Как постелить лаги на бетонный пол - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как постелить лаги на бетонный пол

Как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

Способы крепления лаг

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

Жесткое крепление лаг

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

Монтаж лаг между деревянными бобышками

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края.

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

Монтаж лаг к металлическим уголкам

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

  • Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
  • Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
  • Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
  • Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
  • Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
  • Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
  • После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

Регулируемое крепление

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

  • Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
  • Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
  • Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
  • Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
  • В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
  • Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
  • Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
  • Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
  • Сверху накидываются широкие шайбы.
  • Проводится установка брусков на шпильки.
  • Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

Обобщения по теме

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

Отзывы

Алексей Беляев, 52 года, Кемерово

С сыном решили сделать в моей однокомнатной квартире деревянный пол. Купили в качестве крепежей шпильки. Казалось все не так просто, но столкнулись с большой проблемой. Шпильки внутри высверленных отверстий шевелились при незначительных нагрузках. Решили дополнительно залить внутрь цементного раствора, а потом вставить крепления. На следующий день некоторые из крепежей все равно не внушали доверия. Пришлось отказаться от них и купить другие более дорогие, в конструкции которых есть металлические площадки в виде основания. А вот с ними проблем уже не возникло. Так что если кто-то решается сооружать пол по лагам, то рекомендую не экономить.

Читайте также:  Как сделать выгребную яму из бетонных колец

Сергей Уткин, 39 лет, Москва

На даче решил поменять старый дощатый пол. При вскрытии настила оказалось, что лаги прогнили. Поэтому не долго думая все демонтировал, сделал засыпку и положил толстую стяжку, выровнил пол по уровню фундамента. А вот потом решил установить и лаги под доски. Крепил на уголки, удобная вещь оказалось. Здесь главное точно расположить крепления на полу с учетом толщины лаг. Поэтому сначала прикрепил к полу уголки с одной стороны лаги, затем установил сами брусы, а уже в конце установил крепления с другой стороны.

Ирина, 28 лет, Астрахань

В нашей квартире мастера установили деревянный пол на лаги. Использовали в качестве крепежей металлические уголки. Теперь соседи снизу говорят, что при хождении по нашей квартире слышимость шагов стала сильной. Появился какой-то скрежет. Оказалось что мастера не проложили между металлом и бетоном специальный материал, который выполняет роль звукоизоляции. Что теперь заново все вкрывать?

Видео

Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон

После прохождения 4 предыдущих уроков, мы соорудили точно по уровню бетонное основание по новой авторской технологии и сегодня будем монтировать пол на лагах.

Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой

Монтируем пол на лагах

Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:

Определяем общую высоту пола

Прежде всего, необходимо определить толщину подложки. Давайте посчитаем, сложим толщину требуемых материалов:

  • толщина пробковой подложки (под лагу);
  • толщина лаги;
  • толщина досок черного пола;
  • толщина пробковой подложки (под фанеру);
  • толщина фанеры;
  • толщина паркета.

Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.

В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста :)!

Готовим материалы

Из материалов нам понадобятся:

  • лаги;
  • пробковая подложка;
  • минеральная вата;
  • саморезы.

Готовим инструменты

Из инструментов нам понадобятся:

Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.

Укладываем подложку на бетонные бруски

Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.

На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:

Важно!
Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Укладываем лаги

На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.

Важно!
Лаги должны быть сухими!

Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.

Так выглядят уложенные лаги:

Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.

Делаем шумоизоляцию

В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:

Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски. Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:

Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.

7 уроков монтажа качественного пола

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Пусть Старый,Новый год
К Вам в Дом Войдет,
Сугробы Смеха Принесет.
Веселья,Музыки, Стихов,
Конфет и Вкусных Пирогов.
Надежд, Успехов и Побед
И Доброты на Много Лет.

Интересная и полезная статья,прочитав узнал много нового и полезного! Я думаю ваш сайт будет очень полезен для людей которые проживают в своих домах!

Очень подробная инструкция, хотела подкинуть своим, но они уже и сами управились! Я вообще считаю,что такие дельные инструкции с фото и описанием очень очень помогают. Желаю вам удачи и продвижения вашему сайту!

Автор, а вы из какого города ?

Подскажите пжт — гидроизолировать необязательно? Утеплитель сразу на бетонный пол можно укладывать, или все таки проложить полиэтилен между утеплителем и бетонной стяжкой? У меня первый этаж загородного дома интересует. На монолитную плиту делаю бетонные бруски и т.д. по тексту — интересует только паро (гидро) изоляция, например полиэтиленовая планка. Нужна? Спасибо за ответ

Добрый день!
Мне не очень понятен Ваш вопрос! По нашей технологии стяжка не нужна, её заменяет выравнивание в виде полос бетона без заливки всей площади. Преимущества и недостатки этой технологии описаны.
Если у Вас проблематично выполнить выравнивание полосами, то придётся заливать всю площадь (заливка стяжки). Вот тут можно рассуждать про гидроизоляцию. По моему мнению, в городском многоквартирном доме она абсолютно не нужна — зачем её делать?! Все помещения сухие, пол и бетонные плиты «дышат» и любая гидроизоляция будет только мешать. А если под пол попадёт влага (сами воду прольёте или соседи зальют) вода из под пола не утечёт, будет стоять лужа и пол покоробится сильнее и больше, чем без гидроизоляции.
Другой вопрос, если Вы живёте за городом и у вас первый этаж. В этом случае гидроизоляция нужна для предотвращения проникновения влаги из подпола.
Гидроизоляция может понадобиться и в случаях, если под полом находится помещение с повышенной влажностью — например сауна. Но в таких случаях надо вопрос решать более детально со специалистами.

Добрый день. Спасибо за ответ. «Расшифрую» свой вопрос. Но для начала поясню. У меня загородный дом. Фундамент — монолитная плита. Сейчас планирую сделать пол по лагам с утеплителем из пенопласта. Интересует вопрос — обязательно ли гидроизолировать сами лаги, или если по вашему варианту то гидроизолировать утеплитель в промежутках между полосками? И кстати обязательно ли оставлять зазор между черновым полом и утеплителем? Возможно ли сделать так? Пленка на бетонный пол, лаги — брус 100х100, между ними пенопласт 100 мм и сверху на этот пирог фанеру 20 мм. Насколько это правильно? Спасибо.

Добрый вечер!
Да, в Вашем случае гидроизоляция не помешает. Даже скорее обязательна!
Ваш предложенный вариант достаточно хорош, тем более, если монолитная плита ровная и ничего делать с ней не надо. А если не очень ровная, то лучше залить ровнитель по всей площади прямо на плёнку — и быстрее, и проще. Зазор между черновым полом и утеплителем лучше оставить — он позволяет немного проветриваться всему полу по всей площади, если его не будет и под пол попадёт вода в одном месте, то произойдет локальное повышение влажности и в этом месте пол с большей вероятностью покоробится. Кстати, для объединения всего пространства между лагами, в их верхней части рекомендуется сверлить несколько отверстий (скажем, с шагом в 1м) для лучшей вентиляции каждой секции «межлагового» пространства.

Добрый вечер!
А доски и лаги есть ли необходимость обрабатывать средством против гнили, жучков и т.д.?

Добрый день!
Если есть потенциальная сырость в полу (загородный дом, либо 1-ый этаж) — тогда желательно.
Если многоэтажка, и квартира в середине дома — то не обязательно.

Добрый вечер, подскажите а чем крепили «лаги» к бетонным «брускам», или вообще ничем? только пробковая подложка?

Добрый день. Лаги просто укладываются, не крепятся.

Добрый день!
Читал нормы СНИПа, там написано, что в качестве подушки под лаги нужно использовать либо звукоизолирующую подложку, либо подсыпку из песка, либо все вместе. Что вы думаете по этому поводу?
И еще один вопрос, у меня, если выводить пол в уровень с другой комнатой, на подложку/песок остается всего 5мм, без учета выравнивания (вскрыл пол в одном месте, еще не мерил перепады по комнате). Песок меньше 10 мм не сыпят, как я понял, стяжку меньше 30 мм тоже не делают. Как быть? Положить только звукоизолирующую подложку подложку? Тогда как убрать перепады высот, которые есть по-любому?

Добрый день!
1. По поводу СНИПа и песка. Мы рассказываем нашу технологию, которая проверена на собственном опыте. В ней нет подсыпки в качестве песка.
2. По поводу одного уровня полов. Если Вы хотите выравнивать по всей квартире в один уровень, то пол нужно сразу разбирать по всей квартире и ориентироваться на самую высокую бетонную точку, и именно от нее плясать: где-то разливать жидкий пол, а где-то делать реальную стяжку. Если самая высокая точка уже выше, чем нужно, то ничего не поделать -будут пороги. Не предлагаю срезать бетон — это очень шумно, пыльно и трудоемко.

Сергей, Здравствуйте. Спасибо огромное за Ваш сайт. Очень много полезной информации. Сейчас как раз занялись ремонтом. Муж снимает старый скрипучий пол, а я изучаю Вашу книгу с авторской методикой. У меня возник вопрос: Вы рассчитываете, что толщина двух пробковых подложек+ деревянные лаги+ черновой пол+ фанера+ паркетная доска = 74 мм. У меня в комнате высота (глубина) от имеющейся бетонной стяжки до пола в других комнатах колеблется от 7 до 9 см. Получается, что на бетонные бруски места не остается. Что делать в таком случае? Выполнять сплошную заливку, на которую укладывать фанеру, пробковую подложку и паркетную доску? Заранее спасибо.

Ирина, добрый день! Спасибо за отзыв.
Бетонные бруски имеет смысл делать, если действительно перепады большие и можно их выстраивать вместо сплошной заливки (когда высота бруска получается несолько сантиметров).
Но, если высота таких брусков получается очень маленькой, тогда действительно не имеет смысла возиться. Трудов много, а выигрыш получится незначительный. Делайте тогда сплошную стяжку.

Читайте также:  Замена деревянного пола на бетонный в квартире

Как постелить деревянные полы по бетонному основанию в частном доме – технология укладки

Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.

Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.

Приводим в порядок бетонную базу

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

  • Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
  • Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
  • Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Выбор качественной древесины:

  • Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
  • Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
  • Не допускается наличие дефектов на древесине.
  • Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.

Достоинства и недостатки материала

Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Основные преимущества дерева для пола:

  • Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
  • Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
  • Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
  • Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
  • Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
  • Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
  • Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
  • Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.

Из недостатков деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).

Методы настила

Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.

Укладка на клей

В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.

Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.

Монтаж по лагам

Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).

Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.

Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.

Основание из фанеры

Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.

Укладываем на лаги фанерные листы

В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.

Как стелить деревянный пол листовой фанерой:

  • Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
  • Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
  • Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
  • Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
  • Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.

Советы бывалых

Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.

Маркировка

Что значит маркировка на листах фанеры:

  • Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
  • Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
  • Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
  • Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).

Покрытие бетонного пола ДВП

Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.

Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:

  • До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
  • Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
  • Листы нумеруются, как и углы раскроя.
  • По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
  • Кладку начинают с самых больших листов.
  • Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
  • Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.

Этапы укладки ДВП на пол:

  • Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
  • В это время поверхность основания промазывается клеем.
  • Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
  • Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
  • Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
  • Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.

Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.

Как постелить деревянный пол на бетонное основание — 3 способа монтажа

Одним из распространенных дизайнерских решений является деревянный пол на бетонном основании. Такой вариант обеспечивает экологичность и теплоту покрытия. Качество выбранного материал и подготовленная основа предотвратит проблемы, которые возникают при неправильной укладке материала. Деревянный пол нужен для чернового и чистового варианта покрытия. В зависимости от способа эксплуатации используют разные методы монтажа. В большинстве случаев работу можно выполнить собственными руками.

Читайте также:  Как приготовить бетон в домашних условиях пропорции

Какое дерево выбрать?

Виды материалов

Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:

В качестве материала для покрытия могут использоваться шестиметровые доски.

  • Шестиметровые доски. Толщина изделий колеблется от 20 до 60 мм. С помощью пазов и шпунтов, имеющихся по краям, древесина стыкуются.
  • Двухметровый паркет. Эти изделия имеют не только меньшую длину, но и толщину. Она составляет 18—25 мм. Принцип стыкования аналогичный предыдущему виду.
  • Инженерные. Представляют собой изделия, клеенные из трех слоев древесины. Для нижней части используется сосна, а верхние изготавливаются из ценных пород дерева.

Критерии выбора

Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:

Для выполнения такой работы материал должен быть тщательно отшлифован.

  • Дерево должно быть высушенным, но не пересушенным, так как чрезмерная сухость приводит к деформации досок под воздействием влаги и перепада температур.
  • Материал покупается с запасом на обрез 15%.
  • Доски должны быть гладкими, отшлифованными и без дефектов.
  • Древесина из разных партий может отличаться оттенком и текстурой, поэтому опытные специалисты рекомендуют покупать доски одного типа.
  • В независимости от качества древесины, доски должны быть длиной не менее 2 м.
  • Для монтажа полового покрытия на бетонное основание чаще всего выбирают сырье из хвойных пород дерева, так как они устойчивы к стиранию. Более прочным и дорогим является материал из дуба и бука.

Подготовительные мероприятия

Качество бетона, на который укладывается деревянный пол регулируется нормами СНиПа 3.04.01—87. Несоответствие основания приводит к деформации и преждевременному выходу из строя паркета.

Чтобы качественно постелить деревянный пол на бетонную основу, необходимо провести подготовительные работы. Такие мероприятия обеспечат длительный срок службы паркета. Подготовка бетонного основания проводится в таком порядке:

Если после застывания пола на нем остались неровности, то с помощью шлифовки из следует убрать.

  • Высыхание бетона. Укладка деревянного пола осуществляется не ранее, чем через месяц после заливки. Именно столько времени нужно материалу, чтобы приобрести необходимую прочность.
  • Устранение дефектов. С помощью самонивелирующихся смесей проводится выравнивание ямок, а бугры сглаживаются шлифованием.
  • Обустройство коммуникаций и кабелей. Для этой процедуры используют алмазный бур.
  • Гидроизоляция. Необходима для предотвращения проникновения влаги с бетонного основания.

Способы монтажа

Укладка на клей

Закрепление деревянного пола на клеевой смеси требует соответствующей подготовки основания. На нем не должно быть трещин и рыхлых участков. Если поверхность не соответствует требованиям, то ее укрепляют с помощью подложек или грунтования. В зависимости от ширины доски используют одно- и двукомпонентные составы. Работа выполняется в таком порядке:

Доски можно зафиксировать на такой поверхности с помощью клея.

  1. Нарезание древесины согласно замерам.
  2. Нанесение клея толщиной не более 3 мм.
  3. Укладка 2—3 досок.
  4. Ожидание схватывания клеевого состава.
  5. Укладка следующих листов дерева.

Закрепление на лаги

Трудностью в таком способе является высота полового покрытия, которая составляет не менее 10 см. Это проблематично для домов с заниженными потолками. Достоинством такого метода выступает возможность скрыть коммуникации и кабеля. Лаги укладываются перпендикулярно солнечным лучам, исходящему от окна. Ширина шага зависит от толщины доски, минимальное значение которой составляет 2 см. При таком способе укладки на бетонное основание учитываются такие нюансы:

Расположение лаг должно быть строго перпендикулярным к лучам солнца, попадающим в окно данного помещения.

  • Доски к лагам прикрепляются саморезами, что предотвращает появление скрипа.
  • Под древесину укладываются звукоизоляционные материалы и утеплитель.
  • Стыковые швы располагаются на середине лаги.
  • При выравнивании лагов допускается отклонения в 2 мм на каждые 2 м пола.

На фанерное основание

Одним из бюджетных вариантов укладки пола является использования фанерных листов, как финишное покрытие, которое закрепляется по лагам.

Фанера для таких работ выбирается влагостойкая. Материал нарезается на квадраты со стороной 40—80 см и шлифуют. Толщина изделий 12—18 мм. Фанерное основание крепится к бетону, применяя клеевые составы и дюбеля. Нарезанные половицы фиксируются к фанере с помощью саморезов. Закрепление плинтусов при любом способе монтажа является финишным этапом.

Как можно прикрепить лаги на бетонный пол

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • перфораторная дрель;
  • приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
  • шуруповёрт или набор отвёрток;
  • крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

  • Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
  • На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
  • Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
  • Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

  • Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
  • Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
  • Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
  • Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.


При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

Ссылка на основную публикацию