Потом делается выбраковка выгнутых лаг, их нельзя использовать в работе. Далее выполняется обработка деревянных элементов противопожарными и антибактериальными пропитками.
  • Подготовка бетонной основы. Убирается мусор, заделываются повреждения и наросты.
  • Сооружение гидробарьера. Нельзя допускать конденсацию деревом влаги, поэтому основа накрывается пленочным материалом или обрабатывается гидроизоляционными пропитками.
  • Подготовка материалов и инструментария. Особое внимание обращают на наличие подложек под лаги.
  • Установка брусьев в комнате поперек солнечному свету. Изменение температуры вызывает деформацию материала, уложенные так элементы будут нагреваться равномерно. В холлах опоры под напольное покрытие укладывают перпендикулярно траектории движения.
  • Мощность бетонного основания определяет расстояние между лагами. При высоких прочностных показателях элементы укладываются далеко друг от друга (0,4—1,5 м). К бетонной стене крайние брусья монтируют на дистанции 20—30 мм.
  • Контроль уровня укладки деревянных опор. Крепить брус нужно на выровненную основу. Для этого делают специальную стяжку. Практичнее подкладывать под обрешетку специальную подложку или регулировать уровень толщиной элементов.
  • Устройство амортизаторов и дополнительного гидробарьера. Под брусья укладывают дополнительно жесткий материал (линолеум, рубероид), чтобы при эксплуатации он не смог просесть и нарушить всю конструкцию.

Как выбрать крепежи?

Крепление саморезами

Простой и бюджетный способ фиксации лаг к бетону. Для монтажа делаются отверстия в брусе и в основе один напротив другого. В монолит фиксируют пластмассовые дюбеля и вкручивают крепежи. Расстояние между отверстиями на обрешетке должно выдерживаться в 0,4—0,8 м. При выборе длины саморезов следует придерживаться правила — длина крепежа равняется толщине бруса, увеличенной на 50—60 мм.

Прикрепить доску к лагам можно специальными саморезами по дереву.

Анкерные крепежи

Надежный и долговечный способ закрепления лаг к бетону. Притягивая деревянные элементы к монолиту, анкера придают дополнительную жесткость конструкции. Этот крепеж — мощный аналог саморезов. Его применение целесообразно для больших и тяжелых брусьев, которые создают усиленные нагрузки на крепление. Монтаж в бетон напоминает вариант использования саморезов. Для одного элемента используется 3—4 штуки изделий. Сначала устанавливают запорное устройство в пол, через брус в запор закручивается анкер. Рекомендуется приобретать крепежи на 60 мм длиннее высоты бруса и с сечением 1 см.

Металлические уголки

Основной элемент крепежа — уголок из оцинковки. Одной стороной крепление фиксируется к деревянной лаге саморезом, который углубляется в брус на глубину 30—40 мм. Для создания прочности соединению саморезы вкручиваются под углом. Вторая сторона крепления устанавливается на бетонную поверхность и фиксируется дюбельно-саморезной системой.

Какие инструменты понадобятся?

Для крепления деревянных лаг к бетонному основанию нужно приготовить такой инструментарий:

  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • уровень;
    • рулетка.
  • Крепежный материал:
    • анкера;
    • дюбеля;
    • саморезы;
    • уголки из оцинковки.
  • Электроинструменты:
    • дрель;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • лобзик.
  • Приспособления для работы с деревом:
    • ножовка;
    • стамеска.

Как закрепить регулируемые лаги?

Обустройство такой лаговой системы простое. Для этого используются специальные пластиковые стойки, которые устанавливаются в отверстия в брусьях и монтируются к бетонной основе дюбелями. Чтобы отрегулировать нужный уровень расположения лаг, вращаются винты. После установки нужной высоты, выступающие за плоскость деревянной обрешетки, части болтов отрезают.

Как крепить лаги к бетонному полу с помощью анкеров и уголков

Крепление лаг с помощью уголков к полу

Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса:
Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.
У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.

  1. Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
  2. Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
  3. Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
  4. Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
  5. Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
  6. Лагами можно исправить значительные дефекты основания

В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.

Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.

Материалы для работы

В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.

Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.

Фанера OSB для укладки чернового пола

Существует стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.

Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.

Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм. Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов. Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами. Можно обработать их огнезащитными составами.

Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка,
  • угольник,
  • карандаш,
  • электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
  • перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
  • шуруповерт,
  • болгарка при креплении на шпильки,
  • стамеска,
  • строительный нож,
  • уровень,
  • веник,
  • кисть.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

  • на саморезы,
  • анкеры,
  • с помощью специальных втулок,
  • на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкеры

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Читайте также:  Реставрация бетонного подоконника

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Последовательность работ

Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.

Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.