Гниет ли дерево в бетоне - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Гниет ли дерево в бетоне

Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

  • В этой теме 11 участников и 22 ответа.

У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?

А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.

Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.

Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.

Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.

Зачем бетонировать деревянный столб??

пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?

Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.

Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.

А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.

Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.

Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.

Насколько я знаю, пропитывать отработкой дерево не стоит, было дело в гараже, пролил на деревянные доски немного машинного масла, в том месте дерево ислело в труху и разрушилось еще быстрее, чем доски ничем не пропитанные.

Деревянные столбы пропитывают креазотом или мажут смолой,гудроном, мастикой. Креозотом наверное то же можно, но смущает, что что такие шпалы меняют через определенный промежуток лет или вообще заменяют на бетонные шпалы.

Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.

а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.

а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал

Чот мне совсем не нравится…

Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно

Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?

Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.

тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в “железо” превратилась, топор просто от неё отскакивал.

Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.

Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.

п.с. С “фрезеровкой” то консольных балок справились?

Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?

А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?

За совет спасибо!

С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.

11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))

а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?

Конец весчь ответственная за ним нужен особый уход и чем попало мазать низяяяяяя… .

Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.

ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!

Так как на счет креОзота? Где взять?

Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))

замес суровый… купил я тут в совместной покупке по весне НКТ 76.. 110 ре за метр… и голова не болит.. не менее бюджетно.. если столбы деревянные не даром…

Деревянный брус в бетоне

Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .

2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Технологически подробно можно ?

e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.

Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.

MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту

Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, “насадить столб” и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?

В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.

MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более

Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант – шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.

для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения

Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.

Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды

Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.

А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.

ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы

Читайте также:  Полиуретановая пропитка для бетона

Насчет того чтобы привязать закладной – правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял – это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в “подушку” из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.

Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.

тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :

DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял – это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .

Для справки: ХМ-11 – это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.

serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее

Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины – перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.

Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости “к стене-от стены” – не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей – она луше работает на изгиб в этой плоскости.

Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Беседка, нужен совет.

Всем привет. Подскажите пожалуйста собираюсь делать беседку. Вопрос такой — деревянный брус планировал залить в бетон, но переживаю, что бы не сгнило дерево. Подскажите чем можно обработать или есть другие конструктивные решения . Можно фото крепления в личку. Всем спасибо.

Смотрите также

Комментарии 49

Лиственница в качестве столбов-и на века

Лиственница это хорошо, но у нас брус 15/15 только пихта и то под заказ. Даже сосны нет.

Фиково-че могу сказать. Металл думаю у вас в достатке. Так что я бы из него. Выйдет дешевле и главное крепче. Далее стойки обшить доской 20 и все

Брус пропитать обязательно Сенеж Антисептик трудновымываемый (зеленый) и можно даже в землю закапывать.
Или креазот!

Залить типа свай с арматурой. На него через рубероид ставить беседку.

К трубе квадратного сечения привариваете пластину с торца. Получившийся стакан заливаете в бетон отверстием вверх, и в него вставляете брус.

Я делал так: забурил буром грунт на нужную глубину, над поверхностью земли сделал опалубку высотой 15 см размером чуть больше размера бруса. Залил бетон, а затем заложил в бетон металлические пластины для крепления к ним бруса. Уже стоит три года.

У меня на даче, опора внешний лестницы стоит асбестовой трубе и забетонировано в ней, опора обработана битумным лаком. Уже 10 год пошёл и хоть чего, все гуд не намека на гниение.

зачем дерево запихивать в бетон?

Но все равно считаю что дерево в бетон не гут. Лучше делать чтото типа закладных фланцев. Ниже уже давали пример типа того. Металл в бетоне — надежнее, а сцепить его с деревом не сложно

Я всё подобного соприкосновения обрабатываю кузбасс лаком, и металл и дерево. Развожу пожиже (если дерево) бензином, и делаю так чтоб затекло в каждую щелочку. И раза три крашу.

Из химии — Сенеж.

Семь лет назад делал беседку по такому принципу. Низ столбов обмазывал расплавленым битумом, затем поверх битума холст и опять битум. И так два слоя. Битум с соляркой смешивал. Пока намёка на гниение нет.

Любой отработки и не загоняйся.

Обмотай стрейч пленкой

обрабатывай чем хочешь и как хочешь, но брус должен быть из лиственницы

Спасибо, но у нас лиственица только в книгах:(

обрабатывай чем хочешь и как хочешь, но брус должен быть из лиственницы

лиственница при таких условиях ничего не решит

Можно кусочки старого линолиума размочить в ацетоне и этот состав нанести на нижнюю часть боуса, который пойдёт в бетон.

Гудроном или битумом низа бруса обработай и заливай бетоном, всё будет норально. Столько не живут=)

Обработать можно чем угодно но бетонировать деревянные столбы смысл, взять нужный диаметр асбестовай трубы и её забетонировать и в неё вставить брус.

Я как то разбирал старый навес у входа.Столбы были прогудронены.И лет за 50 ни хрена им не сделалось.Сам лотки под трубы поленился гудронить, а вымазал отработкой.Результат не знаю.Если полностью будет дерево в бетоне без всего, то тоже лежать 100 лет.

Взять отработку на любом СТО и вскрыть… Внукам точно хватит))

Ну или можно вот так

битумом надо брус обработать и тогда не сгниет лет 20

Таки лучше залить фундамент бетонный или столбики, а на них с верху крепить стойки из бруса. Либо закладушки либо дюбелем П-образным скобу к бетону крепишь, потом к скобе крепишь брус. Гидроизоляцию только между бетоном и брусом положи — кусок рубероида, толи, пергамина и т.д.

Зять так сделал, ещё и и бетоном залил, а я вот очкую

Таки не очкуй, это стандартный строительный узел!

Бензин. Битум. На улице на костре эта адская смесь разогревается в ведре. Очень аккуратно перемешивается палочкой. У меня как- то полыхнуло — всё лето ходил без бровей =) Но точно не загниет, если дерево сухое. Наносится кисточкой.

Спасибо, за про брови прикольно:)

“Полицейская академия” вспомнилась. Жесть. Ничего прикольного =) Но рецепт действующий. Мы так лет 20 назад забор красили- до сих пор стоит как новый.

Я предложил бюджетный вариант… Можно, конечно, пойти на строительный рынок- там куча разного для обработки древесины. Но, как правило, это будет дорого и нафиг не нужно. От насекомых обработать, конечно, нужно. Но некоторые наоборот любят, когда деревяшки изъедены древоточцем. Даже знаю некоторых персонажей, которые дрелью имитировали эффект сожранности =) Но тут кому что нравится, как говорится- кому свиные хрящики, кому арбузные корки.

Обработаю отработкой, её у меня полно

Логично. И брови целы и волки сыты =)

Без бровей ни куда:(

Спасибо, за про брови прикольно:)

Только не бензин… что угодно но не он, саляра например

а почему не сделать деревянный каркас из бруса? то есть можно просто залить столбы, на них сделать обвязку из бруса, к нему каркас и так далее…

Сейчас планировал установить вертикально 6 брусов, на них обвязку вверху по кругу и крышу. По низу вязать не хочу, да и затратно это.

Обмотай рубероидом — лет на 30 хватит
Пропитай отработкой как шпалы — лет 150 проживут.

Так чем лучше, если дерево в бетоне, в рубероиде дышать не будет, с отработкой тоже сомневаюсь.

Еси выбирать из двух предложенных то отработка. Можно еще добавить пушечного масла, салидол и все это перемешать и пропитать. Раньше в деревнях именно так готовили первые винцы. Что мы сейчас и наблюдаем, домам по 200 лет и только сейчас они начинают заваливаться. Но это дома, а у вас беседка — соответсвенно меньшая нагрузка стоять будет оооочень долго. А по поводу дышать или не дышать, то если дерево по кругу в бетоне, то оно и так дышать не будет. Ему (дереву) воздух не так важен, как опасна сырость. Удачи.

Еси выбирать из двух предложенных то отработка. Можно еще добавить пушечного масла, салидол и все это перемешать и пропитать. Раньше в деревнях именно так готовили первые винцы. Что мы сейчас и наблюдаем, домам по 200 лет и только сейчас они начинают заваливаться. Но это дома, а у вас беседка — соответсвенно меньшая нагрузка стоять будет оооочень долго. А по поводу дышать или не дышать, то если дерево по кругу в бетоне, то оно и так дышать не будет. Ему (дереву) воздух не так важен, как опасна сырость. Удачи.

У домов нагрузка больше, но он. Жилые т.е. отапливаются, сравните свой дом быстрее завалится, пустой или жилой?

Разговор идет не о том что отапливается или не жилой. Понятное дело что не “обитаемое” быстрее приходит в негодность, здесь бы задан вопрос КАК лучше. Исходя из наших реалей, экономическоой состовляющей и зная опыт былых был дан совет.
Во вторых — основание строения будет в любом случаи проветреваемое, так как это беседка, так что t здесь для заваливания строения не причем.

Ну как ни причем температура?! Беседка подвержена всем погодным условиям круглый год со всех возможных сторо в отличии от жилого дома, вот и сравнение про беседки было бы актуальнее.

Читайте также:  Керамзитобетонные блоки недостатки

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

  • Обработанная антисептиком древесина

    И все-таки дерево

    Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

    Пример не самого лучшего ухода за древесиной

    Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

    Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

    • сосна-смолка , сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
    • лиственница , особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

    Лиственница отлично сопротивляется гниению

    • дуб , который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
    • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
    • секвойя , которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

    Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

    На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

    В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

    В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

    Способы защиты

    Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

    Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

    • выбирают оптимальное время заготовки сырья;
    • используются исключительно здоровые деревья;

    Обратите внимание!
    Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.
    Так что лучше использовать ее только на дрова.

    • естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

    Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

    • камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

    Чем пропитать дерево

    Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

    В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

    Обратите внимание!
    Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

    Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

    • на масляной основе;
    • водорастворимые.

    Обратите внимание!
    Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.
    Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

    Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

    Профессионал в области защиты древесины

    Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

    Обратите внимание!
    При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.
    Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

    Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

    Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

    Народные средства защиты дерева

    Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

    В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:

    • иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;
    • для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;
    • строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
    • подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;

    На фото – отработанное трансформаторное масло

    • также может применяться еловая живица или деготь;

    Обратите внимание!
    Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.

    Как устранить последствия гниения древесины

    Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:

    • часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;

    Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.

    • если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
    • что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
    • если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.

    Пример подгнивших стропил

    В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.

    Подведение итогов

    Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.

    На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

    Читайте также:  Изготовление бетонных столбов для забора своими руками

    Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

    • Обработанная антисептиком древесина

      И все-таки дерево

      Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

      Пример не самого лучшего ухода за древесиной

      Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

      Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

      • сосна-смолка , сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
      • лиственница , особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

      Лиственница отлично сопротивляется гниению

      • дуб , который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
      • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
      • секвойя , которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

      Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

      На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

      В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

      В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

      Способы защиты

      Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

      Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

      • выбирают оптимальное время заготовки сырья;
      • используются исключительно здоровые деревья;

      Обратите внимание!
      Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.
      Так что лучше использовать ее только на дрова.

      • естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

      Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

      • камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

      Чем пропитать дерево

      Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

      В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

      Обратите внимание!
      Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

      Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

      • на масляной основе;
      • водорастворимые.

      Обратите внимание!
      Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.
      Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

      Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

      Профессионал в области защиты древесины

      Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

      Обратите внимание!
      При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.
      Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

      Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

      Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

      Народные средства защиты дерева

      Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

      В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:

      • иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;
      • для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;
      • строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
      • подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;

      На фото – отработанное трансформаторное масло

      • также может применяться еловая живица или деготь;

      Обратите внимание!
      Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.

      Как устранить последствия гниения древесины

      Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:

      • часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;

      Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.

      • если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
      • что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
      • если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.

      Пример подгнивших стропил

      В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.

      Подведение итогов

      Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.

      На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

Ссылка на основную публикацию