Фундамент из бочек залитых бетоном - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фундамент из бочек залитых бетоном

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение. В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

  • объем – 200 литров;
  • диаметр – 60см;
  • высоту – 85см;
  • толщину стенки – около 1мм.

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

  • дачный домик;
  • летнюю кухню;
  • зимние беседки;
  • бани и пр.

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки. Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

  • подсыпается выравнивающая песчаная подушка толщиной 10-15см;
  • укладывается рубероид в 1-2 слоя в качестве гидроизоляции;
  • устанавливаются смазанные отработанным маслом металлические обечайки.

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее. Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо. Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

  • тип грунта;
  • вынос кровельных карнизов.

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси. Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки. В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания. В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Фундамент из бочек

Как установить подкаты на фундамент из “бочек”?

Виталий, Пермь.

Привет, Виталий из Перми!

Вами некорректно сформулирован вопрос. И могу лишь догадываться, о его сути.

Какая-то умная голова сообразила, что вместо того, чтобы делать нормальные виды фундаментов, можно использовать обычные металлические бочки стандартных размеров (около 0,6 метра диаметром и высотой около 0, 85 метра). Емкость бочек 200 литров, толщина стенок из стали толщиной до 1 миллиметра. /Это наиболее распространенный вид, хотя изредка используют и другие/.

У такой бочки удаляют крышку, если она съемная, или срезают ее, если она сварная. Иногда удаляют и дно. Получается обечайка, которую устанавливают в месте опоры дома, бани, др. построек. Таких точек опоры, в зависимости от размеров сооружения бывает от 4 до двух десятков и более. Затем в обечайки (по сути дела опалубку) заливают бетон. Иногда его бутят и армируют. По верхней плоскости укладывают в два слоя гидроизоляцию (обычно рубероид). Чтобы отсечь материал фундамента от материала стен и не допустить в дальнейшем проникновения влаги из почвы.

Читайте также:  Бетон b25 состав

В результате получают точечные опоры для нижнего окладного венца или армированного пояса-ростверка для возведения каркасных стен. Сразу оговорюсь, что вариантов может быть множество, отличных от сказанного.

Обечайки бочек могут быть заглублены на величину промерзания грунта, либо их устанавливают прямо на поверхность земли, подсыпав под низ компенсационную подушку из слоя песка более 10 сантиметров толщиной.

Каковы плюсы и минусы подобных фундаментов из бочек?

Один, несомненный плюс состоит в том, что не надо возиться с сооружением опалубки для точечных опор фундамента. Потому что для опалубки нужны зачастую доски, др. материалы, крепеж, инструмент и много времени для ее сооружения. А так – привез бочки, установил, залил бетон и все готово.

А минусов хватает, и основной из них в том, что уходит масса бетона. Посудите сами, какова кубатура потребного материала для заполнения 200 литров бочки? Крайне не эффективно. А если вы сподобитесь строить там, где глубина промерзания грунта более метра? И хотите соблюсти рекомендуемое проектировщиками заглубление фундамента и еще оставить над поверхностью земли с полметра цоколя? Тогда придется использовать две бочки, установленные друг на друга. Расход материала возрастает вдвое.

Но как бы там ни было, примеры подобного строительства практикуются и чаще всего бочки не заглубляют, а просто подсыпают под их обечайки слой песка, заливают бутобетоном без армирования. В основном подобное используют для возведения тех же бань и др. не очень габаритных сооружений площадью менее 40 квадратных метров.

В зависимости от влагонасыщенности почвы по весне возможны всевозможные нюансы в виде изменения положения “бочек”.

А теперь по сути вопроса, потому как я лишь озвучил тему по фундаменту из “бочек”, а не то, что вы спрашиваете.

Итак, подкаты на фундамент из бочек. Под словом подкаты вы, возможно, имели в виду одно из двух.

Первое. Приспособление для затаскивания на фундаментные “бочки” бревен или бруса стен. Поскольку они могут иметь длину метров 6 и большое сечение. Сборщики срубов для затаскивания таких габаритных вещей используют приспособление в виде двух длинных бревен уложенных под наклоном на опоры (ваши бочки). На затаскиваемое бревно (брус) накидывают две веревки с крюками и по установленным наклонно бревнам тащат его вверх. Кроме силы и расторопности более ничего не требуется. И чтобы рабочий, что цепляет внизу крюки, не “разевал варежку” и смог отскочить в сторону, если бревно полетит вниз с высоты тринадцатого венца.

Второе. Если вы, паче чаяния, под понятием подкаты подразумеваете тривиальную отмостку по периметру вокруг вашей бани, то она сооружается обычно. То есть очерчиваете внешние и внутренние контуры отмостки (для ограничения используют обычно обрезные доски, чтобы материал отмостки не выходил за ее габариты).

Внутренняя линия обычно идет по центрам бочек, а внешняя на расстоянии от их внешней поверхности около 0,6 метра. После чего копаете на штык лопаты грунт, убираете его, насыпаете слой песка около 0,1 метра толщиной, затем можно насыпать щебня слоем два-три сантиметра, уложить сварную сетку для армирования. Через каждые пару метров деревянные рейки (температурный компенсационный зазор, который в дальнейшем не должен дать лопаться стяжке).

Потом укладывается слой бетонной стяжки около 4 – 5 сантиметров толщиной. Все разравнивается, железнится.

В обязательном порядке соблюдается уклон в сторону от строения (примерно 1/10, то есть на один погонный метр ширины отмостки разница по ее высоте должна быть 0,1 метра).

Иногда под слой песка укладывается гидроизоляция из рубероида или его аналогов, тоже с уклоном в сторону от строения. Но не думаю, что такой прием используют клиенты, строящие фундамент из бочек, дороговато получается.

И последнее, если вы все-таки под словом подкаты имели сказать что-то другое, то сформулируйте вопрос более четко и подробно. Иначе ответ не может быть гарантирован.

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ. Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец. У нас же с этим проблем не возникает – сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные “велосипеды”, а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным “необычным” видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек. Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать? И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента – под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий. Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается. В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.

Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают “колбаску” и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится – он будет крошиться на песчинки.

Читайте также:  Утепление бетона при заливке

Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения?

Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:
S>γn F/γc Ro, где:
S – площадь опоры в квадратных сантиметрах;
γn – коэффициент надежности, принимаемый 1,2;
γc — коэффициент условий работы;

γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:
1,0 – 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.
1,2 – глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные.
1,3 – пески мелкие.
1,4 – крупный песок.

F – вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:


Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры – 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую. Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.
***
Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Как возвести фундамент из бетона: проект, разметка, подготовка траншей, приготовление раствора

При строительстве любого здания в первую очередь возводят фундамент.Это, пожалуй, один из наиболее ответственных процессов строительства, так как от него завит прочность и долговечность всего сооружения.Так как материал фундамента должен быть максимально прочным и надежным, для этих целей чаще всего используют бетон, который отвечает всем этим требованиям.

Далее мы подробно рассмотрим процесс возведения фундамента из бетона.

Подготовительные работы

Проект

Начинать строительство нужно с проекта, вне зависимости от того, строите ли вы гараж, сарайчик или капительный дом. Конечно, если планируется постройка гаража, то можно своими руками«набросать» проект на бумаге.

При возведении же более сложных строений, необходимо иметь проект с четкими расчетами.Именно на этом этапе задаются размеры будущей конструкции.

На фото — разметка площадки

Разметка

После того, как все основные параметры строения будут обозначены, выполняется разметка строительной площадки. Для этих целей, как правило, используют шпагат и деревянные колья.

Все габаритные размеры должны соответствовать чертежам. Если строение будет квадратной или прямоугольной формы, правильность разметки можно проверить диагоналями, длина которых должна быть одинаковой.

Опалубка для фундамента

Подготовка траншей

Следующим шагом является подготовка траншей для фундамента.

Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • В первую очередь выкапываются траншеи на проектную глубину, которая зависит от типа грунта и уровня промерзания почвы. Как правило, выполняют заглубленный фундамент, который расположен ниже уровня промерзания почвы. Ширина траншей зависит от толщины будущих стен.
  • Далее укладывается подушка фундамента, для этого дно траншей засыпается слоем песка толщиной не менее 15 см и тщательно утрамбовывается.
  • Если планируется возвести фундамент из бетонных плит, то на этом подготовка траншей заканчивается. Если же конструкция будет монолитной, то необходимо установить опалубку. Существует два варианта ее монтажа – от поверхности земли и от дна траншеи.
    Специалисты рекомендуют использовать второй вариант, так как он позволяет контролировать расход бетона. Для опалубки бетона используют щиты ДСП или доски. Конструкция должна быть прочной, поэтому ее необходимо укрепить распорками.

  • Для увеличения прочности основания необходимо выполнить армирование. Для этого изготавливается металлический каркас из арматуры внутри опалубки. Прутья можно скрепить между собой сваркой или связать проволокой.
    Чаще всего каркас представляет собой четыре продольных прута, которые скреплены между собой толстой проволокой. Наращивание прутьев осуществляется нахлестом.

Совет!
В последнее время распространенной альтернативой ленточному фундаменту стал фундамент из бочек залитых бетоном.
Его зачастую применяют при строительстве дачных домиков и бань.
Данный метод напоминает столбчатый фундамент, только вместо столбов в этом случае используют металлические бочки, которые заполняют бетоном.

Приготовление раствора

Выбор материала

К приготовлению бетона необходимо подходить особенно ответственно, так как от этого будет завесить надежность всей конструкции. Состав раствора и его марка зависят от типа конструкции. К примеру, для небольших конструкций, выполненных из легких материалов можно использовать облегченный бетон, что позволит сэкономить и в то же время сделать конструкцию более теплой.

Однако, далеко не все материалы годятся даже для легких сооружений, к примеру, строить фундамент из пенобетона нельзя по причине его низкой прочности и гигроскопичности. Такой материал будет впитывать влагу и при замерзании просто потрескается.

Также не стоит пытаться выполнить фундамент из полистиролбетона, так как его прочности тоже будет недостаточно, правда, этот материал можно использовать для возведения цоколя.Особенно часто такой вариант распространен при строительстве домов из газобетона.

А вот фундамент из керамзитобетона для легкой постройки вполне допустим, так как керамзит сам по себе является достаточно прочным материалом. При изменении температуры, керамзитобетон не расширяется и не сужается, что дает постоянство формы. Кроме того, керамзитобетон обладает хорошей износоустойчивостью.

Но, конечно же, наиболее прочным является традиционный бетон, который можно использовать для любых построек, выполненных из любых материалов. Единственное, его необходимо правильно приготовить, так как от этого зависят все основные характеристики бетона. Поэтому данный процесс мы рассмотри подробней.

Приготовление бетона

Для приготовления бетона понадобятся следующие материалы:

ЦементЧаще всего для возведения бетонного фундамента применяют цемент марки М400 или М500. Конечно, цена М500 несколько выше, но за то такой цемент позволяет создать более прочный бетон.
ПесокДля возведения фундамента следует использовать очищенный песок. Размеры фракций должны быть в пределах 1,2-3,5 мм.
ЩебеньКрупный наполнитель также должен быть очищен от глины или других загрязнений. Размер частиц щебня или гравия должен быть в пределах 1-8 см.
ВодаКак и все остальные ингредиенты, вода должна быть чистой.
Читайте также:  Переливная канализация из бетонных колец

Наиболее оптимальный бетон для фундамента – М350. Для его получения применяют компоненты в следующих пропорциях:

Цемент марки М500Одна часть
ПесокДве части
Щебень или гравий4 части
Вода½ части

Инструкция выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо смешать сухие компоненты – цемент и песок.
  • Затем в состав добавляется вода, и раствор тщательно перемешивается. Также можно добавить пластификатор для улучшения характеристик материала или другие присадки по необходимости.
  • После получения однородного раствора, в него добавляется щебень, предварительно смоченный водой, и тщательно перемешивают.

На этом процесс изготовления бетона завершен. Надо сказать, что иногда возводят фундамент из пескобетона. В этом случае в состав не добавляется щебень. Готовую сухую смесь пескобетона можно приобрести в строительных магазинах.

Заливка

Желательно выполнить заливку за один прием, или, по крайней мере, заливать новые слои до застывания старых. В противном случае можно продолжать заливать фундамент только спустя несколько дней, после заливки предыдущих слоев.

В процессе заливки фундамента нужно использовать глубинный вибратор или хотя бы выполнять трамбовку раствора, чтобы удалить воздушные пузыри. В таком случае после заливки каждого слоя бетона толщиной около 20 см необходимо трамбовать раствор металлическим прутом или деревянной палкой.

Обратите внимание!
При заливке металлическая конструкция не должна менять свое положение.

Надо сказать, что выполняя заливку фундамента желательно сразу предусмотреть отверстия для коммуникаций и вентиляции. В противном случае придется выполнять алмазное бурение отверстий в бетоне после застывания раствора, что требует дополнительных затрат времени и сил.

После заливки раствора необходимо обеспечить равномерное его застывание. Если работа выполняется в летнее время, то нужно накрыть свежезалитый фундамент влажной мешковиной и периодически смачивать водой на протяжении первых 10 суток.

Спустя несколько дней можно снять опалубку, однако, к дальнейшим работам разрешатся приступать только после полного застывания бетона. Начинающих строителей, как правило, интересует – сколько сохнет раствор? При благоприятных условиях окружающей среды на это уходит 28 суток.

После застывания бетона, прежде чем приступить к дальнейшему строительству, необходимо уложить слой гидроизоляционного материала. Чаще всего для этих целей используют рубероид. Если поверхность фундамента получилась неровной, то все изъяны предварительно необходимо устранить.

Совет!
Для механической обработки бетонных поверхностей следует использовать алмазный инструмент, так как он наиболее эффективный.
К примеру, в процессе работы может потребоваться резка железобетона алмазными кругами или шлифовка алмазными коронками.

Вот и все основные моменты возведения фундамента из бетона.

Вывод

Бетонный фундамент является наиболее прочным основанием, которое можно использовать для любых построек. При частном строительстве его вполне возможно выполнить самостоятельно, не имея подобного опыта работы. Самое главное – строго придерживаться технологии заливки, которая описана выше.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Фундамент под баню своими руками.

Здравствуйте.
Это будет моя первая запись в этом сообществе (дай Бог не последняя).
Решил я этим летом, несмотря на то, что год високосный, заняться строительством бани на даче. Сразу поясню, что за шедеврами не гоняюсь, делаю сам настолько насколько позволит семейный бюджет.
Баню решено было поставить возле дома на одном уровне, чтоб можно было реализовать потом крытый переход из пункта”А” — дом в пункт “Б” — баня. Участок косой (гора как-никак), но не критично.
Размеры бани намечены 5х3. Парная будет совмещена с моечной 2.5х3 и будет выложена стопа из бруса 10х15. Предбанник, он же небольшая комната, тоже 2.5х3 будет реализована, как каркасное строение (типа крытой веранды).
Итак, фундамент.
1. Разметил нужный участок.
2. Выкопал траншейки (грунт: глина) углубился примерно на 60 — 70 см. Засыпал на дно траншеи ПГС слоем так см 10 — 15.
3. Задал нужный уровень (на ровне с домом) старым дедовским способом, т.е. водой…
4. Соорудил опалубку, используя при этом доски-дюймовки, которые оставались с прошлых строек (неликвид).
5. Изнутри обшил опалубку рубероидом.
6. Соорудил каркас из арматуры.
7. Стянул опалубку 3-мм проволокой, чтоб не распёрло.
8. Нарезал и установил трубы (вентиляцию)
9. Залил бетон М150 4 куба…
Общая высота фундамента, включая залитый под землёй, составляет 1 метр.

Смотрите также

Комментарии 28

начало положено, ждем продолжение!

По фундаменту вроде всё очень даже неплохо выглядит ))), но я бы тоже не стала делать бочку под баней. А если гидрозатвор (как вы пишите) — мне кажется, он зимой перемёрзнет.

Посмотрим, время еще есть для внесения корректив в проект )))

Уже лет 8 как “новую” баньку поставили, стоит простая 200л бочка, только не под самой баней, а в метрах полутора от неё и над бочкой около 1,2 м земли, ничего не перемерзает, все отлично, даже в самые лютые морозы, т.к. над бочкой еще за зиму скапливается чуть ли не 1,5м снега ну и на слив сделана 110 труба пластик

Вот и я хочу бочку на 200 л в яму поставить и залить бетоном (бочка как опалубку реализовать)

все вроде недурственно…-но идея ставить 2 строения бок о бок и еще соединить…мягко говоря не очень! мину закладываете под себя!

Ветер постоянно дует мимо строений, т.е. ни на мой дом, ни на соседский.

это все здорово…но бывают исключения и погоду под себя не настроишь! Просто частокол деревянных строений -это не есть гуд и доказано неоднократно!

“Крытый переход из п.А в п.Б” — удобно, а как соседи отнеслись к твоей идее? 🙂
Их п.В (жилой дом) от твоего п.Б метрах в 3 оказался, судя по фото. 🙂

5 метров. Конечно, понимаю, что хреново, но так карты легли, что сосед окна в мой огород направил все. Я 2 года настаивал на, чтоб он забор поставил! Виндетта у нас.
А так в садоводстве практически все строят бани не по правилам, впритык к забору.

Понял, с садоводством полегче, а то наслышан я об историях, когда соседи стучат в контролирующие органы и начинается канитель с предписанием об устранении…

Конечно, жужжит внутри, но очень именно так охота

5 метров. Конечно, понимаю, что хреново, но так карты легли, что сосед окна в мой огород направил все. Я 2 года настаивал на, чтоб он забор поставил! Виндетта у нас.
А так в садоводстве практически все строят бани не по правилам, впритык к забору.

О окна это знакомо, у меня соседи тоже постоянно в окно смотрят, прям как в кино то комедии то сериалы)) задолбали они забор до окон нормальный зделали а где окна рабицу оставили

А заглубление фундамента должно быть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе. Ваш фундамент зимой будет выпучивать при замерзании грунта под ним, а летом он будет проседать…

Согласен. Дом стоит уже 5 лет без перекосов даже после лютых морозов ) Посмотрим, как этот будет жить. Тем боле, что уровень земли я на этом небольшом участке так или иначе буду поднимать, т.е. фундамент будет засыпан грунтом как внутри, так и снаружи.

Ссылка на основную публикацию